Как проверить сцепление на автомобиле. Проверка работы диска и корзины сцепления

Признаки неисправного сцепления

Сцепление на любом автомобиле со временем изнашивается и начинает работать с ухудшенными характеристиками. Так, систему сцепления необходимо дополнительно диагностировать при появлении следующих признаков:

У машин с механической трансмиссией сцепление «хватает» когда соответствующая педаль находится вверху. И чем выше — тем более изношенным является сцепление. В частности, это легко проверить при движении машины с места.
Снижение динамических характеристик. При проскальзывании дисков сцепления между собой мощность от двигателя не в полном объеме передается на коробку передач и колеса. При этом зачастую можно услышать неприятный запах жженой резины, исходящей от диска сцепления.
Снижение динамики при буксировке прицепа. Тут ситуация аналогична предыдущей, когда диск может проворачиваться и не передавать энергию на колеса.
При движении с места автомобиль дергается рывками. Это происходит по причине того, что ведомый диск имеет поврежденную плоскость, то есть, покороблен. Происходит это обычно по причине перегрева. А перегрев вызван значительным усилием на элементы сцепления автомобиля.
Сцепление «ведет». Эта ситуация противоположная проскальзыванию, то есть, когда ведущий и ведомый диски не расходятся полностью при выжимании педали сцепления. Выражается это в трудности при переключении передач вплоть до того, что некоторые (и даже все) передачи попросту невозможно включить. Также в процессе переключения обычно появляются неприятные звуки.

Сцепление изнашивается не только по естественным причинам, но и при неправильной эксплуатации машины. Нельзя перегружать машину, буксировать очень тяжелые прицепы, особенно при езде в гору, нельзя трогаться с пробуксовкой. В таком режиме сцепление работает в критическом режиме, что может привести к его частичному или полному выходу из строя.

При выявлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить проверку сцепления. Езда с неисправным сцеплением не только доставляет дискомфорт при эксплуатации машины, но и усугубляет его состояние, что выражается в дорогостоящих ремонтах.

Как определить износ сцепления

Система сцепления, применяется во всех современных автомобилях в паре с механической КПП. На этот узел приходится главная задача по передаче и регулировке крутящего момента, от двигателя автомобиля к его ходовой части. Средним ресурсом основных деталей сцепления принято считать 120-150 тысяч километров. При появлении первых симптомов неисправности рекомендуется, незамедлительно произвести ремонт с заменой износившихся деталей, в противном же случае есть риск остаться на трассе с неподвижным автомобилем. сцепление

Износ каких деталей бывает в сцеплении:

Диск сцепления

Под нагрузкой большого крутящего момента, фрикционные накладки стачиваются и становятся мало эффективными. По мимо всего прочего сильная истертость накладок, приводит к высокой вероятности повредить маховик двигателя. Заклепки, крепящие накладки к самому диску, оголяются и начинают царапать маховик, в результате чего происходит его перегрев и дисбаланс.

Как проверить сцепление на машине

Для детальной диагностики элементов системы сцепления необходимо дополнительное оборудование и зачастую их демонтаж. Однако перед тем как перейти к этим сложным процедурам можно просто и достаточно эффективно проверить сцепление и убедиться, в том, что оно вышло из строя или нет не снимая коробки. Для этого существует четыре несложных способа.

Проверка на 4 скорости

Для автомобилей с механической трансмиссией существует один простой метод, с помощью которого можно убедиться, что сцепление МКПП частично вышло из строя. Достаточно показаний штатных спидометра и тахометра автомобиля, расположенных на приборной панели.

Перед проверкой необходимо найти ровный участок дороги с гладким покрытием длиной около одного километра. По ней нужно будет проехаться на машине. Алгоритм проверки пробуксовки сцепления следующий:

разогнаться на автомобиле до четвертой передачи и скорости около 60 км/ч;
после этого прекратить разгон, убрать ногу с педали газа и дать машине сбавлять обороты;
когда машина начнет «захлебываться», или приблизительно на скорости 40 км/ч резко дать газу;
в момент разгона необходимо внимательно следить за показаниями спидометра и тахометра.

