Как правильно прокачать тормоза – все нюансы, порядок действий

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

• Тормозная система автомобиля: что нужно знать автомобилисту?
• Почему тормозную систему нужно прокачивать?
• Воздух в системе: как проявляется и как избавиться?
• Необходимый набор инструментов для работы
• Общие правила прокачки тормозов
• Порядок действий
• Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS
• Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Тормозная система автомобиля: что нужно знать автомобилисту?

Прежде чем садится за руль или получать водительские права, помимо правил дорожного движения, необходимо изучить все внутренние системы автомобиля. В первую очередь, от этого зависит безопасность водителя и пассажиров.

Исправные тормоза – гарант спокойной и уверенной езды на дороге. Чтобы понимать все возможные ситуации или проблемы тормозной системы, нужно понимать принцип ее работы. На большинстве автомобилей в процессе торможения участвуют:

• тормозные диски (в некоторых случаях барабаны);
• колодки
• тормозная жидкость.

Каждая составляющая играет отдельную роль в процессе механического замедления автомобиля. После нажатия на педаль в основном тормозном цилиндре перемещается поршень, который запускает в действие тормозную жидкость. Последняя, в свою очередь, проходит по магистралям и приводит в действие тормозные цилиндры на колесах, и колодки прижимаются к барабанам или дискам.

В современных автомобилях в процессе торможения может участвовать антиблокировочная система (ABS). Она позволяет избежать полной блокировки колес транспортного средства во время торможения, тем самым не давая автомобилю уйти в неконтролируемый занос.

Дополнительно в процессе участвуют расширительный бачок для тормозной жидкости и вакуумный усилитель. Последний служит для уменьшения давления на педаль тормоза.

Устройство и принцип действия главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр крепится к кронштейну педалей сцепления и тормоза. Поршни 3 и 4 (рис. 136) приводят в действие разные контуры. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 7. Перемещение поршней под действием пружин ограничено винтами 6. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 5. Корпус 2 цилиндра закрыт спереди пробкой 1.

В исходном положении поршней в цилиндре распорные кольца 9 упираются в винты 6. При этом уплотнительные кольца 5 отходят от торцевой поверхности канавок поршней и через образовавшиеся зазоры рабочие полости цилиндра заполняются жидкостью из бачка.

При нажатии на педаль толкатель перемещает поршень 4 вперед (влево). Распорное кольцо 9 перестает давить на уплотнительное кольцо 5, и оно, прижимаясь под действием пружины 8 к торцу канавки поршня, разобщает полость бачка от полости цилиндра. На этом заканчивается свободный ход поршня, который на педали тормоза составляет 3-5 мм.

С дальнейшим перемещением поршня 4 давление жидкости в полости привода контура тормозных механизмов передних колес возрастает и под его действием происходит перемещение поршня 3 привода другого контура. При исправных контурах давление в обеих рабочих полостях цилиндра будет возрастать одинаково.

Почему тормозную систему нужно прокачивать?

Основная причина необходимости прокачивать тормоза – наличие воздуха в системе. Попадание даже небольших пузырьков нарушает принцип работы тормозов. Из-за неравномерного распределения жидкости, процесс сжатия тормозных колодок работает асинхронно. В случае разной интенсивности действия тормозов на каждом колесе процесс торможения становится непредсказуемым (в разной степени) и водитель может потерять управление в неожиданный для него момент.

Стоит отметить, что прокачивание системы является, по большей мере, обязательной процедурой после замены тормозной жидкости.

Понять, что пришло время прокачать тормоза просто:

1. Опытный водитель, которые знает свой автомобиль, сразу почувствует проблемы в работе педали тормоза. Это может быть увеличение рабочего хода или излишняя мягкость при нажатии.
2. Плановая замена тормозной жидкости. Производить замену необходимо ознакомившись с руководством по эксплуатации автомобиля.
3. Во время резкой остановки автомобиль уходит в занос или же ощущается небольшой крен в ту или иную сторону.

