Сколько тормозных шлангов на ваз 2107, замена, инструкция пошагово с фото

Инструкция по замене подводок

Изношенные или повреждённые тормозные шланги не подлежат ремонту. В случае обнаружения какого-либо дефекта однозначно производится замена. Причины:

• маленькая трещина и протечка жидкости из патрубка может привести к отказу тормозов и большой аварии;
• неразборная конструкция шланга не предполагает восстановления либо замены повреждённой части;
• заделка сквозной трещины подручными средствами не даст результата — из-за высокого давления в магистрали жидкость всё равно протечёт наружу при нажатии педали тормоза.

Для разборки и установки новых гибких подводок желательно загнать автомобиль на смотровую яму либо эстакаду. Если передние трубки ещё можно поменять без канавы, то добраться до задней гораздо сложнее — придётся лечь под машину, подняв левую сторону домкратом.

Находясь в дальней поездке, мой товарищ столкнулся с протечкой заднего патрубка (автомобиль — ВАЗ 2104, устройство тормозной системы идентично «семёрке»). Новую запчасть он купил в придорожном магазине, устанавливал без смотровой канавы, на ровной площадке. Операция несложная, но крайне неудобная — в процессе разборки капля тормозной жидкости попала товарищу в глаз. Пришлось срочно выбираться из-под машины и промывать глаза чистой водой.

Чтобы поменять изношенные патрубки, необходимо располагать следующим инструментом:

• набор для снятия колёс — баллонный ключ, домкрат, противооткатные башмаки;
• ключи рожковые размерами 8—17 мм;
• щётка с металлическим ворсом;
• отвёртка плоская;
• головка на 14 с воротком;
• пассатижи;
• аэрозольный состав WD-40;
• ветошь.

Для откручивания металлических тормозных трубок рекомендуется использовать специальный зажимной ключ с прорезью под гайку 10 мм. Если работать обычным рожковым ключиком, то можно легко облизать грани на муфте. Гайку придётся ослаблять варварским методом — ручными тисками либо трубным ключом, а потом менять трубку.

В процессе замены неизбежны потери тормозной жидкости. Подготовьте запас этого материала на доливку и купите резиновый пыльник (такие ставятся на штуцеры тормозных суппортов), чтобы перекрывать течь жидкости из открученной железной трубки.

Установка передних шлангов

Перед началом ремонтных работ подготовьте жидкостную систему тормозов ВАЗ 2107 к разборке:

1. Установите машину на смотровую яму, включите ручной тормоз, откройте крышку капота.
2. Свинтите пробку тормозного расширительного бачка и отодвиньте в сторону, подложив ветошь. Долейте в ёмкость свежей жидкости до максимума.
3. Скрутите крышку с бачка сцепления, расположенного рядом.
4. Возьмите кусок полиэтиленовой плёнки, сложите 2—4 раза и накройте горловину тормозной ёмкости. Наверните сверху пробку от бачка сцепления и затяните от руки.

Теперь при разгерметизации системы (вследствие разборки) в бачке образуется вакуум, не позволяющий жидкости уходить через снятую трубку. Если вы будете работать аккуратно и следовать дальнейшим рекомендациям, воздух не попадёт в разобранный контур, а жидкости вытечет совсем немного.

Назначение гибких патрубков

Контуры жидкостных тормозов ВАЗ 2107 изготовлены из металлических трубок, ведущих от главного цилиндра (сокращённо — ГТЦ) ко всем колёсам. Подсоединить эти магистрали напрямую к рабочим цилиндрам невозможно, поскольку колёсные тормозные механизмы постоянно движутся относительно кузова — ходовая часть отрабатывает неровности, а передние колёса вдобавок поворачиваются вправо-влево.

Чтобы соединить жёсткие трубки с суппортами, используются гибкие подводки — тормозные шланги, сделанные из влагостойкой армированной резины. В «семёрке» предусмотрено 3 патрубка — два на передних колёсах, третий подаёт жидкость к регулятору давления тормозов задней оси. Короткие тонкие шланги между расширительным бачком и ГТЦ не в счёт — в них отсутствует высокое давление, запчасти приходят в негодность крайне редко.

Гибкая подводка состоит из 3 элементов:

Первый конец шланга, соединяющийся с трубкой контура, всегда прикрепляется фиксирующей скобой к специальному кронштейну на кузове. На задней оси второй наконечник остаётся свободным, на передних колёсах — дополнительно фиксируется к суппортам накладными кронштейнами. Чтобы жидкость не просачивалась по резьбовому соединению, на болт надевается 2 медных уплотнительных шайбы.

О выборе колодок

Причины и особенности замены тормозных шлангов на ваз 2110
Сегодня на прилавках магазинов встречается масса колодок от самых различных производителей, как известных, так и не очень. Кроме того, встречается масса подделок, копирующих продукцию известных брендов. Распознать эти подделки зачастую очень трудно, поэтому единственным критерием для начинающего водителя здесь будет цена. Следует понимать: комплект из четырёх качественных колодок не может стоить 200 рублей. Так какие же колодки выбрать при имеющемся на рынке изобилии? На сегодняшний день у владельца «семёрки» есть три варианта:

• приобрести и установить оригинальные вазовские колодки. Достоинств у этих колодок два: их можно найти повсеместно, плюс доступная цена. В настоящий момент стоимость комплекта из четырёх задних колодок не превышает 700 рублей;
• колодки немецкой фирмы АТЕ. Это второй по популярности производитель колодок, представленный на отечественном рынке. Служат колодки АТЕ дольше стандартных вазовских, однако найти их с каждым годом всё труднее. Кроме того, стоят они дороже: цена комплекта задних колодок АТЕ начинается от 1700 рублей;
• колодки PILENGA. Этот производитель занимает промежуточное положение между двумя вышеперечисленными. Комплект задних колодок PILENGA обойдётся автолюбителю в 950 рублей. Сегодня найти их тоже непросто (хотя буквально два года назад прилавки магазинов были ими завалены). Но по долговечности они всё-таки уступают колодкам АТЕ.

