С 1987 по 2008 год отечественный автопром выпускал автомобиль особо малого класса с обозначением ВАЗ-1111 (1113) и названием «Ока». Это была достаточно интересная модель малого городского авто, который изначально позиционировался как машина для инвалидов.
Автомобиль был интересен по ряду факторов:
- Самое малогабаритное авто Волжского автомобильного завода (хотя он выпускался также на СеаЗ и КамАЗ);
- Одно время был самой дешевой машиной в мире;
- Для нее был разработан свой двигатель, а не просто позаимствован с других моделей;
Что касается силовой установки, то «Ока» — единственное отечественное, авто, комплектующееся двухцилиндровым агрегатом, причем конструктивно полноценным и современным – с жидкостной системой охлаждения, ременным приводом ГРМ, поперечным расположением.
Естественно, при проектировании этого агрегата, пошли обычным путем – максимальной унификации с другими моторами ВАЗ, но все же это был отдельный мотор, со своими особенностями. Отметим, что практически везде использовалась унификация узлов, что позволило максимально удешевить производство авто.
Модификации двигателей
Несколько слов о самых моторах этого авто. Изначально на «Ока» устанавливался агрегат с рабочим объемом всего 650 куб. см. Основой для его создания выступила установка от ВАЗ-2108 с 1,3-литровым агрегатом, но количество цилиндров было уменьшено до двух (в народе часто говорилось, что на «Оке» используется половина двигателя «Восьмерки»). Модель с эти мотором получила заводской индекс ВАЗ-1111.
Чуть позже начала выпускаться другая модификация – ВАЗ-1113, у которой объем повысили до 750 куб. см., а по сути, «переполовинили» 1,5-литровый агрегат той же «Восьмерки». Естественно, и менялись показатели по мощности мотора. У 650-кубового мотора этот показатель составлял 29,3 л. с., а на 0,75 литра – 33 л. с.
Модификация ВАЗ-1113 была самой массовой, поэтому в дальнейшем и будем ее рассматривать. Отметим также, что в последние годы выпуска «Ока» комплектовалась 1,0-литровым китайским мотором с 3-мя цилиндрами, но их было немного.
Головка была снята в сборе. Вместо нее будет установлена доработанная, из подменного фонда (она была уже подготовлена к моменту приезда машины, что значительно сэкономило общее время работы с машиной). Масло в двигателе предыдущие владельцы использовали низкого качества — вероятно минералку, поскольку изнутри двигатель обильно покрыт черными отложениями. В коробке была залита неизвестная светло-коричневая бурда.
Демонтируем блок цилиндров в сборе с автомобиля, затем снимаем коробку передач.
При ремонте коробки передач были заменены: все синхронизаторы (4 шт), муфта синхронизатора 1-2 передачи, шестерня 2-й передачи, шестерня заднего хода промежуточная, все сальники, карданчик кулисы. Вилки выбора передач оказались в хорошем состоянии, им замена не потребовалась.
Дальше разбираем блок цилиндров. Обнаруживается, что в маслоприемнике застрял болтик, в картере нашелся еще один. Кто-то уронил в двигатель… Осмотр извлеченных поршней и шатунов показал, что изношены юбки поршней и кольца. Снова обращает на себя внимание большое количество нагара и отложений, особенно в маслосъемных кольцах. На качественном масле маслосъемные кольца никогда не забиваются отложениями. Низкое качество применяемого масла так же выдает обилие желтых лаковых отложений на деталях блока.
Старые шестерни уравновешивающих валов (пластиковые) еще в хорошем состоянии, но они меняются превентивно, что-бы в дальнейшей эксплуатации мотора не было каких-либо проблем с ними. Коленвал не потребовал шлифовки в ремонтный размер, а лишь подвергся чистке и продувке масляных каналов. На фотографиях видны старые вкладыши — в моторе этого года на части вкладышей уже нет проточек, а лишь дырки.