В среднем, замена тормозной жидкости происходит раз в 2 года или каждые 50–60 тысяч километров пробега. Тем не менее, при плановом ТО состояние жидкости лучше проверить с помощью специального тестера.

После любых манипуляций с системой необходимо проверить исправность тормозов и, в случае недостатков в работе – произвести профилактику, чтобы избежать проблемы во время езды. Причиной могут стать ремонтные работы над главным цилиндром или вакуумным усилителем.

Воздух в системе: как проявляется и как избавиться?

Необходимо отметить, что в силу своего строения тормозная жидкость всегда контактирует с воздухом, благодаря отверстию под шток поплавка – через крышку бачка главного тормозного цилиндра. Однако при разгерметизации системы не стоит сразу грешить на крышку ГТЦ, поскольку механизм устроен таким образом, что воздух не может попасть в рабочие контуры.

Тем не менее, чтобы исключить подобный источник проблемы стоит последовательно нажать на педаль тормоза и оставить ее нажатой на несколько минут. В случае если последует медленное опускание педали – можно говорить о нарушении герметичности системы.

Дополнительной причиной разгерметизации могут стать изношенные шланги или неправильная процедура прокачки тормозов. Уже при первых действиях воздуха, во время движения тормоз будет работать излишне мягко и периодически проваливаться в пол, а процесс торможения транспортного средства работать неравномерно и медленно.

Необходимый набор инструментов для работы

При обнаружении первых симптомов проблемы с тормозами – необходимо определиться, есть ли возможность обратиться в сервис. Специалисты обладают необходимым опытом и навыками для быстрого и безопасного проведения работ. Отдельную роль в решении проблемы играет оборудование.

Если в специализированных местах используют уникальные приспособления с универсальными адаптерами под любое авто, то при прокачке тормозов своими руками достаточно подручных средств. Для проведения необходимо обзавестись набором соответствующих ключей, тарой для тормозной жидкости и несколькими шлангами. Последние должны по диаметру отверстий полностью подходить к штуцерам для прокачки.

Замена тормозных цилиндров передних колес

Снимаем суппорт переднего тормоза с автомобиля и закрепляем его в тисках. Снимаем соединительную трубку рабочих цилиндров.

Нажав отверткой на подпружиненный фиксатор, выколоткой из мягкого металла выбиваем колесный цилиндр из суппорта

Если у нового цилиндра нет фиксатора, переставляем его со старого.

Устанавливаем цилиндр в порядке, обратном снятию.

После установки суппорта на автомобиль прокачиваем тормозную систему (см. Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы).

Общие правила прокачки тормозов

Перед тем как приступить к непосредственной прокачке стоит подготовить чистую тормозную жидкость. Обязательно использовать только ту жидкость, которая была предварительно залита в автомобиль.

Если нет возможности узнать точную марку вещества, лучше использовать ту жидкость, которая предусмотрена в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Прокачивать тормоза лучше с напарником. Главная задача помощника будет последовательно нажимать по сигналу на педаль тормоза, а вот работа главного механика ляжет на Ваши плечи.

• Первым шагом к успешной и качественной работе станет предварительная проверка каждого контура и узла привода на герметичность.
• Чаще всего проблемы возникают с главным тормозным цилиндром – в нем локализуется самая труднодоступная порция воздуха. Возможно, его придется прокачивать несколько раз, ослабив резьбовой клапан.
• Для каждого автомобиля существует своя уникальная последовательность прокачки тормозов. Ознакомится с ней необходимо в руководстве по эксплуатации автомобиля перед началом процедуры. У большинства транспортных средств последовательность начинается с задних колес и представлена как «правое заднее колесо – левое заднее – правое переднее колесо – левое переднее».

Ремонт или замена главного тормозного цилиндра

Что касается главного тормозного, то основными неисправностями являются — перепускание тормозной жидкости между контурами, заедание поршней и как следствие не полное растормаживание колес, подтекание жидкости через резиновые уплотнения. Лично я бы рекомендовал заменять главный тормозной цилиндр, так как от него в большинстве случаев зависит легкость прокачки системы, да и работа тормозов будет безотказной. Если же в виду бюджета, вы решите ремонтировать главный, то рекомендую вам покупать ремкомплект или аналогичный, не покупайте сомнительного качества! Замена ремкомплекта производится аналогично замене ремкомплекта на главном целиндре сцепления.