Вот, в сущности, и все крупные производители колодок, представленные на отечественном рынке запчастей. Конечно, существует и масса других, не столь известных мелких брендов. Но представлять их здесь особого смысла нет, поскольку покупка изделий малоизвестной фирмы — это практически всегда лотерея для автолюбителя. Кроме того, высока вероятность купить подделку, о чём уже говорилось выше.

Вывод из всего вышесказанного прост: главным фактором при выборе колодок является бюджет водителя. Если хочется установить колодки и не вспоминать о них в течение нескольких лет, придётся раскошелиться на продукцию АТЕ. Если денег меньше, но есть время походить по магазинам, то можно поискать колодки PILENGA. А если с деньгами негусто и времени нет, то придётся ставить вазовские колодки. Как говорится, дёшево и сердито.

Где находится передний суппорт ВАЗ 2107

Замена тормозных колодок на ваз 21214 нива: минимально допустимая толщина и подробная инструкция

На “семерке” дисковые тормоза стоят только на передних колесах. На задних же применяется барабанный тормозной механизм. Поэтому в словосочетании “передний суппорт ВАЗ 2107” слово “передний” излишнее. Суппортов всего два и оба они стоят на передних колесах.

Доступ к тормозным суппортам открывается после демонтажа передних колес автомобиля.

• отвертка или бородок;
• ключи на 17 , 14 и 10;
• пассатижи;
• отрезок резиновой трубки или болт с диаметром, подходящим по внутренний диаметр наконечника тормозного шланга;
• маркер.

Снимать и ставить суппорт необходимо при его замене в случае деформации или повреждения. Также это необходимое действие для для того, чтобы провести ремонт суппорта ВАЗ 2107.

Для проведения работ необходимо поднять автомобиль на подъемнике или использовать домкрат. Последний вариант несколько более утомительный, но идеально подходит для домашних условий.

Снятие тормозного суппорта

Замена охлаждающей жидкости: сколько тосола лить в ваз 2107

Для снятия суппорта необходимо выполнить:

• поднять автомобиль на подъемнике или поддомкратить колесо, на котором необходимо снять тормозной суппорт;
• при помощи гаечного ключа вывернуть болт крепления кронштейна тормозного шланга;
• снять кронштейн, чтобы он не мешал дальнейшим действиям;

Важно: под болтом крепления кронштейна находится пружинная шайба, которую нужно не потерять при демонтаже болта и кронштейна

• открутить болт крепления тормозного шланга;
• вытащить болт, предварительно сняв два уплотнительных кольца;
• вставить в отверстие наконечника тормозного шланга резиновую трубку или болт подходящего диаметра, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости;
• пассатижами снять шплинты, фиксирующие пальцы тормозных колодок;
• вытащить пальцы, крепящие тормозные колодки и снять их, используя бородок или тонкую, но не острую отвертку;
• снять удерживающие пружины с тормозных колодок;
• демонтировать тормозные колодки;

Совет: если планируется последующее использование тормозных колодок, их следует пометить маркером, чтобы при сборке установить на те месте, где они стояли. Если этого не сделать, они будут быстрее изнашиваться и хуже тормозить.

• отогнуть стопорные пластины шайб на болтах крепления суппорта;
• открутить и снять болты, крепящие суппорт к поворотному кулаку;
• снять тормозной механизм (суппорт) ВАЗ 2107 с тормозного диска.

Важно: верхний и нижний болты крепления суппорта отличаются формой головки. При установке узла на место необходимо не перепутать их местами

Как заменить передний тормозной цилиндр на классике

1. Снимаем колесо и вывешиваем ступицу

Выворачиваем колесо в левую сторону, если будем менять цилиндры на правом суппорте, если на левом, то вправо. Не забываем о мерах безопасности – ставим упоры или пенек под рычаг вывешенного колеса – это обезопасит вас от срыва автомобиля с домкрата.

1. Монтировкой или клещами разводим тормозные колодки

Это нужно для легкого извлечения колодок из суппорта, в противном случае вынуть их не получится.

1. Расшплинтовываем направляющие и выбиваем их молотком из тормозных цилиндров.

1. Вынимаем скобы и колодки. Как это правильно сделать и выше описанные пункты, подробно расписаны в статье Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2021. Чтобы не совершить ошибок, рекомендую ознакомиться с этим уроком.

1. Чтобы не потерять много тормозной жидкости, с бачка снимаем крышку, на горловину надеваем пакет и закручиваем крышку на место. Таким образом, крышка будет герметична и не позволит слиться всей жидкости при снятии шланг с переднего тормозного цилиндра ВАЗ 2107.

Или пережимаем тормозной шланг, чтобы не потерять всю “тормозуху” при его откручивании от суппорта. В таком случае есть большая вероятность нарваться на замену шланга. Он со временем пересыхает и при его принудительном сжатии, он может начать протекать.

1. Ключами или головкой на «14» откручиваем крепления тормозной шланги

1. Ключом на «17» откручиваем два болта крепления, снимаем тормозной суппорт со ступицы

1. Зажимаем суппорт в тиски, специальными ключами откручиваем трубку

Для этого разрезной ключ на «10» надеваем на гайку крепления тормозной трубки. При необходимости можно слегка постучать по нему молотком, чтобы он надежнее зафиксировался на гранях гайки. Зажимаем этот ключ винтом, тем самым его стенки плотно обжимают гайку, срываем ее. Только таким способом вы не «слижете» грани этой гайки.