После полной разборки, блок был расточен и отхонингован в ремонтный размер 82,4 мм. Для мотора куплены поршни — 1-й ремонт серийные ВАЗовские, поршневые кольца — 21083 (1-й ремонт) производства СТК (Самарская Технологическая Компания). После расточки-хонинговки блок был тщательно промыт. В процессе обсуждения фронта работ с владельцем автомобиля, были предложены к установке масляные форсунки охлаждения поршней от автомобиля 2112. В блоке этого автомобиля в коренных опорах коленвала запрессованы специальные форсунки, которые подают масло на днища поршней. Форсунки оборудованы шариковым клапаном, предотвращающим стекание масла из опор при остановке двигателя. Режим работы форсунок — постоянный. Плюсы таких форсунок неоценимы — охлаждая поршни маслом, предотвращается их перегрев и калильное зажигание (дизелинг), кроме того, снижается детонация (огромный плюс при случайной заправке плохим топливом). Значительно снижается риск прогара поршней и термического залегания колец. Помимо днища поршня, масло так же попадает на стенки цилиндров, существенно снижая износ цилиндров, колец и самого поршня. Подытоживая, можно сказать следующее — форсунки значительно увеличивают ресурс двигателя. Однако, такие форсунки никогда не устанавливались на автомобили Ока, как и на весь передний привод ВАЗа, кроме 16-ти клапанных автомобилей 2112.
Для установки в 11113 блок форсунки были доработаны, а в коренных опорах — просверлены отверстия со ступенькой, для надежной фиксации форсунок. Форсунки установлены в крайние опоры коленвала, поскольку средняя шейка коленвала наиболее нагруженная. Форсунки установлены в опоры с натягом, на специальный неразъемный герметик резьбовых соединий для надежной фиксации.
Направление масляной форсунки выбирается таким образом, что-бы масло попадало на удаленную от свечи часть дна поршня.
При сборке мотора заменены оба сальника, вкладыши коленвала и шатунов использованы производства ЗМЗ марки «Двойной ресурс», пластиковые ШУВы (шестерни уравновешивающих валов) установлены новые.
На фото ниже — блок в сборе, подготовленный к установке в моторный отсек.
Расходные жидкости и материалы использованы высокого качества — в коробку залита полусинтетика Валволин, в систему охлаждения — антифриз Норд, в двигатель на период обкатки (2000 км) — полусинтетическое масло Лукойл Люкс 5W40. Это масло — оптимальный и проверенный выбор для данного двигателя — сочетает высокие моющие способности, и отличную защиту от износа.
Коробка, а затем и двигатель, установлены на свои места. Попутно меняем натяжной ролик и ремень ГРМ.
Далее настал черед ставить доработанную головку. Перечень доработок и изменений следующий: облегченные Т-образные клапана, расточенные и отшлифованные каналы в головке и коллекторе, доработаны камеры сгорания, немного повышена степень сжатия. Направляющие втулки — чугунные, производства СТК. Распредвал установлен DynaCAMS RS628 с подъемом впускного клапана 11.5 мм (ОКБ Двигатель).
Форма камеры сгорания выбрана плоской формы, частично выполнена на фрезерном станке. Днище камеры занижено заподлицо с седлами, доработана область вокруг свечи, убрано лишнее мясо вокруг клапанов и отшлифована поверхность. Данная форма камеры сгорания позволяет поднять крутящий момент на низких оборотах, но имеет чуть более худшую детонационную стойкость, чем другие формы камер, проходящие испытания параллельно, однако форсунки охлаждения поршней полностью нивелируют эту особенность.
Карбюратор перенастроен. На автомобиль установлен плунжерный бензонасос Пекар, славящийся своей надежностью и безотказностью. Перед первым запуском двигателя, моторное масло и антифриз подогреты тепловой пушкой, и только потом залиты. Это облегчает первый пуск двигателя и позволяет маслу быстрее заполнить масляную систему.