К слову, при ремонте все детали главного тормозного цилиндра очищаются от грязи, промываются чистой тормозной жидкостью, ни в коем случае нельзя использовать бензин, все резинки не стойки к воздействию бензина.

Если же вы решите заменить на новый, то здесь все довольно просто — старый снял, новый поставил.

Порядок действий

Успех и качественная прокачка тормозной системы заключается в соблюдении всей технологии действий:

1. Первым шагом необходимо заменить жидкость в бачке ГТЦ или проверить ее количество и, в случае необходимости, долить ее до уровня максимума.
2. Для более комфортной работы необходимо очистить все клапаны выпуска воздуха на каждом колесе от грязи, пыли и налета.
3. Согласно правильной последовательности, предусмотренной в инструкции, необходимо открутить пробку штуцера на нужном колесе и наживить поверх клапана подготовленный шланг.
4. Второй конец трубки помещается в заранее подготовленную емкость с тормозной жидкостью.
5. Напарник поступательно нажимает на педаль тормоза от 3 до 5 раз и при последнем движении фиксирует педаль в нажатом положении.
6. В это время необходимо наполовину открутить воздушный клапан. После открытия клапана по трубке в емкость начнет вытекать жидкость вместе с пузырьками воздуха. Когда исчезнет напор жидкости, выходящей в емкость – клапан можно прочно закрутить обратно, а напарнику – отпустить педаль тормоза.
7. Возможно, на каждом узле процесс придется повторять несколько раз. Главное – соблюдать последовательность колес и контролировать количество жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

После завершения прокачки необходимо убедиться в плотности закрепленных пробок штуцера и в ходе работы тормозов. После тестовых испытаний, в случае успеха, ход тормозов вернется в норму. Если водитель по-прежнему чувствует проблемы в работе, то, возможно, попытки прокачать тормоза своими руками не увенчались успехом или же существует проблема в износе колодок или дисков.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

• Электронные датчики скорости движения на ступицах;
• Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
• Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

Для чего нужна прокачка?

Перед началом работы следует определить цель, с которой проводится процедура. Она помогает избавиться от воздуха из гидравлической системы. К причинам образования воздуха в системе относятся:

• любое вмешательство (например, при ремонте) в тормозную систему; капитальный ремонт суппорта;
• разгерметизирование системы при ремонте;
• повреждение шлангов;
• замена тормозной жидкости и ее спад в тормозном цилиндре на минимальную отметку;
• повторное использование жидкости.

Излишек воздуха можно обнаружить при торможении. Для автотранспорта будет характерна резкая остановка при увеличившимся тормозном ходе. Нажатие на педаль тормоза будет “мягким” с увеличенным ходом. Если вы заметили за своим транспортом подобное “поведение” стоит срочно провести прокачку – управлять автомобилем в таком состоянии не безопасно.

Прокачка заключается в удалении из шлангов, суппортов и бачков воздуха. Собственно, она необходима для того, чтобы тормоза работали безотказно. Если воздух находится в главном тормозном цилиндре, или же он заменялся, то его надо прокачать в первую очередь.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2101 — 2107

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2101 под силу даже начинающему автолюбителю. Весь процесс можно поделить на несколько этапов.

При выполнении первого этапа вам следует с помощью шприца, или груши откачать жидкость из бачков в которых находится тормозная жидкость. Затем необходимо ослабить хомуты на резиновых шлангах, одна из них соединяет бачки между собой, а две других идут от бачков к главному тормозному цилиндру. После ослабления хомутов шланги следует снять. При снятии шлангов с них будет вытекать оставшаяся тормозная жидкость, а она разъедает краску автомобиля, поэтому после попадания жидкости на подкапотное пространство автомобиля крайне желательно ее сразу вытереть влажной тряпкой. Напомним, что шланг идущий от ближнего к крылу бачка уходит в ближнее к радиатору охлаждения отверстие, а резиновый шланг который идет от дальнего от левого крыла бачка уходит в ближнее к салону отверстие на цилиндре.