После того как вы «сорвете» гайку, ее можно открутить обычным рожковым ключом. Делаем это аккуратно, наблюдаем, чтобы тормозная трубка не проворачивалась вместе с гайкой, она может переломиться.

1. Зажимаем фиксатор и выбиваем старый тормозной цилиндр из посадочного места

Необходимо зафиксировать фиксатор, чтобы он не мешал выбиванию цилиндра из суппорта. Постараться его сохранить, так как в комплекте с новым тормозным цилиндром его может не быть. Если зафиксировать не получается, нужно его вытащить, нет – одной рукой нажимаем на него острым, тонким предметом (гвоздем), второй – аккуратно выбиваем молотком цилиндр.

Рекомендуется это делать через наставку из мягкого металла, но третьей руки может не быть, поэтому сначала постукиваем молоточком, чтобы место, где находится фиксатор, сдвинулось и он спрятался в недрах направляющей. Затем освободившейся рукой держим наставку и выбиваем полностью старую деталь из суппорта.

1. Очищаем посадочное место для нового тормозного цилиндра.

Он «ходит» по салазкам, на которых может скопиться грязь, ржавчина. Чтобы не возникло проблем с установкой новой детали, нужно их очистить.

1. Вынимаем старый фиксатор из цилиндра, чтобы установить на новый.

Если это невозможно, то покупаем новые для тормозного суппорта или изготавливаем его самостоятельно. Для этого подойдет предмет из прочного материала, например гвоздь, диаметром, соответствующему диаметру посадочного отверстия в цилиндре.

1. Смазываем тонким слоем масла или литола салазки цилиндра, чтобы он лучше скользил в суппорте. Через наставку вбиваем новую деталь в свое посадочное место до тех пор, пока не совместится отверстие для фиксатора с прорезью в корпусе суппорта. Вставляем изготовленный фиксатор и слегка подбиваем цилиндр до упора, чтобы он зафиксировался им.

1. Прикручиваем тормозную трубку.

Главное, чтобы «попасть» в резьбу, правильно совместить гайку трубки и отверстие для нее. Если при закручивании гайки чувствуется, что туго крутиться – не «попали», лучше вынуть гайку и совместить ее с резьбой отверстия заново. Сильно затягивать не нужно. После установки суппорта на автомобиль и прокачки системы, если в этом месте будет подтекать жидкость, тогда подтянем рожковым ключом.

Установка на авто происходит в обратной последовательности.

Видео замены переднего тормозного цилиндра ВАЗ:

Ремонт тормозного суппорта Ваз 2107

Поврежденный или деформированный тормозной суппорт ВАЗ 2107 нуждается в замене. Ремонт суппорта заключается в замене неисправных тормозных рабочих цилиндров. В некоторых случаях вместо замены цилиндров допускается их ремонт.

Порядок замены цилиндров следующий:

• зажать суппорт в тиски;
• открутить ключом на 10 штуцеры соединительной трубки;
• демонтировать трубку, соединяющую рабочие цилиндры;
• выколоткой выбить рабочие цилиндры с направляющих, предварительно нажав фиксатор отверткой;
• снять фиксаторы и переставить на новые цилиндры (если они на них отсутствуют);
• вставить цилиндры в направляющие;
• установит соединительную трубку и затянуть штуцеры.

Ремонт рабочих цилиндров заключается в замене резиновых уплотнительных колец на поршнях. Порядок операций такой:

• снять тормозной цилиндр;
• снять защитный колпачок с поршня, используя отвертку;
• подать сжатый воздух в цилиндр, чтобы вытолкнуть поршень наружу;
• снять уплотнительное кольцо, поддев его отверткой;
• установить новое кольцо;
• смазать цилиндр, поршень и кольцо тормозной жидкостью;
• вставить поршень в тормозной цилиндр.

Важно: перед установкой новых уплотнительных колец и сборкой цилиндров необходимо убедиться что внутренняя поверхность цилиндра и поршень не имеют повреждений, раковин, деформаций. В противном случае следует заменить тормозной цилиндр новым

Установка тормозного суппорта

Установка тормозного суппорта на ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном его демонтажу.

После установки тормозного суппорта необходимо в обязательном порядке прокачать тормозную систему, удалив из нее воздух. Пока эта операция не выполнена, эксплуатировать автомобиль категорически запрещено.

Суппорты левого и правого колеса немного отличаются, поэтому при покупке новых необходимо обратить на это внимание. После ремонта и монтажа тормозного суппорта ВАЗ 2107 необходимо проверить тормозную систему на наличие утечек жидкости и при необходимости устранить их

После ремонта и монтажа тормозного суппорта ВАЗ 2107 необходимо проверить тормозную систему на наличие утечек жидкости и при необходимости устранить их.

Прокачка тормозов

Важный этап после замены деталей. Если работы производились в одиночку, то для прокачки помощник понадобится. Он должен постоянно зажимать и держать тормоз, пока через штуцеры с помощью прозрачного шланга удаляется воздух. На каждом колесе процедура должна проводиться до тех пор, пока не останется воздушных пузырьков.

Замена тормозных шлангов ВАЗ 2107 несложна, ее можно провести самостоятельно. Удобнее всего делать это на эстакаде, либо из гаражной ямы, однако возможно провести экстренную замену на ровном участке, хотя это очень неудобно. До таких ситуаций, конечно, лучше не доводить, поэтому нужно регулярно проверять жизненно важные запчасти на целостность и работоспособность.