После запуска двигателя были отрегулированы все системы. Далее последовала первоначальная обкатка и — мотор поступил на снятие ВСХ.
Итак, оценим результаты нашей работы (кликните мышкой на скриншоты для просмотра):
| ВСХ серийного двигателя автомобиля ОКА 11113 без воздушного фильтра. Мощность двигателя 33 л.с., крутящий момент 5.6 кг (для сравнения — у серийного 21083 — 11.4 кг). Замер произведен до 6500 об. |
| ВСХ двигателя автомобиля ОКА 11113 после капремонта с распредвалом DynaCAMS RS628 и доработанной ГБЦ. Замер без воздушного фильтра. Теперь у автомобиля пиковая мощность 39 л.с. (+6 л.с., 19% прибавки). Максимальный крутящий момент в абсолютном выражении не прибавился (5,5 кг). |
Очень интересный участок в диапазоне с 1500 до 3000 оборотов. Здесь — достаточно заметный прирост крутящего момента и мощности. Это — диапазон неспешной и спокойной городской езды, когда нужно неторопливо ехать в городском потоке, не крутя двигатель. Соответственно, при спокойной эксплуатации в этом диапазоне двигатель будет достаточно тяговит и экономичен. В диапазоне 3000-4800 оборотов наблюдается снижение крутящего момента, а соответственно и мощности. Далее по оборотам, верховой вал показывает свою истинную сущность — начинается мощный «подхват«, который отличают все владельцы RS628 валов — кривые мощности и момента взмывают вверх. На 6000 оборотах на задыхающемся серийном моторе всего лишь 28 л.с. и 3.3 кг крутящего момента, а на доработанном — 36.4 л.с. (прибавка +8.4 л.с. или 29%!!!) и 4,3 кг момента (прибавка +1.0 кг, 29%!!). В заключение, о результатах снятия ВСХ можно сказать следующее — получился интересный мотор, сочетающий отличные низы (что для верхового вала весьма необычно), и мощные верхи. Пиковая мощность выросла на 19%, а вот прирост крутящего момента и мощности на высоких оборотах (6000 об) — составляет внушительные 29%. Диапазон работы двигателя — с низов и до 7500 оборотов. Причем, по мере обкатки мотора, мощность и крутящий момент на высоких оборотах увеличатся еще больше, поскольку снизятся механические потери.
Остается только пожелать успешной и долгой эксплуатации автомобиля его владельцу!
Работа по машине была выполнена в январе 2008 г. Статья написана: 04 февраля 2008 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
Особенности ремонта и обслуживания
Как и любая силовая установка внутреннего сгорания, мотор ВАЗ-1113 требовал периодического технического обслуживания, а после исчерпания ресурса, проводился капитальный ремонт или же полная замена двигателя на «Оке».
При том, что ресурс двигателя ОКА, примерно в 1,5-2раза меньше чем у стандартных моделей ВАЗ.
Капитальный ремонт двигателя «Оки» проводится в случае сильного износа цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Причем ресурс мотора хоть примерно и рассчитан производителями, но на него сильно влияют особенности эксплуатации, периодичность проведения технического обслуживания, а также качества используемых технических жидкостей и топлива.
В большинстве случаев ремонт двигателя «Ока» выполняется без снятия его с авто. В ряде систем и механизмов можно снять составные элементы с силовой установки для последующего восстановления или замены, или и вовсе все выполнить на агрегате. Это касается систем питания, зажигания, пуска, электробеспечения, охлаждения, а также газораспределительного механизма.
Но снятие мотора и его разборка потребуется, если дело касается цилиндропоршневой группы и кривошипношатунного механизма, к которому относится и система уравновешивающих валов. Что касается последних, то они – особенность конструкции двухцилиндрового мотора.
Дело в том, что поршни в установках «Оки», поршни ходят парно, а не раздельно. Но при этом рабочие такты в цилиндрах выполняются по-разному. К примеру, оба поршня движутся вверх, но в первом цилиндре происходит такт сжатия, а во втором – выпуск. После прохождения ВТМ, в первом цилиндре идет рабочий ход, а во втором – впуск, и так по кругу.