Вторым этапом замены главного тормозного цилиндра следует открутить штуцера удерживающие металлические трубки в цилиндре.

Для данной операции вам понадобится ключ на 10, но более удобно работать специальным ключом для тормозных трубок. Так как данный ключ уменьшает вероятность «слизывания» гайки штуцера.

Когда три металлических трубки уже откручены, можно приступить к снятию тормозного цилиндра. При откручивании гаек удерживающих главный тормозной цилиндр, вам будут мешать бачки предназначенные для тормозной жидкости, поэтому будет лучше их временно снять, этим вы обеспечите больший ход ключа и соответственно ускорите работу по снятию тормозного цилиндра. Для откручивания гаек удерживающих цилиндр вам понадобится ключ на 13, еще лучше использовать ключ с трещеткой и головкой. После откручивания гаек цилиндр вытягивается со шпилек.

При установке нового тормозного цилиндра, очень важно чтобы «щтырь» идущий от педали тормоза упирался в углубление в тормозном цилиндре. Для того чтобы штырь упирался в вышеописанный паз, следует попросить помощника чтобы тот надавил на педаль тормоза, или же самому положить кирпич на тормоз ( педаль будет легкая и штырь с легкостью высунется) , после того как штырь будет виден, остается надеть новый главный тормозной цилиндр на шпильки и направить штырь педали тормоза в паз цилиндра.

Сборка осуществляется в обратном порядке: закручиваются на место гайки удержания тормозного цилиндра, прикручиваются штуцера металлических трубок ( закручивать их следует с большим усилием, так как при работе главного тормозного цилиндра, в металлических трубках образовуется высокое давление), одеваются бачки и резиновые шланги. На замену главного тормозного цилиндра ВАЗ 2101 вполне реально потратить не более часа времени, но после замены тормозного цилиндра следует прокачать тормозную систему автомобиля.

Создатель , Денис

ПОСМОТРИ и ЭТО)

Инструкция прокачки

1. Проверяю уровень жидкости в бачке (должен находится на максимальной отметке), если необходимо доливаю.
2. Снимаю пробку. Между поршнем и пластиной вставляю отвертку, чтобы разблокировать регулятор давления. Закрепляю пробку, чтобы воздух не проходил обратно. Очищаю клапан от загрязнений.
3. Ослабляю переднюю гайку штуцера в главном тормозном цилиндре с металлической трубкой. Главное, полностью не открутить гайку.
4. Стелю ненужную ткань, тряпки под штуцер – на них будет стекать жидкость. Как вариант можно использовать прозрачную бутылку (любую утварь) с жидкостью. Тогда будет видны выходящие пузырьки воздуха.
5. Даю отмашку помощнику, сидящему в кабине, после которой он плавно нажимает на тормоз. При резком и быстром нажатие на педаль тормозная жидкость в цилиндре взбивается в пену, образуются мелкие пузырьки воздуха, которые очень долго будут выходить на поверхность. То есть выгнать такой воздух практически не представляется возможным.
6. Отворачиваю штуцерную гайку, пока жидкость не начнет подтекать. Из штуцера выделяется немного жидкости вместе с пузырьками, которых там быть не должно. Педаль при этом немного провалится.
7. Заворачиваю гайку, и даю помощнику команду медленно отпускать педаль. Если отпустить не плавно, то в цилиндре образуется разрежение.
8. Повторяю данную последовательность несколько раз, до того как не перестанут выходить пузырьки воздуха. Промежуток времени между процедурами должен быть около 20 секунд. Так как на протяжении этого времени пузырьки воздуха поднимутся вверх, и при нажатии на педаль, они сразу выйдут через штуцер. Лишь после того, как жидкость начинает выходить струей – ГТЦ считается прокачанным.
9. Провожу такую же процедуру с задней гайкой штуцера.