Источник

Какие запчасти лучше

Основная проблема при выборе тормозных шлангов — насыщенность рынка поддельными запчастями низкого качества. Такие подводки служат недолго, быстро покрываются трещинами либо начинают подтекать возле прессованных наконечников буквально через неделю после установки. Как правильно подбирать резиновые патрубки:

1. Не приобретайте дешёвые шланги без упаковки, продающиеся поштучно. Обычно передние трубки идут парами.
2. Внимательно рассмотрите металлические поверхности крепёжных фитингов — на них не должно оставаться следов грубой механической обработки — зазубрин, борозд от фрезы и подобных дефектов.
3. Изучите маркировку на резиновой трубке. Как правило, производитель ставит свой логотип и указывает каталожный номер изделия, совпадающий с надписью на упаковке. Какие-нибудь иероглифы ясно указывают на происхождение запчасти — КНР.
4. Попробуйте растянуть патрубок. Если резина вытягивается подобно ручному эспандеру, воздержитесь от покупки. Заводские шланги довольно жёсткие и плохо поддаются растяжению.

Надписи на бумажном вкладыше должны соответствовать маркировке патрубков

Дополнительная примета качественного изделия — 2 контура запрессовки вместо одного. Контрафактные патрубки не изготавливаются настолько тщательно.

Проверенные бренды, выпускающие тормозные патрубки достойного качества:

• БРТ — Балаковский завод резинотехнических изделий;
• ДААЗ — Димитровградский агрегатный ;
• KRAFTTECH;
• Fenox.

Рельефный логотип и надпись на изделиях БРТ отливается вместе с резиновой оболочкой

Медные шайбы служат для уплотнения болтового соединения, накладные кронштейны дополнительно фиксируют наконечники патрубков

Вместе с комплектом передних патрубков стоит купить 4 новых уплотнительных кольца из меди толщиной 1,5 мм, поскольку старые наверняка расплющены от сильной затяжки. Также не помешает убедиться в наличии фиксирующих кронштейнов, прикручиваемых к суппортам, — многие водители не озабочиваются их установкой.

Устройство и назначение тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Чтобы понять, для чего «семёрке» нужен тормозной суппорт, следует чётко представлять себе, как устроена тормозная система этого автомобиля. Прежде всего следует сказать, что тормозных систем у ВАЗ 2107 две: стояночная и рабочая. Стояночная система позволяет заблокировать задние колёса после остановки автомобиля. Рабочая система позволяет плавно блокировать вращение передних колёс во время движения машины, изменяя её скорость вплоть до полной остановки. Добиться плавного блокирования передних колёс позволяет гидравлическая система торможения, состоящая из четырёх цилиндров, двух тормозных дисков, четырёх колодок и двух тормозных суппортов.

Тормозные суппорты стоят только на передней оси «семёрки». На задней оси — тормозные барабаны с внутренними колодками

Суппорт тормозной системы — это корпус с парой отверстий, выполненный из лёгкого сплава. В отверстия устанавливаются гидравлические цилиндры с поршнями. Когда водитель нажимает на педаль, в цилиндры подаётся тормозная жидкость. Поршни из цилиндров выдвигаются и давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, сдавливают тормозной диск, не позволяя ему вращаться. Так меняется скорость движения машины. Таким образом, корпус суппорта является основой рабочей тормозной системы ВАЗ 2107, без которой установка тормозных цилиндров и диска была бы невозможна. Здесь же следует отметить, что тормозные суппорты устанавливаются только на переднюю ось ВАЗ 2107.

Суппорт ВАЗ 2107. Стрелками показано расположение гидравлических цилиндров

Что касается стояночной системы ВАЗ 2107, то она устроена иначе. Её основа — большие тормозные барабаны с внутренними колодками, установленные на задней оси машины. Когда водитель после остановки машины тянет на себя рычаг ручного тормоза, тормозные колодки раздвигаются и упираются во внутренние стенки барабана, полностью блокируя вращение задних колёс.

Устройство заднего тормозного барабана серьёзно отличается от гидравлических тормозов на передних колёсах

Признаки неисправности тормозного суппорта

Признаков неисправности у тормозного суппорта ВАЗ 2107 не так много. Вот они:

• автомобиль тормозит недостаточно быстро. Обычно это происходит из-за утечки тормозной жидкости. Уйти она может как через изношенные шланги, так и через гидравлические цилиндры, которые из-за износа утратили герметичность. Первый вариант проблемы решается заменой тормозных шлангов, второй — заменой повреждённого цилиндра;
• постоянное торможение. Выглядит это так: водитель, нажав на тормоза, остановил автомобиль, а отпустив педаль тормоза, обнаружил, что передние колёса остались заблокированными. Происходит это из-за того, что поршни цилиндров заклинило в открытом положении и тормозные колодки до сих пор давят на тормозной диск, удерживая его на месте. В такой ситуации обычно меняют суппорт целиком, так как найти в продаже новые гидравлические цилиндры для «семёрки» становится с каждым годом всё сложнее;
• скрип при торможении. Водитель, нажав на педаль тормоза, слышит тихий скрип, который может усиливаться с увеличением нажима. Если тормозить приходится резко и на большой скорости, то скрип переходит в пронзительный вой. Всё это говорит о том, что в суппорте полностью износились тормозные колодки, а точнее, покрытие этих колодок. Материал, которым покрыта лицевая часть колодки, обладает повышенной износостойкостью, однако и он в конце концов приходит в негодность, стираясь до основания. В результате тормозной диск сдавливается двумя стальными пластинами без защитного покрытия, что приводит не только к возникновению громкого скрипа, но и к повышенному нагреву суппорта.