При исправном сцеплении стрелки двух указанных приборов будут двигаться вправо синхронно. То есть, с увеличением оборотов двигателя будет увеличиваться и скорость автомобиля, инерционность будет минимальна и обусловлена лишь техническими характеристиками двигателя (его мощностью и массой машины).

В случае, если диски сцепления значительно изношены, то в момент нажатия на педаль газа будет иметь место резкое увеличение оборотов двигателя и его мощности, которая, однако, не будет передаваться на колеса. Это означает, что скорость будет повышаться очень медленно. Это будет выражается в том, что стрелки спидометра и тахометра двигаются вправо не синхронно. Кроме этого, в момент резкого увеличения оборотов мотора из него будет слышен свист.

Проверка на ручном тормозе

Представленный метод проверки можно выполнять лишь в случае, если должным образом отрегулирован ручной (стояночный) тормоз. Он должен быть хорошо настроен и четко фиксировать задние колеса. Алгоритм проверки состояния сцепления будет следующим:

установить машину на ручной тормоз;
запустить двигатель;
нажать педаль сцепления и включить третью или четвертую передачу;
попытаться тронуться, то есть, нажать педаль газа и отпустить педаль сцепления.

Если при этом двигатель дернется и заглохнет — значит, со сцеплением все в порядке. Если же двигатель будет работать, то налицо износ дисков сцепления. Диски восстановлению не подлежат и необходима либо регулировка их положения либо полная замена всего комплекта.

Внешние признаки

Об исправности сцепления также косвенно можно судить и просто при движении автомобиля, в частности, в гору или под нагрузкой. Если сцепление пробуксовывает, то велика вероятность появления запаха гари в салоне, который будет исходит от корзины сцепления. Другой косвенный признак — потеря динамических характеристик машины при разгоне и/или при движении вгору.

Сцепление «ведет»

Как указывалось выше, выражение «ведет» означает, что ведущий и ведомый диски сцепления не расходятся полностью при выжимании педали. Как правило, это сопровождается проблемами при включении/переключении передач в МКПП. Параллельно из коробки передач слышатся неприятные скрипящие звуки и скрежет. Проверка сцепления в данном случае будет выполняться по следующему алгоритму:

запустить двигатель и дать ему работать на холостых оборотах;
полностью выжать педаль сцепления;
включить первую передачу.

Если рычаг включения передач без проблем устанавливается в соответствующее посадочное место, процедура не занимает много усилий и не сопровождается скрежетом — значит, сцепление не «ведет». В противном случае имеет место ситуация, когда диск не отцепляется от маховика, что приводит к описанным выше проблемам. Обратите внимание, что такая поломка может привести к полному выходу из строя не только сцепления, но и привести к неисправности коробки передач. Устранить описанную поломку можно прокачкой гидравлики либо регулировкой педали сцепления.

Нет переключения

Когда трос сцепления порван или растянулся, это может проявляться точно так же, как и другие неисправности сцепления, в особенности, когда наблюдается полный отказ сцепления и педаль провалена. Сцепление не срабатывает, и это приводит к тому, что двигатель работает стационарно, хотя передача включена.

Совет: регулярно проводите смазку троса сцепления, это продлит срок его службы.

Как проверить диск сцепления

Перед тем как выполнить непосредственно проверку состояния диска сцепления, необходимо вкратце остановиться на его ресурсе. Важно помнить, что сцепление больше всего изнашивается в городском стиле езды, что связано с частыми переключениями передач, остановками и стартами. Среднее значение пробега при этом составляет около 80 тысяч километров. Приблизительно на этом пробеге имеет смысл проверить состояние диска сцепления, даже если внешне проблем он не вызывает.

Износ диска сцепления определяется по толщине фрикционных накладок на нем. Ее значение несложно определить по ходу педали сцепления. Однако перед этим необходимо правильно выставить саму педаль. Обратите внимание, что у разных марок и моделей автомобилей это значение отличается, поэтому точную информацию можно найти в технической документации к машине. В большинстве случаев, педаль сцепления в нерабочем (свободном) положении находится приблизительно на один-два сантиметра выше отжатой (свободной) педали тормоза.