Хочу дать также несколько советов, которые желательно соблюдать для успешного проведения процедуры:

1. Важно следить за тем, чтобы жидкость в бачке не кончалась. Если показатель приближается к минимальному значению, ее следует долить. Перед началом прокачки жидкости должно быть не меньше половины.
2. После удаления воздуха из главного тормозного цилиндра следует приступить к прокачке рабочих цилиндров.
3. Следует использовать ту тормозную жидкость, которая уже залита в систему, или же рекомендуемую производителем, если не знаете, какая залита. Возможен другой вариант: слить ту, что находится в баке и налить новую. В ином случае могут возникнуть серьезные проблемы в дальнейшей работе системы.
4. Также следует проверить нет ли где-нибудь утечки.
5. Двигатель заводить не нужно.
6. АБС, если установлена на авто, стоит отключить.

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Ремонт главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2107

Исправная тормозная система автомобиля ВАЗ 2107 является залогом безопасности, как водителя, так и пассажиров. Именно по этой причине следует уделять ей особое внимание, и при появлении малейших признаков неисправностей незамедлительно начинать ремонт.

Главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2107 является одним из основных элементов тормозной системы автомобиля. У него может быть две основных неисправности. Первая выражается в появлении течи жидкости из главного тормозного, вторая в снижении эффективности системы, которую можно определить только после проверки рабочих. В большинстве случаев обе неисправности можно устранить путем несложного ремонта главного тормозного, который заключается в замене уплотнительных манжет и пыльника. Однако в некоторых случаях решить проблему может только замена цилиндра.

Для начала, необходимо разобрать тормозной цилиндр и определить, целесообразно ли выполнять его ремонт. Для работы понадобится минимум инструмента:

• Ключ на 10 обычный;
• Ключ на 10 специальный, для трубок;
• Ключ на 13;
• Отвертка плоская.

Главный цилиндр располагается в моторном отсеке ВАЗ 2107, на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Прежде чем его снимать, необходимо поочередно отсоединить шланг от бачка с жидкостью и две трубки:

• Прежде чем отсоединять шланг, рекомендуется выбрать тормозную жидкость из бачка, чтобы не разливать ее. Процедура предельно простая – послабляем хомут и снимаем шланг.
• Трубки откручиваем при помощи специального ключа на 10.

Теперь, когда все подводящие и отходящие трубки отсоединены, ключом на 13 откручиваете гайки крепления цилиндра к корпусу, и снимаете его.

Теперь следует разобрать главный тормозной цилиндр и провести осмотр на предмет возможности произвести его ремонт. Здесь тоже не должно возникнуть никаких проблем – нужно лишь поочередно открутить стопорные винты, начиная от пробки. Выкручивая второй винт, придерживайте поршень, чтобы он не выскочил под воздействием пружины. Первый поршень выйдет сам, второй нужно будет выбить, постучав корпусом по деревяшке.

Вытянув оба поршня с пружинами, осмотрите зеркало цилиндра на предмет наличия на нем раковин, царапин, других повреждений. Если зеркало чистое, значит возможен ремонт, в противном случае — замена главного тормозного новым.

Так как сама замена проблем вызвать не должна, то дальше опишем тот случай, когда ремонт имеет смысл. Приобретите ремкомплект для вашего главного тормозного цилиндра.

Снимите все уплотнительные кольца с поршней и тщательно протрите все детали: поршни, пружины, корпус.

Одеваем новые уплотнительные манжеты и собираем главный цилиндр, в обратной последовательности. Прикручиваем его к корпусу, подсоединяем трубки, шлангочку от бачка. Трубки закручиваем не полностью, заливаем в бачок новую жидкость и, как только она начнет вытекать из-под трубок, закручиваем их до конца. Скорее всего, после окончательной сборки понадобится прокачка системы, для удаления пузырьков воздуха. По сути, при этом происходит полная замена жидкости.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

• металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
• 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
• 2 возвратных пружины;
• направляющие втулки;
• торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Тормозная система