Как заменить трос спидометра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! У тормозной системы есть контуры, на классике они располагаются поперечно друг другу, то есть задний тормозной контур (Оба задних колеса) и передний тормозной контур (Оба передних колеса), как мы уже говорили выше, если рвётся шланг заднего контура к примеру, то оба колеса задних перестают тормозить (Полностью контур выходит из строя) и наоборот, но мы не об этом, про прокачку тормозов пару слов хотим сказать, когда дело касается тормозной системы то и прокачка тормозов всегда затрагивается, для прокачки нужна тормозная жидкость поэтому ей заранее и запаситесь, ещё учитывайте те самые контуры тормозной системы, основываясь на них, при работе с передней частью (Например в передней части Вы тормозные шланги меняете) прокачивайте только её, при работе с задней часть (Например Вы задний тормозной шланг собрались поменять), прокачивайте именно задние колёса к передку можете даже и не приближаться, не забывайте об этом!

1. Начнём с передних тормозных шлангов, даже если они у Вас целы и не нуждаются в замене, не надо сразу листать дальше и искать информацию по замене заднего тормозного шланга (Она в пункте 2 дана), потому что шланги (Что передние, что задние) заменяются аналогично и прочтя этот пункт, Вы будете знать то, чего мы в пункте 2 не указали, ну что же начнём! Для замены шланга спереди, снимите колесо (Как снять колесо, читайте в статье: «Замена колёс в автомобиле») и выкрутите гаечным ключом болт который шланг к суппорту крепит (см. фото ниже), после чего выньте болт и на нём будут медные шайбы (Две, указаны красными стрелками), они должны быть заменены на новые, они играют роль неких уплотнителей и при установке старых (Обжатых шайб) не исключена вероятность того, что тормозная жидкость через то место куда шланг к суппорту подсоединяется польётся.

Примечание! Во время работы, тормозная жидкость всё же чуть-чуть выльется из тормозного бачка, чтобы это было не существенно (Обязательно проделайте данную операцию), во время выкручивания болта который тормозной шланг к суппорту крепит пережмите его как это показано на фото 1, тем самым, когда шланг будет отсоединён из него выльется незначительная часть тормозной жидкость, вся она не выльется так как шланг пережат будет, после чего Вам будет нужно открутить тормозной шланг где он к тормозной трубке крепиться (Это уже другой конец шланга, более подробно как его отсоединить, читайте в пункте 2 чуть ниже) и после этого, шланг просто отсоединить будет нужно, но и здесь казус, когда шланг будет отсоединён из трубки потекёт тормозная жидкость, чтобы этого не произошло, заткните трубку чем ни будь, к примеру болтом подходящего диаметра или заглушкой, более подробно на фото 2 смотрите! (Если Вам не нужно это, пережимать шланг, затыкать отверстие, то просто берите резиновую грушу и с помощью неё заберите всю тормозную жидкость из тормозного бачка, но после замены шлангов, прокачать все 4-ре колеса в этом случае придётся и кстати, жидкость эту обратно не заливайте, она уже испорчена будет)

2. Переходим к снятию заднего тормозного шланга, он крепится точно так же как и передний, только в том месте где передний шланг к суппорту болтом крепится, задний же за счёт гайки прикручен (см. маленькое фото), но а другим концом, тормозной шланг точно так же как и передний крепится (Мы же в пункте 1 не описали процесс отсоединения шланга от тормозной трубки, а только описали как его от суппорта отсоединить), поэтому чтобы отсоединить шланг от тормозной трубки, её отвернуть будет нужно (Красная стрелка) но в то время когда ключом трубку крутить будете, удерживайте другим гайку шланга (Указана синей стрелкой) и как только трубка будет чуть-чуть ослаблена, пассатижами выньте стопорную скобу (Указана зелёной стрелкой) и отсоедините тормозной шланг от трубки, в обратном порядке шланги подсоединяются точно так же, когда работа будет завершена, залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза в автомобиле (Как прокачать тормоза, читайте в статье: «Прокачка тормозной системы на классике»), потом убедитесь что жидкость не откуда не течёт, по возможности устраните проблему.

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите два видео-ролика, в которых наглядно показан процесс замены передних тормозных шлангов и заднего шланга (Про передние шланги верхний ролик, про задний, последний).

Как выполняется ремонт тормозных трубок

Этот процесс требует от автолюбителя широких навыков слесаря и умение пользоваться специальным инструментом. Ремонт выполняется в случаях, когда нет возможности провести замену поврежденной магистрали, предполагает экономию средств на покупке новой системы трубок и продлевает срок службы старой.

Для выполнения ремонта необходимо:

1. Выкрутить поврежденную трубку из цилиндра или тормозного суппорта.

2. После отсоединения необходимо срезать поврежденный участок с помощью трубореза.

3. Зажмите трубку в 50 миллиметрах от края разреза и снимите фаску на краю трубки с помощью дрели.

4. Удалите все, что осталось от стружки и насадите в место разреза штуцер, предназначенный для соединения трубки с рабочим механизмом тормоза.

5. Вставьте край трубки в специальное оборудование и развальцуйте ее. Магистраль, подвергшаяся ремонту, подлежит продувке сжатым воздухом. И только после этого осуществляется ее монтаж с рабочим механизмом или другой системой трубопровода с помощью переходника.

Что касается длины трубки, то этот параметр зависит от модели автомобиля. На некоторых машинах тормозные трубки имеют запас, который позволяет укорачивать трубку и снова соединить с рабочим механизмом. Металл, из которого изготавливается тормозная трубка, является гибким, поэтому сложностей с ее положением возникать не должно.