Система уравновешивания же предотвращает появление повышенных вибраций, которые обязательно возникают при таких особенностях конструкции и работы силовой установки.
Если силовой агрегат исчерпал свой ресурс, то есть износ цилиндропоршневой группы достиг критических значений, или произошла серьезная поломка КШМ, производится переборка мотора. При этом, все работы можно выполнить только на снятой установке.
Далее рассмотрим, как правильно своими руками извлечь силовую установку из подкапотного пространства этого авто, не прибегая к услугам СТО.
Установка карбюратора на «Оку»
Обратная установка карбюраторного механизма на автомобиль после чистки и ремонта может представлять собой трудоёмкую процедуру. Для того чтобы силовой агрегат работал в нормальном режиме, необходимо правильно подключить все составляющие карбюратора и надёжно их зафиксировать.
Начало работы по установке ДААЗ-1111 основано на установке прокладки. Элемент надевается на шпильки и плотно прижимается к поверхности впускного коллектора. После чего на своё место устанавливается сам карбюратор:
Сначала вкручиваются две гайки крепления на передней стороне.
С задней стороны закручиваются другие две гайки, после чего в прежнее положение можно вернуть клапан экономайзера.
Первым делом подключается патрубок, который подаёт в механизм горючее. Рекомендуется для его фиксации использовать новый хомут.
Далее подсоединяется шланг вакуумного регулятора.
Разъём, который идёт от мотора, подключается к клапану экономайзера принудительного холостого хода. Перед подключением целесообразно убедиться в том, что разъём чистый и не имеет деформаций.
К штуцеру подсоединяется шланг вентиляции картера.
Наконечник промежуточной тяги рычага прикручивается к соответствующему месту на карбюраторе.
Тяга привода возвращается на место и подключается к магистралям.
Далее рекомендуется установить воздушный фильтр на место и проверить работоспособность системы. Если в местах соединений выступает бензин, нужно ещё раз тщательно выполнить протяжку.
Все работы рекомендуется выполнять при естественном освещении или при хорошем искусственном свете
Что потребуется
Основные ключевые моменты будут изображены на фото. Сразу отметим, что есть несколько способом извлечь мотор, причем один из них подразумевает наличие подъемных механизмов (талей), которые имеются не у всех, поэтому рассмотрим другой метод, с извлечением силовой установки через низ авто.
Для проведения работ потребуется не так уж и много:
- Наборы ключей (рожковых, накидных), а также головок с воротками и штангами;
- Набор отверток (плоские, крестообразные, усиленные и т. д.);
- Домкрат (2 шт.);
- Деревянные брусы;
- Ветоши;
- Емкости для слива технических жидкостей;
Как снять
Процедура снятия достаточно проста, однако рекомендуется придерживаться чёткого плана действий, чтобы не повредить внутренние компоненты карбюратора в процессе демонтажа. Для успешного проведения работы потребуется всего три инструмента:
рожковый ключ на 8;
рожковый ключ на 13;
Перед началом работы необходимо отсоединить провод от минусовой клеммы аккумулятора. Это действие обезопасит вас от возможных повреждений током.
Порядок демонтажа карбюратора ДААЗ-1111 выглядит следующим образом:
Необходимо будет снять короб воздушного фильтра.. Он расположен таким образом, что мешает свободному доступу к карбюратору.
После этого потребуется ослабить затяжку болтового соединения крепления тяги привода заслонки к рычагу. Также слегка открутить придётся и болт, которым привод заслонки крепится к кронштейну.
После ослабления болты легко выкручиваются — нужно отсоединить тягу привода от всех подключений.
Используя отвёртку, отсоединить наконечник промежуточной тяги от рычага.
Далее необходимо разъединить вентиляционный шланг картера, который подключён к штуцеру.