В тормозной системе автомобиля «Жигули» применено много конструктивных решений, ранее не встречавшихся на отечественных легковых автомобилях, — дисковые тормоза передних колес, сдвоенный главный тормозной цилиндр, ограничитель давления, алюминиевые барабаны задних тормозов. Поскольку большинству автолюбителей они незнакомы, уделим им особое внимание. Прежде всего надо сказать о двухконтурной системе гидравлического привода тормозов. Впервые два независимых контура трубопроводов, подводящих жидкость к тормозам передних и задних колес, появились в конце 30-х годов на гоночных автомобилях, где надежности тормозов придается первостепенное значение. При обрыве шланга или утечке жидкости в одном контуре другой контур не выходит из строя, и машину удается затормозить. Несколько лет назад это решение было заимствовано конструкторами серийных легковых автомобилей. Два главных цилиндра, работающих на гоночных автомобилях параллельно, они расположили один за другим в общем корпусе, чтобы сделать узел более компактным. Дисковые тормоза легковые автомобили также унаследовали от своих гоночных собратьев, на которых они успешно применяются уже семнадцать лет. Более высокая эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанными — вот причина, почему ими оснащаются чаще всего передние колеса, на долю которых приходится значительная часть тормозного усилия. Задние же тормоза «Жигулей» сделаны барабанными, так как они менее нагружены. Кроме того, при этой конструкции упрощается привод ручного тормоза. Учитывалось и то, что задние дисковые тормоза, «обстреливаемые» потоком грязи и пыли из-под передних колес, чересчур быстро изнашивались бы при эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах. Чтобы задние тормоза «Жигулей» не были тяжелыми и хорошо охлаждались, их снабдили алюминиевыми барабанами с залитыми в них чугунными кольцами, по которым работают колодки. Еще одна важная особенность тормозной системы «Жигулей» — регулятор давления. При резком торможении автомобиля всегда происходит перераспределение нагрузок — машина «клюет» носом, а нагрузка на задние колеса уменьшается. В результате их сцепление с дорогой ухудшается, и они «идут юзом». Это явление (если ведущие колеса задние), особенно во время движения по заснеженной и мокрой дороге, приводит к заносу задней части автомобиля, а порой и к авариям — в этом случае машина теряет управляемость. Очевидно, что в зависимости от нагрузки на задние колеса (число пассажиров, количество багажа, перераспределение веса при резком торможении) необходимо регулировать давление жидкости, а следовательно, и усилие торможения на задних колесах. Тогда «юз» будет предотвращен. Датчиком такого «автоматического» регулятора является механическая связь между задним мостом и кузовом, расстояние между которыми изменяется как раз в зависимости от нагрузки на заднюю ось. Рассмотрим теперь конкретно каждый узел системы.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

• в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
• заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
• скрип и писк при торможении;
• нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Главный цилиндр Ваз 2105 Жигули

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2105 (Жигули) 1980-1992 г.в.
3. Главный цилиндр

8.5.1 Главный цилиндр Главный цилиндр гидравлического привода тормозов 1 – пробка; 2 – корпус цилиндра; 3 – поршень привода задних тормозов; 4 – шайба; 5 – поршень привода передних тормозов; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – стопорные винты; 8 – возвратные пружины поршней; 9 – тарелка пружины; 10 – …
8.5.2 Снятие и установка Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините гибкие шланги от главного цилиндра и закройте отверстия шлангов и штуцеров на цилиндре, чтобы предотвратить утечку жидкости из бачка и попадание в цилиндр пыли и грязи. 2. Отсоедините от главного цилиндра стальные трубопроводы, отводящи…

8.5.3 Разборка и сборка Детали главного цилиндра привода тормозов 1 – корпус цилиндра; 2 – стопорная шайба; 3 – штуцер; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – уплотнительная шайба; 6 – стопорный винт поршня; 7 – возвратные пружины поршней; 8 – чашка; 9 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 – упло…

8.5.4 Проверка деталей ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Все детали промойте изопропиловым спиртом. 2. Высушите их струей сжатого воздуха или протрите чистой тряпкой, не допуская их соприкосновения с минеральным маслом, керосином или дизельным топливом, которые могут повредить уплотнителям. Предупреждение Врем…