Алгоритм проверки износа диска сцепления следующий:

установить машину на ровную площадку;
снять ручной тормоз, установить нейтральную передачу и запустить двигатель;
нажать до упора педаль сцепления и включить первую передачу;
отпуская педаль сцепления начать движение на автомобиле, не допуская при этом, чтобы двигатель заглох (при необходимости можно чуть-чуть добавить газу);
в процессе начала движения необходимо заметить, в каком именно положении педали сцепления непосредственно начинается движения автомобиля;
в случае, если в корпусе начались вибрации работу нужно прекратить.

По результатам проведенного теста можно сделать следующие выводы:

Если движение началось, когда педаль сцепления была отжата до 30% хода снизу, то диск и его фрикционные накладки находятся в отличном состоянии. Чаще всего так бывает после установки нового диска или всей корзины сцепления.
Если движение машины начинается приблизительно посередине хода педали — это означает, что диск сцепления изношен приблизительно на 40…50%. Пользоваться сцеплением еще можно, поводов для беспокойства нет. Однако через некоторое время желательно повторить тест с тем, чтобы не доводить до значительного износа диска.
Если же сцепление «схватывает» лишь в конце хода педали либо не схватывает вовсе — это означает значительный (или полный) износ диска. Соответственно, он нуждается в замене. В особо «запущенных» случаях при этом может появиться запах горелых фрикционов.

Ну и конечно, о критическом износе диска свидетельствуют вибрация машины в момент старта с места, а также проскальзывание сцепления при езде машины в гору, в момент подачи газа, при буксировке прицепа.

Замена троса привода сцепления, подробный, поэтапный ход работы

В первую очередь, снимаем в автомобиле стеклоочиститель.
Далее нужно ослабить контргайку, а также регулировочную гайку сцепления.
Затем на вилке выключения сцепления вынимаем поводок троса.
Теперь нужно сдвинуть чехол в нижнем наконечнике оболочки тросика, после чего откручиваем в сторону кронштейна крепежную гайку на наконечнике. При этом, с помощью второго ключа необходимо удерживать наконечник от прокручивания.
Вынимаем открученный наконечник.
Затем снимаем со шпилек кронштейн, открутив на его креплении два болта, при этом, следует запомнить, что кронштейн вмонтирован наклонной площадкой в сторону переднего отдела автомобиля.
На защитном чехле откручиваем болт и снимаем держатель.
Наконечник троса крепится к педали сцепления. С помощью отвертки с пальца снимаем стопорную скобу.
Снимаем с пальца наконечник троса.
На держателе тросика к кронштейну педали необходимо открутить болт и вынуть сам трос.
Снимаем с пальца втулку педали сцепления и смотрим в каком она состоянии. Учтите, что втулка должна быть разрезанная, что не является браком. Если она изношена, замените ее.
Ставим на место новый трос, предварительно смазав поводок троса и палец педали сцепления.
Кромку в уплотнителе тросика следует протолкнуть к двигательному отсеку, после чего заправляем ее в отверстие в щите передка.
После установки тросика, регулируем педаль сцепления.

Как проверить корзину сцепления

В состав корзины сцепления входят следующие конструкционные детали: нажимной диск, диафрагменная пружина и кожух. Признаки выхода корзины из строя те же, что и износе ведомого диска сцепления. То есть, машина теряет динамику, сцепление начинает пробуксовывать, плохо включаются передачи, машина дергается на старте. Зачастую при повреждении корзины передачи вовсе перестают включаться. Простыми манипуляциями с машиной точно определить, что виновата именно корзина, не получится, необходимо выполнить ее демонтаж с последующей диагностикой.

Самой распространенной поломкой корзины сцепления является износ так называемых лепестков на ней. Они теряют свои пружинящие свойства, то есть, немного западают, из-за чего страдает все сцепление, так как уменьшается прижимная сила на ведомый диск. При визуальном осмотре необходимо обращать внимание на следующие вещи:

Механическое состояние и цвет лепестков. Как указывалось выше, все они должны находиться в одной плоскости, ни один из них не должен быть загнутым или вывернутым наружу. Это первый признак начала выхода корзины из строя.
Что касается цвета лепестков, то при перегреве на их металле могут появиться темно синие пятна. Зачастую они появляются из-за неисправного выжимного подшипника, поэтому заодно имеет смысл проверить и его состояние.
Зачастую на лепестках имеются бороздки от выжимного подшипника. Считается, что если эти бороздки расположены равномерно, а их глубина не превышает одной трети высоты лепестка, то это допустимо, хотя и говорит о том, что корзина скоро подлежит замене. В случае, если соответствующие бороздки на разных лепестках имеют разную глубину, то такая корзина явно подлежит замене, поскольку не обеспечивает нормального нажима.
Если пятна от перегрева и так называемой побежалости расположены безсистемно, то это говорит о перегреве корзины. Такая запчасть уже наверняка потеряла часть своих функциональных свойств, поэтому имеет смысл подумать о ее замене. Если же пятна расположены системно, то это просто говорит о нормальном износе корзины.
На лепестках ни в коем случае не должно быть трещин или иных механических повреждений. Допускается незначительный механический износ лепестков, значение которого составляет не более 0,3 мм.
Необходимо оценить состояние нажимного диска корзины. Если он значительно изношен, то лучше корзину поменять. Проверка выполняется при помощи линейки (или любой аналогичной детали с ровной поверхностью), установленной на ребро. Так можно проконтролировать, в одной ли плоскости находится ведущий диск, не покоробило и не перекосило ли его. Если искривление в плоскости диска превышает 0,08 мм, то диск (корзину) необходимо заменить на новый.
При наличии стрелочного индикатора для измерения выбоин можно измерить износ ведущего диска. Для этого необходимо измерительный стержень установить на поверхность диска. При вращении отклонение не должно превышать 0,1 мм. В противном случае диск подлежит замене.

При значительном износе корзины имеет смысл также проверить и другие элементы системы сцепления, в частности, выжимной подшипник и особенно ведомый диск. Обычно он тоже сильно изнашивается, и желательно менять их парой. Это обойдется дороже, но обеспечит нормальную долговременную работу сцепления в будущем.

Когда необходимо менять, или первые признаки для замены троса сцепления

Тросик сцепления необходимо менять, если в наконечнике произошел обрыв части проволоки, обрыв самого троса или повреждение его пластиковой оплетки. Первые признаки, свидетельствующие о том, что тросик сцепления следует заменить — появление посторонних звуков при включении сцепления, его дергание и проскальзывание.

Проверка выжимного подшипника сцепления

Выжимной подшипник сцепления работает лишь в то время, когда соответствующая педаль находится в выжатом состоянии (внизу). В таком положении подшипник передвигается немного назад и тянет за собой ведомый диск сцепления. Таким образом он передает крутящий момент.

Обратите внимание, что подшипник в рабочем положении испытывает значительные нагрузки, поэтому нельзя держать педаль сцепления выжатой долгое время

. Это может привести к преждевременному выходу выжимного подшипника из строя.

Одним из явных и распространенных признаков поломки выжимного подшипника является появление посторонних шумов в районе его установки в то время, когда педаль сцепления находится в выжатом состоянии. Это может свидетельствовать о его частичном выходе из строя. Исключением может стать первые минуты после запуска двигателя в холодное время года. Это эффект объясняется различными коэффициентами расширения сталей, из которых изготовлены непосредственно подшипник и стакан, в который он вмонтирован. При прогреве двигателя соответствующий звук исчезает если подшипник находится в рабочем состоянии.

Еще один косвенный признак (перечисленные дальше поломки могут быть вызваны и другими причинами) — это проблемы с переключениями скоростей. Причем они могут иметь разный характер. Например, плохо включаются передачи (нужно прилагать много усилий), во время старта и даже движения автомобиль может подергиваться, а сцепление при этом может работать некорректно. В таких ситуациях необходимо выполнить дополнительную диагностику выжимного подшипника, но уже сняв коробку.

Как проверить исправность выжимного подшипника

Для начала следует определить то, что выжимные подшипники устанавливаемые на современных легковых автомобилях, бывают двух видов. Первый вид это обычный выжимной подшипник для механического воздействия (как правило вилкой сцепления), а второй это гидравлический, с использованием гидромуфты. По конструкции второй вариант считается более капризным, но его применение используется сегодня все чаще и чаще.

Общие симптомы сильного износа выжимного подшипника:

Появляется гудение при нажатии на педаль сцепления. Абуcловлено тем, что крутящий момент и нагрузка начинают поступать на разбитый подшипник, тот в свою очередь издает такие звуки.
Появление вибрации в момент трогания автомобиля с места, происходит из-за соосного смещения рабочей плоскости.

У гидравлических выжимных подшипников подшипников бывает:

Завоздушивание контура гидропривода, через цилиндр гидромуфты. Педаль становится мягкая, сцепление перестает работать.
Утечка тормозной жидкости через нарушение сальников и уплотнений, в результате чего выключить сцепление ни как не получится.

Проверка свободного хода педали

Педаль сцепления на любом автомобиле всегда имеет определенное значение свободного хода. Однако со временем или под воздействием внешних факторов соответствующее значение может увеличиваться. Для начала необходимо определиться с тем, какое именно значение свободного хода в данный момент у машины. И если оно выходит за допустимые границы — необходимо выполнять соответствующие ремонтные меры. Например, у ВАЗ-«классики» полный ход педали сцепления составляет порядка 140 мм, из них 30…35 мм — это свободный ход.

Для измерения значения свободного хода педали необходимо воспользоваться линейкой или рулеткой. В частности, нулевой отметкой считается полностью отжатая педаль. Далее для измерения свободного хода необходимо нажать педаль до тех пор, пока водитель не почувствует значительно возросшее сопротивление нажатию. Это и будет конечная точка, которую необходимо измерить.

Обратите внимание, что свободный ход измеряется в горизонтальной плоскости (см. рисунок)!!! Это означает, что необходимо измерить расстояние между проекцией нулевой точки на горизонтальный пол машины и вертикальной проекцией точки, где начинается сопротивление усилию. Расстояние между указанными cпроецированными точками на полу — это и будет значение свободного хода педали сцепления.

У разных машин значение свободного хода будет различным, поэтому точную информацию необходимо смотреть дополнительно в технической документации. Однако в большинстве случаев соответствующее значение находится в пределах 30…42 мм. Если измеренное значение выходит за указанные пределы — необходимо выполнить регулировку свободного хода. Как правило, на большинстве машин для этого предусмотрен специальный регулировочный механизм на основе эксцентрика либо регулировочной гайки.

Как проверить цилиндр сцепления

Сами по себе главный и вспомогательный цилиндры сцепления — достаточно долговечные и надежные устройства, поэтому выходят из строя редко. Признаками их поломки является неадекватное поведение сцепления. Например, машина может начать трогаться с места даже при полностью нажатой педали. Или наоборот, не двинуться с места при включенной передаче и отжатой педали.

Диагностика цилиндров сводится к проверке потеков масла из них. Это случается, в частности, при разгерметизации, то есть, выходе из строя резиновых уплотнителей. В этом случае можно обнаружить потеки масла над педалью в салоне и/или в подкапотном пространстве напротив того места, где расположена педаль сцепления. Соответственно, если там имеется масло — значит, надо выполнить ревизию цилиндров сцепления.

Сцепление на приору: цена, производители, регулировка, замена

› Трансмиссия

Заботливое отношение к сцеплению прививают еще в автошколе. Плавненько нажал, включил передачу, плавненько отпустил. Сцепление это узел соединяющий коробку и мотор. Регулировка нужна после замены. Как правило замена сцепления выполнима в гаражных условиях. Лада Приора вообще ремонтопригодный автомобиль. На СТО работа обойдется в 1500-2000 руб.

Цена комплекта родного сцепления стоит примерно 2000 руб. На иномарках цена узла обходится дороже даже с заменой и регулировкой. С покупкой первой машины понимание всей ценности сцепления увеличивается в разы.

На Приоре – одной из самых популярных городских машин – многие учились водить (по-настоящему, без инструктора!) и возможно меняли узел в гараже.

Сцепление Приора просто в устройстве, но, тем не менее, оно всегда должно быть в хорошем рабочем состоянии – от этого зависит здоровье машины, безопасность движения. Поэтому нужно знать все о замене узла на Лада Приора – в конце концов, это не просто педаль сцепления, этой целый механизм. Который участвует в приведении автомобиля в движение — дружит КПП и двигатель.

Проверка сцепления DSG 7

У роботизированных коробок передач ДСГ в настоящее время наиболее популярным сцеплением является DSG-7. Признаки его частичного выхода из строя обычно следующие:

рывки автомобиля при начале движения с места;
вибрация, как во время старта, так и просто во время движения, в частности, при движении машины на второй передаче;
потеря динамических характеристик, а именно при разгоне, движении машины в гору, буксировке прицепа;
неприятные хрустящие звуки во время переключения скоростей.

Сцепления роботизированных коробок передач (DSG) также подвержены износу, поэтому необходимо периодически проверять их состояние. Однако делается это немного иначе, чем у классической «механики». В частности, проверку сцепления ДСГ необходимо выполнять по приведенному ниже алгоритму:

Установить машину на ровную дорогу или площадку.
Выжать тормоз и поочередно перемещать рукоятку переключения передач (режимов) в разные положения. В идеале процесс переключения должен происходить без затраты значительных усилий, легко и плавно, без скрежета и посторонних звуков. В случае, если при переключении имеют место посторонние «нездоровые» звуки, вибрации, передачи переключаются со значительными усилиями — необходимо выполнять дополнительную проверку сцепления DSG.
Установить режим движения D, после чего отпустить педаль тормоза. В идеале машина должна тронуться с места даже без того, чтобы водитель нажал на педаль акселератора. В противном случае можно говорить о сильном износе элементов сцепления. Однако в данном случае машина может не тронуться и по причине износа двигателя. Поэтому нужна дополнительная проверка.
Разгон не должен сопровождаться посторонними дребезжащими звуками, скрежетом, рывками, провалов (внезапного сброса динамики разгона). В противном случае велика вероятность значительного износа сцепления.
При резком разгоне показания спидометра и тахометра должны возрастать синхронно. Если стрелка тахометра резко уходит вверх (обороты двигателя увеличиваются), а стрелка спидометра нет (скорость не возрастает) — это явный признак износа сцепления либо фрикционной многодисковой муфты.
При торможении, то есть, при понижении передач, их переключение также должно происходить плавно, без щелчков, рывков, скрежетов и прочих «неприятностей».

Однако самая лучшая проверка сцепления ДСГ-7 выполняется с помощью электронных автосканеров и специальных программ. Наиболее распространенной из них является «Вася диагност».

Диагностика характерных основных неисправностей

Для того чтобы переключить шестерни в коробке передач при наборе скорости или, наоборот, при её снижении, всякий раз коленчатый вал двигателя разобщается и вновь входит в соприкосновение с силовой передачей автомобиля. Случается это очень часто, и со временем признаки износа сцепления начинают проявляться в характере поведения автомобиля на дороге во время движения.

Признаки неисправности сцепления делятся на две основные группы. Первое – это когда оно не полностью выключается, «ведёт». Второе, наоборот, когда не полностью включается, или, как говорят, «буксует».

Не выключается («ведёт») сцепление

Когда при нажатии на педаль диски не расходятся полностью, говорят: «ведет» сцепление. То есть, диски остаются в некотором соприкосновении, и не происходит его полное выключение. Опытные водители знают, как нужно проверять сцепление на неполное выключение. Диагностика проста. Если на малых оборотах при нажатой до конца педали первая передача включается легко и без постороннего шума – выключение происходит полностью. Если включение происходит с затруднением и сопровождается шумом шестерен – «ведёт».

Причинами тому могут быть:

поломались накладки ведомого диска или на них ослабли заклепки;
уменьшение полного хода педали (тугое сцепление);
покоробился ведомый диск и его торцевое биение превышает 0.5 мм;
перекошен или покоробился нажимной диск;
заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала в коробке передач;
заклепки крепления нажимной пружины прослабли;
неровности образовались на поверхности фрикционных накладок ведомого диска.

б) связанные с гидроприводом

утечка жидкости из гидросистемы;
в систему попал воздух.

Устранение механических причин связано с регулировкой привода, очисткой и смазкой шлицев, правкой или заменой ведомого диска и, что чаще всего, заменой фрикционных накладок. Любое сцепление когда-то приходится менять. Неполадки в гидросистеме предполагают прокачку для удаления попавшего воздуха, проверку плотности соединений и целостности трубопровода. При необходимости придется поменять вышедшие из строя детали, как-то: главный и рабочий цилиндры при утечке из них жидкости.