После можно смело демонтировать проводку от клапана экономайзера.
Следующий этап — это отсоединение шланга вакуумного регулятора.
Далее потребуется ослабить фиксацию хомута на патрубке подвода топлива и снять шланг. Может вылиться какое-то количество горючего.
После чего можно приступать к процедуре снятия корпуса карбюратора. Для этого потребуется вывернуть клапан экономайзера принудительного холостого хода, за них находятся две гайки, которые нужно отвернуть.
После того как будет снять кронштейн фильтрующего элемента, можно отвернуть две гайки, которые находятся с лицевой стороны карбюратора.
Устройство аккуратно снимается со шпилек.
Главное — соблюдать точный порядок действий
Сразу же после демонтажа карбюратора рекомендуется не ворсистой тканью заблокировать образовавшееся отверстие во впускном коллекторе. Эта мера необходима для того, что внутрь не попали пыль и грязь.
Чистка элементов карбюратора от нагара и грязи
Целесообразно выполнять чистку карбюратора как снаружи, так и внутри на СТО. Однако если у автовладельца имеется опыт самостоятельного обслуживания своей машины, то допускается выполнение чистки карбюратора от нагара своими руками. Стоит, однако, быть максимально осторожным, так как некоторые детали механизма требуют особой аккуратности.
Метод извлечения силовой установки
Последовательность работ такова:
- Авто ставим в гараж и обездвиживаем. Для удобства приведения некоторых работ, передок выдомкрачиваем, причем полностью, а не только одной стороны;
- сливаем технические жидкости (масло, ОЖ);
- Демонтируем воздушный фильтр карбюратора вместе с корпусом;
- Отсоединяем от карбюратора приводные тросики дроссельной и воздушной заслонок, а также провод электроклапана ХХ;
5. Снимаем высоковольтные провода (со свечей и катушки);
6. Отсоединяем проводку, идущую к датчику момента искрообразования;
7. Послабляем хомут крепления патрубка подачи бензина на бензонасос и снимаем его;
9. Послабляем хомуты и снимаем патрубки с корпуса термостата, идущие на радиатор охлаждения;
10. Снимаем патрубки, ведущие на отопитель салона;
11. Послабляем и отсоединяем трос привода сцепления;
12. С КПП отсоединяем привод спидометра, провод датчика включения сигнала движения задним ходом, а также массовый провод, надетый на шпильку картера коробки;
13. Отсоединяем проводку от стартера и генератора;
14. Под авто разбалчиваем стяжной хомут в месте входа выхлопной трубы, идущей от коллектора, в приемную трубу резонатора. Смещаем резонатор назад, разъединяя соединение;
15. Отсоединяем провод, ведущий на датчик давления масла;
16. Отсоединяем тягу рычага КПП, ведущую на коробку;
17. Снимаем передние колеса, откручиваем гайки валов наружных ШРУСов, и стягиваем с них ступицы;
18. Откручиваем болты крепления кронштейнов рулевого механизма к подрамнику;
19. Под подрамник укладываем подготовленный бруски, после чего аккуратно приспускаем домкраты, добиваясь, чтобы подрамник, вместе с мотором лег на эти бруски;
20. Откручиваем болты крепления подрамника к кузову;
После этого проверяется, все ли отсоединено, а затем с помощником просто передок поднимается вверх (без мотора – он не тяжелый) и кузов откатывается назад, а мотор вместе в КПП, приводом и подрамником остается лежать на брусках.
Ну а дальше уже выполняется дальнейшая разборка, переборка изношенных узлов (к примеру, замена коленвала «Оки), а потом — сборка двигателя. После того, как будет выполнен ремонт двигателя ВАЗ-11113, он снова устанавливается на место, для чего все нужно сделать в обратной последовательности.
Что ремонтируется при снятом моторе
Описанный метод – один из самых простых для выполнения, поскольку не требует наличия особых приспособлений.
Теперь пройдемся по тому, зачем вообще снимать ДВС с авто, и какой ремонт при этом можно выполнить. Как уже отмечено, демонтаж производится в случае замены силовой установки, а также возникновения проблем с КШМ и ЦПГ.
Одна из часто проводимых работ – это замена колец на «Оке». Эта операция сложная, поскольку требуется практически полная разборка мотора, чтобы извлечь поршни. И разбирать его, естественно, легче, если он установлен на столе или полу, и запросто можно повернуть его, как удобно.
Также на снятом моторе проводятся все работы с коленчатым валом, ведь снятие и установка коленвала без демонтажа коробки — невозможна, а пока установка стоит на авто, КПП практически не снять.
Но отметим, что снятие мотора для проведения работ с ЦПГ и КШМ – это рекомендация завода изготовителя. Если же дело касается только цилиндропоршневой группы (к примеру, требуется замена поршневых колец или поршней) и проточка цилиндров не предполагается, то все работы можно выполнить и не снимая двигатель.
Рассмотрим, как производится замена тех же колец на моторе «Оки» без его демонтажа с авто. Инструменты потребуются те же, что и указаны выше, но при этом работы лучше выполнять на смотровой яме.
Как выбрать кольца и поршни
Пройдемся по тому, как подобрать кольца для замены. Здесь сравнительно все просто. При создании этого мотора конструкторы старались максимально его унифицировать в другим, а именно от ВАЗ-2108. Поэтому и размеры поршней «Оки» полностью идентичны «Восьмеровским», вот только количество их – отличается. При этом следует же ориентироваться по объему мотора. Для модификации ВАЗ-1111 с установкой на 0,65 литра, подойдут кольца от 1,3-литрового мотора, поскольку диаметр поршня «Ока» и такой «Восьмерки» — идентичны. То же касается и другой модели – ВАЗ-1113 с мотором на 750 куб. см. Для нее подойдут кольца и поршни от 1,5-литрового мотора того же Ваз-2108.
При подборе также следует учитывать, что при замене используются поршни и кольца ремонтных размеров. К тому же, комплектации тех же колец именно под «Оку» практически не встречаются, поэтому придется приобретать полный комплект для Ваз-2108, но использовать только его половину.
Последовательность действий
Перейдем непосредственно к процессу замены поршневых колец на ВАЗ «Ока» без снятия мотора (ключевые моменты показаны на фото). Делается все так:
- Автомобиль ставиться на смотровую яму и обезвиживается;
- Сливаются рабочие жидкости (ОЖ, масло);
- Первый этап работ полностью проходит в подкапотном пространстве. Для удобства работ можно вообще снять капот с авто;
- Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра, отсоединяем приводные тросики, провод электроклапана ХХ и бензиновые трубопроводы;
5. Снимаем защитную крышку привода ГРМ, послабляем приводной ролик, и снимаем с зубчатого колеса распредвала ремень. Окручиваем болт этого колеса и снимаем его с вала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку);
6. Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, выкручиваем болты ее крепления и демонтируем с авто;
7. Отсоединяем патрубок вакуумного регулятора;
8. Откручиваем болты крепления датчика момента искрообразования, и отводим его в сторону;
9. Откручиваем бензонасос, убираем в сторону;
10. Окручиваем крепление корпуса привода датчика момента искрообразования и снимаем его;
11. Откручиваем верхний болт крепления задней крышки приводного ремня ГРМ и отводим его вбок;
12. Откручиваем гайки крепления корпуса подшипников распредвала и снимаем его;
13. Аккуратно демонтируем распределительный вал его вместе с сальником. При сборке лучше сальник распредвала «Ока» лучше заменить. Если производится только замена распредвала на «Оке» дальнейшая разборка не нужна;
14. Снимаем кронштейн крепления генератора;
15. Демонтируем натяжной ролик;
16. Отсоединяем трубопроводы системы охлаждения, ведущие к рубашке охлаждения;
17. Отсоединяем провод датчика температуры ОЖ;
18. Откручиваем гайки крепления выпускных труб от головки, затем аккуратно снимаем их со шпилек;
19. Откручиваем болты крепления головки. При этом нужно соблюдать правильную последовательность их послабления. Извлекаем болты;
20. Аккуратно снимаем головку вместе с впускным коллектором и карбюратором.