8.5.5 Проверка герметичности главного цилиндра Схема проверки герметичности главного цилиндра 1 – клапан для прокачки; 2 – манометр; 3 – поглощающий цилиндр; 4 – главный цилиндр; 5 – маховик; 6 – указатель смещения толкателя; 7 – кран; 8 – сосуд ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите главный цилиндр на стенд и …

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация автомобиля

1.0 Эксплуатация автомобиля 1.1. Пуск двигателя 1.2 Управление коробкой передач 1.3 Движение автомобиля 1.4 Торможение и стоянка 1.5 Эксплуатация нового автомобиля 1.6 Корректировка угла опережения зажигания 1.7 Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля 1.8 Уход за кузовом 1.9 Хранение автомобиля

2. Техническое обслуживание автомобиля

2.0 Техническое обслуживание автомобиля 2.1 Операции технического обслуживания

3. Общие данные

3.0 Общие данные 3.1 Техническая характеристика автомобилей 3.2. Органы управления 3.3. Управление вентиляцией и отоплением салона 3.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 3.5 Инструмент для ремонта и технического обслуживания 3.6 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 3.7 Основные данные для регулировок и контроля

4. Двигатель

4.0 Двигатель 4.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 4.2 Снятие и установка двигателя 4.3 Разборка двигателя 4.4 Сборка двигателя 4.5 Стендовые испытания двигателя 4.6 Проверка двигателя на автомобиле 4.7. Блок цилиндров 4.8. Поршни и шатуны 4.9. Коленчатый вал и маховик 4.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 4.11. Распределительный вал и его привод 4.12. Система охлаждения 4.13. Система смазки 4.14. Система питания 4.15. Карбюратор 2105-1107010 4.16. Карбюратор 21051-1107010

5. Трансмиссия

5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Коробка передач 5.3. Карданная передача 5.4. Задний мост

6. Ходовая часть

6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска 6.3. Амортизаторы

7. Рулевое управление

7.0 Рулевое управление 7.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 7.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого правления 7.3. Рулевой механизм 7.4 Тяги и шаровые шарниры рулевого механизма 7.5 Кронштейн маятникового рычага

8. Тормоза

8.0 Тормоза 8.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 8.2. Проверка и регулировка тормозов 8.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 8.4 Вакуумный усилитель 8.5. Главный цилиндр 8.6. Передние тормоза 8.7. Задние тормоза 8.8. Регулятор давления задних тормозов 8.9. Стояночный тормоз

9. Электрооборудование

9.0 Электрооборудование 9.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 9.2 Цепи, защищаемые предохранителями 9.3. Аккумуляторная батарея 9.4. Генератор 9.5. Стартер 9.6. Система зажигания 9.7. Освещение и световая сигнализация 9.8. Звуковые сигналы 9.9. Очиститель ветрового стекла 9.11. Электродвигатель вентилятора отопителя 9.12. Контрольные приборы 9.13. Система управления пневмоклапаном карбюратора

10. Кузов

10.0 Кузов 10.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 10.2. Двери 10.3. Капот, крышка багажника, бамперы 10.4. Остекление кузова, омыватели ветрового стекла и стекол фар 10.5 Панель приборов 10.6. Сиденья 10.7. Отопитель 10.8. Ремонт каркаса кузова 10.9. Лакокрасочные покрытия 10.10. Противокоррозионная защита кузова

11. Модификации автомобиля

11.0 Модификации автомобиля 11.1. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-21051 и ВАЗ-21053 11.2. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 11.3 Автомобили ВАЗ-21044 с системой впрыска топлива 11.4. Устройство системы центрального впрыска топлива

12. Электросхемы

12.0 Электросхемы 12.1 Интерактивная электросхема автомобиля ВАЗ-2105 12.2 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2104 12.3 Схема электрических соединений системы впрыска 12.4 Схема соединения комбинации приборов 12.5 Схема соединений контрольных ламп тормозной системы 12.6 Схема включения очистителей и омывателей фар 12.7 Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя 12.8 Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла 12.9 Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации