Признаки, что пробило прокладку гбц
Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:Почему пробивает прокладку ГБЦ
В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями.
Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»
Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.
Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя.
Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.
И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.
Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.
Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ
Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия.
Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.
Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов
В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.
Проверка на пригодность
После снятия детали нужно проверить элемент на засорение. Масло может переносить мелкие частицы и прочие загрязнители, которые негативно влияют на работу рассматриваемого устройства. Чрезмерное их скопление вызывает неустойчивую работу плунжерного штока и его подклинивание.
Очистить натяжитель можно самостоятельно без особых усилий. Следует поместить деталь в резервуар с бензином на несколько часов, промыть и тщательно высушить ее
При осмотре корпуса нужно обращать внимание на наличие вмятин, трещин и царапин. Аналогично проверяется плунжерный механизм
Если видимых повреждений не выявлено, проводят проверку работоспособности приспособления.
Устройство берется в одну руку, а второй пытаемся переместить плунжерный шток в остове. Он должен двигаться свободно, без заедания. В случае затрудненного перемещения, необходимо повторить процесс промывки. Если это не помогает, деталь подлежит замене. Монтаж элемента производится в обратном снятию порядке.
Замена прокладки гбц нива шевроле — niva chevrolet (ваз 2123, шеви)
niva chevrolet
руководство по ремонту
А еще интересно: В продаже появилась уникальная «Нива» 1977 года — её оценили как новый Land Cruiser Prado — читайте в разделе Новости в Журнале Авто.ру
| Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении. |
| Основные признаки повреждения прокладки головки блока: |
| – недостаточная компрессия (ниже 1 МПа (10 кгс/см2)) в одном или нескольких цилиндрах; |
| – прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей); |
| – попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла – особенно заметно в прозрачной емкости); |
| – попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке). |
| Вам потребуются: динамометрический ключ, отвертка, пассатижи, ключи (обычные и торцовые) «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», головка «E-Torx». |
| 1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. тут). |
| 2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. тут). |
| 3. Снизьте давление в системе питания (см. тут). |
| 4. Отсоедините от дроссельного узла и ресивера трос привода дроссельной заслонки (см. тут). |
| 5. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров (см. тут). |
| 6. Снимите рычаги привода клапанов, выверните из отверстий головки блока цилиндров все гидроопоры рычагов (см. там же) и… |
| 7. …снимите рампу подвода масла к гидроопорам. |
| 8. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки,… |
| 9. …регулятора холостого хода,… |
| 10. …датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем. |
| 11. Разъедините разъем жгута проводов форсунок. |
| 12. Отсоедините колодку проводов от датчика детонации. |
| 13. Отведите моторный жгут в сторону. |
| 14. Отсоедините провода от свечей зажигания. |
| 15. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. |
| 16. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. тут). |
| 17. Выверните верхний болт крепления распорки впускной трубы и, ослабив нижний болт крепления распорки, отведите ее в сторону. |
| 18. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера. |
| 19. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги радиатора системы охлаждения от патрубка головки блока цилиндров,… |
| 21. …бокового патрубков термостата. |
| 22. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка головки блока цилиндров шланг подвода жидкости к радиатору отопителя. |
| 23. Отверните гайки топливных трубок и разъедините магистрали подачи и слива топлива. |
| 24. Выверните верхний болт крепления задней распорки впускной трубы, ослабьте нижний болт распорки и отведите ее в сторону. |
| 25. Отверните две гайки крепления теплозащитного щитка стартера и… |
| ЗАМЕТКА Так расположены гайки крепления теплозащитного щитка (для наглядности гайки показаны на снятой головке блока цилиндров). |
| 26. …отведите щиток в сторону. |
| 27. Снимите натяжитель цепи (см. тут). |
| 28. Отсоедините от двигателя кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления (см. тут) и отведите его в сторону вместе с насосом. |
| 29. Снимите цепь со звездочки распределительного вала и… |
| 30. …аккуратно уложите ее на башмак натяжителя. |
| ЗАМЕТКА Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса. |
| 31. Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров. |
| ЗАМЕТКА Головки болтов выполнены под ключ «E-Torx», однако при необходимости можно воспользоваться головкой «на 13». |
| 32. Снимите головку блока и… |
| ЗАМЕТКА Снимать головку блока удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая. |
| 33. …расположенную под ней прокладку. |
| 34. Чтобы определить причину выхода из строя прокладки, внимательно осмотрите ее. На окантовке отверстий прокладки будут видны следы прогара между камерами сгорания соседних цилиндров,… |
| 35. …между камерой сгорания и каналом рубашки системы охлаждения или… |
| 36. …между камерой сгорания и каналом системы смазки. |
| 37. Тщательно очистите поверхность блока от остатков старой прокладки. |
| 38. Извлеките посторонние отложения из каналов рубашки системы охлаждения (при их наличии). |
| ЗАМЕТКА На фотографии показано извлечение из канала рубашки системы охлаждения фрагмента герметика, попавшего в систему при его неправильном применении во время ремонта двигателя. |
| 39. Установите на блок цилиндров новую прокладку, отцентрировав ее по двум направляющим втулкам. |
| Рисунок 4.8. Порядок затяжки болтов крепленияголовки блока цилиндров |
| 40. Установите головку блока цилиндров, отцентрировав ее по двум направляющим втулкам, вверните болты ее крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности (рисунок 4.8): |
| – предварительно моментом 20,0 Н·м (2,0 кгс·м); |
| – дотяните моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м); |
| – окончательно доверните на угол 90°. |
| 41. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. |
| ЗАМЕТКА Гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала затягивайте в последовательности, показанной на рис. 4.6, моментом, указанным в прил. 1. |
Видео [email protected] Правообладатель: Издательский Дом «Третий Рим» Источник: Руководство по ремонту ВАЗ-2123 Chevrolet Niva |
Замена цепной передачи
- Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
- Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
- Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
- Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
- Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
- Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.
7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.
8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель. 9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм. 10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например. 11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.