На этом разборка в подкапотном пространстве заканчивается. Остальное делается под автомобилем. Чтобы снять поршни, необходимо:
- Открутить болты крепления поддона двигателя и аккуратно его извлечь;
- Открутить гайки крепления шатунных крышек и снять их. Важно, сразу пометить, где какая крышка, и как она была установлена. Для этого на отливе можно поставить метки путем кернения;
- Проворачиваем коленчатый вал. При этом, поршни выйдут вверх, а шатуны снимутся с шеек вала. Останется только отверткой полностью вытолкать поршни вместе с шатунами и извлечь их.
После замены колец, при помощи специального приспособления для посадки поршней, садим их на место, стараясь сразу направить и поставить шатуны правильно (можно попросить помощника направить их снизу). А далее просто производится установка всех снятых элементов на место.
«Ока» 1111/11113 руководство по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту
Автомобили ВАЗ-1111 «Ока» и их модификации — переднемоторные, с поперечным расположением двигателя, переднеприводные четырехместные. Кузов — двухобъемный, несущей конструкции, цельнометаллический, сварной. Двигатели — двухцилиндровые, рядные, четырехтактные, карбюраторные, объемом 0,65 л (в настоящее время не выпускаются) и 0,75 л, мощностью по ГОСТ 14846-81 (нетто) от 25,9 до 33,0 л.с. Двигатели модели ВАЗ-1110 были выпущены небольшой партией. Автомобили выпускались Камским (КамАЗ) и Серпуховским (СеАЗ) автозаводами. В настоящее время производство автомобилей «Ока» осталось только на Серпуховском автозаводе, который выпускает также модификации для инвалидов. Модель и номер автомобиля, модель двигателя и номер для запасных частей указаны в заводской табличке, закрепленной на верхней поперечине рамки радиатора. Система зажигания Датчик момента искрообразования: 1 — держатель переднего подшипника валика; 2 — опорная пластина датчика; 3 — экран; 4 — пружина грузика центробежного регулятора; 5 — грузик регулятора, 6 — ведущая пластина центробежного регулятора; 7- сальник; 8 — валик; 9 — муфта; 10 — втулка заднего конца валика; 11 — ведомая пластина центробежного регулятора; 12 — вакуумный регулятор; 13 — штуцер для подвода разрежения; 14 — тяга; 15 — бесконтактный датчик (датчик Холла); 16 — корпус; 17 — колодка проводов датчика Холла; 18 — крышка; а — схема работы центробежного регулятора; ἁ — угол опережения зажигания. Детали датчика момента искрообразования: 1 — муфта; 2 — корпус; 3 — вакуумный регулятор угла опережения зажигания; 4 — сальник; 5 — бесконтактный датчик (датчик Холла); 6 — ведущая пластина центробежного регулятора; 7 — грузик центробежного регулятора; 8 — валик ведущей пластины; 9 — пружина; 10 — ведомая пластина центробежного регулятора с экраном; 11 — стопорная шайба; 12 — опорная пластина датчика с подшипником; 13 — стопорная пластина подшипника; 14 — держатель переднего подшипника; 15 — крышка. Система зажигания — бесконтактная. Состоит из датчика момента искрообразования, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения. Датчик момента искрообразования — типа 5520.3706 (до 1989 года устанавливался датчик типа 55.3706) с встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Он задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Считывание управляющих импульсов основано на эффекте Холла. На каждый оборот коленчатого вала приходится один импульс (на каждый оборот распределительного вала — два). Начальный угол опережения зажигания для двигателя ВАЗ-1111 — 1±1° до ВМТ, для ВАЗ-11113- 4±1° до ВМТ. Проверить работоспособность датчика Холла можно вольтметром, подключив его между выводами зеленого и бело-черного проводов. Медленно вращая валик датчика момента искрообразования, следим за показаниями вольтметра. Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более чем на 3 В меньше напряжения питания). Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также после частичной разборки датчика момента искрообразования), проверьте осевой люфт валика (не более 0,35 мм, регулируется подбором шайб) и посадку экрана на валике. При необходимости замените узел в сборе. Неисправный датчик Холла ремонту не подлежит и должен заменяться новым (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика момента искрообразования). Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле. На заведенном двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору. Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты мотора должны возрасти, а при снятии разрежения вновь снизиться. Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг. Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик момента искрообразования (см. «Снятие и разборка датчика момента искрообразования», с. 86) и подавая разрежение к впускному штуцер у регулятора. При этом экран датчика момента искрообразования должен поворачиваться на угол 10±1°, а при снятии разрежения — без заедания возвращаться обратно. Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах. В домашних условиях это делать не рекомендуется. При выходе из строя вакуумного регулятора его за меняют, при неисправности центробежного — заменяют датчик момента искрообразования.