Тормозные трубки ВАЗ 2110, цена

Система тормозов автомобиля должна проверяться сезонно для выявления возможных неисправностей, особенно это актуально после зимнего периода эксплуатации.

Химические реагенты наносимые на дорожное полотно против обледенения агрессивно воздействуют на элементы тормозной системы. Обязательно нужно проверить тормозные трубки и шланги на предмет их целостности.

В случае обнаружения на тормозных трубках потертостей, вздутий или следов ударов, их необходимо заменить. Часто к замене тормозных трубок ведут неправильные действия самого хозяина автомобиля. Так, если не воспользоваться специальным ключом для работы с тормозной системой, то можно «зализать» грани на соединительных штуцерах тормозной трубки и нужно будет выполнять замену вполне исправной тормозной трубки.

В автомагазинах представлено несколько типов тормозных трубок, где предпочтение лучше всего отдавать стальным двухслойным стальным трубкам или медным. При этом на тормозные трубки ВАЗ 2110 цена может быть различна, что связано как с их производителем, так и формой самих трубок. Тормозные трубки могут продаваться уже отформованными по конфигурации «родной» заводской трубки или же могут быть прямыми. При этом они могут быть определенной длины для переднего или заднего контура, с готовыми конусами на концах, либо в виде просто заготовки без оконечников.

Необходимо при покупке новой трубки, по старой тормозной трубке вымерять ее длину, если приобретается тормозная трубка в виде заготовки произвольной длины, при учесть запас на случай ошибки замера.

Гнуть трубку нужно с помощью пружины, внутренний диаметр которой позволял бы вдеть в нее трубку. Для изготовление соединительных конусов нужна специальная развертка, которую можно приобрести в автомагазинах.

Предварительно на трубку надеваются соединительные штуцера резьбой в сторону развальцовки и выполняются конуса. Однако, если это разовая операция, то проще обратиться на любой автосервис, где выполнят ее развальцовку.

В зависимости от длины на тормозные трубки ВАЗ 2110 цена значительно отличается. Так, на тормозные трубки переднего контура цена может варьироваться от 17 — 40руб (короткая левая) до 65 рублей (длинная правая) за трубку, в зависимости от материала изготовления: стальные, стальные двуслойные, стальные оцинкованные, медные. Так, например, оцинкованные полимерные трубки будут по стоимости выше обычных стальных.

О промывке тормозной системы

От исправности тормозов машины зависит жизнь человека, а потому к диагностике нужно подходить ответственно. Тормозная система нуждается в периодическом осмотре. Кроме того, время от времени ее нужно промывать, о чем многие даже не догадываются. Большинство автолюбителей и не вспомнят, когда на их автомобиле проводилась полная замена тормозной жидкости. Более того, нередко встречаются и те, кто вообще не менял жидкость в системе с момента покупки нового автомобиля.

Зачем промывать систему

Тормозная жидкость имеет свойство со временем изнашиваться, т. е. при непрерывной эксплуатации со временем она начинает терять свои основные качества. Тормозная жидкость служит для передачи давления через главный на рабочие цилиндры при нажатии педали. Кроме того, она выполняет функции смазки узлов и механизмов гидравлической системы.

Тормозная жидкость гигроскопична, т. е. способна поглощать воду. А это значит, что при постоянном попадании влаги через несколько лет эксплуатации рабочая жидкость начинает закипать при более низких значениях температуры. Этот показатель может снизиться до такой степени, что она закипит даже при умеренной езде с нечастым использованием тормозов.

Впитавшая влагу тормозная жидкость перестает выполнять в должной мере смазывающие функции, и поршни в цилиндрах начинают нагреваться, уплотнительные манжеты перегреваются и протекают, а попадая на фрикционные накладки, тормозная жидкость приводит их в негодность. Внутренние полости цилиндров разъедает коррозия. Всё это развивается очень быстро, и в скором времени требуется полный ремонт тормозной системы, в частности, замена рабочих элементов. Чтобы избежать таких неприятных последствий, можно своевременно поменять рабочую жидкость. Это проще и дешевле, чем потом заниматься ремонтом и заменой узлов.

Правила промывки

Регламент замены жидкости указан в руководстве пользователя. Кроме того, замена необходима, когда в бачке главного тормозного цилиндра жидкость стала темной. В этом случае промывка обязательна. Дя этого понадобится приобрести специальное средство, хотя можно воспользоваться и более простым способом, а именно использовать для этих целей новую ТЖ.

Промывать можно несколькими способами. Можно воспользоваться услугами СТО, где промывка осуществляется с помощью специального оборудования. Но ВАЗ 2106 прост в обслуживании, и промыть можно самостоятельно в гаражных условиях. Работа отнимает больше времени, чем обращение к специалистам, по эффективности результат ничем не уступает, к тому же удастся сэкономить. Единственное, на что придется раскошелиться, так это на покупку качественной ТЖ. Нужно брать с запасом, так как часть уйдет вместе со старой жидкостью. Также потребуется помощь товарища.

Процедура выглядит следующим образом.

После промывки потребуется прокачка, поэтому нужно заранее приготовить прозрачный силиконовый шланг, который можно плотно натянуть на штуцер прокачки на цилиндре. По технологии промывка очень похожа на прокачку и выполняется по той же схеме. Т. е. начинать нужно с левого заднего колеса, затем переходить к правому переднему, следующим будет правое заднее и последним прокачивают левое переднее. Из бачка откачивается вся жидкость. Можно использовать шприц или медицинскую грушу. Если присутствует осадок или налёт на стенках, бачок следует снять и промыть, в крайнем случае – заменить. Далее в бачок заливается свежая ТЖ. Дальше всё как при прокачке: один человек сидит на месте водителя и нажимает на педаль, второй откручивает штуцер и сливает тормозную жидкость в ёмкость

Чтобы не пришлось после промывки заниматься ещё и прокачкой, важно нажимать и не отпускать педаль, пока штуцер не будет закручен до конца. Определить, когда можно переходить на другую сторону, очень просто. Это произойдет, когда цвет вытекающей ТЖ поменяется, она станет светлой

При этом нужно внимательно следить за уровнем ТЖ в бачке главного цилиндра и периодически подливать до максимума.

Перед началом этой процедуры настоятельно рекомендуется изучить подробные инструкции и ознакомиться с руководством по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2106. Есть также способы промывки при помощи сжатого воздуха и компрессора, с полной разборкой всех деталей и промывкой вручную, но результат в любом случае будет одинаковым.

Разборка и сборка колесных цилиндров

Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления охватывали головку упорного винта 3 (рис. 7–17). Специальной отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.

Как заменить задний тормозной шланг ВАЗ.

Сборку автоматического устройства для регулировки зазора между колодками и барабаном и самого колесного цилиндра производите в обратной последовательности с учетом следующего:

— упорные винты поршней завертывайте моментом 3,9–6,9 Н·м (0,4–0,7 кгс·м); Прорезь А (см. рис. 7–16) на кольцах должна быть направлена вертикально вверх, отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза;

— для предварительного сжатия упорных колец, поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;

— усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 343 Н (35 кгс); при усилии менее 343 Н (35 кгс) замените упорное кольцо;

— при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5– 4,8 мм и 67 мм (максимально) (см. рис. 7–16) для свободной посадки тормозного барабана;

— перед установкой деталей в корпус цилиндра смажьте их обильно тормозной жидкостью.

После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25–1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.

Ремонт заднего тормозного цилиндра ВАЗ. Бюджетный ремонт.

Замена манжет заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2102

Как заменить манжеты на заднем тормозном цилиндре

Проверка деталей колесного цилиндра

Колодки

• Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений или деформаций.
• Проверьте упругость стяжных пружин как верхних, так и нижних; при необходимости замените их новыми.
• Пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении усилием 343 Н (35 кгс) нижних пружин и 411 Н (42 кгс) — верхних.

Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки или масла внутри барабана; неисправности устраните. Колодки замените новыми, если толщина накладок стала менее 1,5–2 мм.

LADA Kalina система охлаждения двигателя схема

Рис. Рабочий цилиндр задних тормозов: 1 — поршень в сборе; 2 — штуцер для удаления воздуха; 3 — корпус цилиндра; 4 — упорный винт; 5 — упорное (разрезное) кольцо; 6 — сухари; 7 — пружина; 8 — опорная чашка; 9 — уплотнитель (резиновая манжета); 10 — поршень; 11.защитный колпачок («пыльник»)

На ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 (с 1986г.), ВАЗ-2107 и их модификациях автоматическая регулировка зазора в задних тормозах осуществляется с помощью разрезных упорных колец 5 (рис.), запрессованных в цилиндр.

Поэтому при разборке сначала удаляют пыльники 11, а затем наносят легкие удары молотком через выколотку из мягкого металла по поршню 10 так, чтобы с противоположной стороны вышел другой поршень в сборе с кольцом, манжетой и прочими деталями 1.

Затем со стороны извлеченного поршня вставляют выколотку и выпрессовывают тот, по которому били сначала. Во время операции выколотка не должна касаться стенок цилиндра, чтобы не поцарапать его. Требования к чистоте предъявляются такие же, что и при разборке цилиндра ВАЗ-2101 (см. выше).

Затем, удерживая упорный винт 4 пассатижами, отверткой, вставленной в прорезь поршня 10, развинчиваем детали.

После замены манжеты 9 собираем узел, смочив детали свежей тормозной жидкостью. Момент затяжки упорного винта 0,4-0,7 кГс-М. Поршни запрессовывают каждый со своей стороны.

При установке на место кольцо 5 необходимо сжать, для чего иногда применяют небольшую струбцину.

Помните, что прорезь на упорных кольцах 5 должна быть направлена вертикально вверх (допустимое отклонение не более 30°), иначе из цилиндра не будет удаляться воздух.

После сборки узла проконтролируйте ход поршней. Они должны легко перемещаться примерно на полтора миллиметра (точнее 1,4- 1,6 мм). Если этого не происходит, задние колеса не будут растормаживаться. Скорее всего причина в неправильной сборке или загрязнении деталей.

Когда нужно менять шланги

Регулярно проводя диагностику систему, несложно понять, когда пора менять запчасти:

1. Появление трещин на оплетке.
   Трещины в оплетке Чтобы их увидеть, достаточно немного согнуть его. Размер трещины значения не имеет, даже самая маленькая длина надрыва может быстро привести к серьезному износу.
2. Появление жидкости возле наконечников.
3. Нарушение целостности детали, появление перетертых мест.
   Нарушение целостности
4. Если тормозная жидкость из бачка начала уходить слишком быстро.
5. Если автомобиль только что куплен с рук.

Любая из этих причин – весомое основание поменять старые запчасти на новые.

Тормозные шланги

О прокачке тормозов

Для проведения операции традиционным способом вам понадобятся услуги помощника. Его задача — многократно нажимать и удерживать педаль тормоза, пока вы удаляете воздух через штуцеры на каждом колесе. Процедура повторяется до тех пор, пока в прозрачной трубке, подключённой к штуцеру, не останется воздушных пузырьков.

Перед прокачкой не забудьте долить в бачок жидкости. Отработанный материал с пузырьками воздуха, который вы слили из тормозных механизмов, повторно использовать недопустимо.

Чтобы прокачать тормоза без помощника, нужно располагать мини-компрессором для подкачки шин и сделать штуцер — переходник в виде пробки расширительной ёмкости. Нагнетатель подключается к золотнику и накачивает давление 1 Бар, имитируя нажатие педали тормоза. Ваша задача — ослаблять штуцеры, выпускать воздух и подливать новую жидкость.

За целостностью тормозных шлангов нужно следить постоянно, особенно когда элементы прилично изношены. Заметили сетку мелких трещин либо порыв с торчащим текстилем — приобретайте и устанавливайте новый патрубок. Запчасти необязательно менять парами, допускается ставить шланги поодиночке.

Источник

Основные неисправности

Тормозная система сама по себе довольна простая, но некоторые ее элементы требуют повышенного внимания. Основные виды неисправностей:

• Уходит тормозная жидкость, в результате падает давление в системе. Если при предварительном осмотре протечка не найдена – необходимо проверить главный тормозной цилиндр. Отгибаем шумоизолирующий коврик, расположенный под педалью тормоза и осматриваем на наличие потеков в области резинового манжета главного цилиндра. Наличие потеков будет свидетельствовать о том, что причина найдена и требует разбора цилиндра с последующей заменой манжета. При наличии вакуумного усилителя необходимо снять главный тормозной цилиндр и провести осмотр.
• При отпускании педали тормоза автомобиль едет вяло. Причина: заклинивают задние или передние колодки. Заклинивающие колодки определяются путем проверки нагрева соответствующего колеса. Притрагиваемся к каждому диску – самый горячий и будет заклинивший. В случае, когда это передние колеса, то можно, предварительно сняв колесо, расшевелить тормозной цилиндр. Если не удастся, то придется заменить его новым. В случае с задними колодками, то необходимо будет заменить рабочий тормозной цилиндр.
• При нажатии на педаль не происходит торможения, но происходит при нескольких нажатиях подряд. Это может свидетельствовать о наличии воздуха в системе. Решение проблемы заключается в прокачке тормозов с целью удаления воздуха.
• Проблема с ручником. Чаще всего эта проблема возникает зимой. Проявляется она в том, что после продолжительной стоянки при отпускании ручника колеса остаются заблокированными. Причина — примерз трос стояночного тормоза. В процессе его эксплуатации туда попадает влага, а зимой замерзает. При сильном повреждении кожуха его придется заменить.

Прочитайте, может пригодится: Почему скрипят тормоза

Схема главного тормозного цилиндра

Вибрация при торможении

Это достаточно распространенная неисправность, которая связана исключительно с критическим или неравномерным износом дисков или барабанов, и ремонт будет заключаться в их замене.

Смещение автомобиля в сторону при торможении

Неисправность обусловлена либо отказом в работе рабочего (колесного) цилиндра, либо износом колодок. Их замена (или ремонт) позволит решить возникшую проблему.

Проваливается педаль тормоза ВАЗ 2107: основные причины

Тормозная система должна быть герметичной и не содержать в себе воздух. Если стала проваливаться педаль, то, с большей доли вероятности можно сказать, что произошла разгерметизация, то есть, в систему попал воздух.

Другие причины:

• образование ржавчины на тяге педали;
• выход из строя вакуумного усилителя;
• неотрегулированное расстояние между поршнем цилиндра и самой педалью;
• недостаток ТЖ в системе.

Также важно помнить, что тормозная жидкость — агрессивное вещество, способное разрушать тонкие патрубки и даже магистрали. Именно поэтому важно пользоваться только качественной ТЖ

Низкокачественная жидкость способна образовывать трещины, через которые потом благополучно вытекает. Но обратная сторона медали такова, что с нажатием педали тормоза через эти трещины просачивается воздух.

Как выбирать запчасти

Сколько времени прослужат колодки зависит от стиля езды водителя (агрессивное вождение) и условий, при которых машине приходится ездить. Колодки изнашиваются быстрее, если по городу машина перемещается рывками: то набирая скорость на довольно коротких участках, то с применением резкого торможения.

Полезный совет: При выборе запчастей мало руководствоться стоимостью или брендом. Приобретая новые тормозные колодки, берите их из одной партии. Важны особенности производства фрикционных накладок. Если запчасти с одной партии и одного производителя, разница физико-механических свойств у материала будет незначительной.

Процедура замены тормозных колодок производится сразу на обоих колесах одной оси. При этом:

• обязательно проведите анализ состояния деталей и механизмов тормозной системы.
• чтобы оценить изношенность тормозного диска, воспользуйтесь штангенциркулем и замерьте его толщину.
• Проверьте весь узел на наличие повреждений, выясните не нарушена ли геометрия конструкции.

Нюансы установки

1. Штуцер нового шланга со стороны суппорта должен прикручиваться специальным вырезом вниз. В противном случае, она может упереться в тормозную трубку цилиндра и обломает ее.
2. Если при демонтаже старой передней тормозной шланги штуцер трубки прокручивался вместе с трубкой, то установка новой начинается с прикручивания ее к железной трубке. Фиксируем разрезным ключом ее, а рожковым ключом закручиваем шлангочку и подтягиваем его.
3. Все резьбовые соединения закручиваем аккуратно, чтобы не сорвать резьбу. Четко попадаем в нее и пробуем. Они должны закручиваться без особых усилий. Если чувствуете, что «идет» с трудом, то разъединяете их и пробуете вновь попасть четко в резьбу.
4. Затягивать все нужно без «усёру», резьба мелкая, а металл ее хрупки, можно ее сорвать и тогда устранить течь тормозной жидкости ничем не получится, как не тяни штуцера и болты.