Коммутатор типа 3620.3734, или 36.3734, или HIM-52 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, при подозрении на неисправность (перебои в работе двигателя, выстрелы в глушитель) замените его заведомо исправным. Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании — это может повредить его (равно как и другие компоненты системы зажигания). Катушка зажигания — двух выводная, сухая , типа 29.3705 — с разомкнутым магнитопроводом, или типа 3012.3705 — с замкнутым магнитопроводом. Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25° С — (0,5±0,05) Ом , вторичной — (11 ±1,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу — не менее 50 МОм. Свечи зажигания — типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4-10 кОм). Зазор между электродами должен быть в пределах 0,7-0,8 мм (проверяется круглым проволочным щупом).
Высоковольтные провода — типа ПВВП-8 с распределенным сопротивлением (2000±200) Ом/м или ПВППВ-40 с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м. Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе — это может привести к электротравме. Запрещается также запускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами) — это может привести к прогару изоляции выходу из строя электронных компонентов системы зажигания. Выключатель зажигания типа 2108-3704005-40 или KZ813 с противоугонным запорным устройством, блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания. При повороте ключа в положение «зажигание» подается напряжение на управляющий вход дополнительного реле типа 113.3747-10, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор. Таким образом, разгружаются контакты выключателя зажигания (см. также «Электрооборудование»). Схема бесконтактной системы зажигания: 1 — реле выключателя зажигания; 2 — выключатель зажигания; 3 — блок предохранителей; 4 — коммутатор; 5 — датчик момента искрообразования; 6 — катушка зажигания; 7 — свечи зажигания.
Книга из серии полноцветных иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей своими силами. В руководстве приведены особенности конструкции узлов и систем автомобилей «Ока» ВАЗ-1111, -11113, а также их модификации для водителей-инвалидов. Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Процессы разборки и ремонта проиллюстрированы и снабжены комментариями. Отдельный раздел посвящен уходу за автомобилем. В Приложениях представлены инструменты, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, манжетные уплотнения, подшипники, моменты затяжки резьбовых соединений, а так же схема электрооборудования. Книга предназначена для водителей, желающих ремонтировать автомобиль самостоятельно, а также для работников СТО.
Особенности сборки
Важные моменты при сборке:
- Следует обязательно в процессе собирания заменить прокладки головки ГБЦ, поддона, выпускных труб, клапанной крышки;
- Затяжку болтов головки блока выполнять в строго определенной последовательности;
- После сборки правильно выполнить регулировку – совместить метки коленвала и распредвала, чтобы обеспечить правильную работу ГРМ, натянуть приводные ремни, проверить тепловые зазоры;
И хоть операций, которые необходимо выполнить для снятия мотора или замены колец, достаточно много, но они не сложные и все работы вполне можно выполнить за день.