Не включается («буксует»)

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно. Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

отсутствует свободный ход педали;
пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Как проверить сцепление ДСГ программными средствами

Наилучшая проверка роботизированной коробки DSG 7 выполняется с помощью программы «Вася диагност». Соответственно, ее нужно установить на ноутбук или другой гаджет. Для подсоединения к электронному блоку управления автомобиля также понадобится стандартный кабель VCDS (в просторечии его так и называют — «Вася») или VAS5054. Обратите внимание, что приведенная ниже информация подходит только для коробки DSG-7 0AM DQ-200 с сухим сцеплением! Для других КПП процедура проверка аналогична, однако рабочие параметры будут другими.

Сцепление в данной коробке является двойным, то есть имеется два диска. Перед тем как перейти к диагностике, имеет смысл вкратце остановиться на отличиях ДСГ от сцепления МКПП, это поможет понять дальнейшую диагностику.

Так, классическое «механическое» сцепления является нормально включенным, то есть, ведомый и ведущий диски замкнуты при отпущенной педали. В роботизированной же коробке сцепление является нормально разомкнутым. Передача крутящего момента обеспечивается мехатроником посредством зажимания сцепления в соответствии с тем, какой момент необходимо передать на коробку. Чем больше выжата педаль газа — тем сильнее зажимается фрикцион. Соответственно, для диагностики состояния роботизированного сцепления важны не только механические, но и температурные характеристики. И желательно снимать их в динамике, то есть, во время движения машины.

Проверка механики

После подключения ноутбука к ЭБУ и запуска программы «Вася диагност» необходимо зайти в блок 2 под названием «Электроника коробки передач». Далее — «Блок измерений». Сначала нужно продиагностировать состояние первого диска, это группы 95, 96, 97. С помощью программы можно построить график, однако можно этого и не делать. В частности, нужно обратить внимание на предельное значение хода штока и текущего (диагностируемого) предельного положения штока. Вычесть их между собой. Полученная разница — это запас хода диска в миллиметрах толщины. Аналогичную процедуру нужно выполнить для второго диска. Для этого нужно зайти в группы 115, 116, 117. Обычно на новом сцеплении соответствующий запас находится в пределах от 5 до 6,5 мм. Чем он меньше — тем больше износ дисков.

Обратите внимание, что остаток первого диска сцепления ДСГ не должен быть меньше 2 мм, а второго диска — меньше 1 мм!!!

Желательно выполнить аналогичные процедуры в динамике, то есть, при движении машины по гладкой ровной дороге с максимальной передачей крутящего момента на коробку. Для этого нужно зайти в группы 91 и 111 для первого и второго диска соответственно. Ехать для диагностики можно в режиме D либо на четвертой, пятой или шестой передачах. Динамику необходимо замерять на четном и нечетном сцеплении. Желательно предварительно нажать кнопку Graph с тем, чтобы программа начертила соответствующие графики.

По получившимся графикам можно судить о значении выхода рабочего штока сцепления. Важно обращать внимание на максимально допустимый его выход. И чем дальше полученное значение от предельного — тем в лучшем (не изношенном) состоянии находятся диски сцепления.

Проверка температурных показателей

Далее необходимо перейти к температурным характеристикам. Для начала нужно посмотреть статические показатели. Для этого необходимо перейти в группы 99, 102 для первого диска и 119, 122 — для второго. Из показаний можно узнать, работало ли сцепление в критических режимах, и если да, то сколько именно часов. Также на экране можно посмотреть конкретные температурные значения. Чем при меньшей температуре работало сцепление — тем лучше, тем оно менее изношено.

После этого нужно перейти в группу номер 98 и 118 для первого и второго дисков соответственно. Здесь можно увидеть значение коэффициента сцепления, деформацию сцепления, а также максимальную рабочую температуру. Коэффициента сцепления в идеале должен находиться в диапазоне 0,95…1,00. Это говорит о том, что сцепление практически не буксует. Если соответствующий коэффициент ниже, а тем более значительно, — это говорит об износе сцепления. Чем ниже значение — тем хуже.

Обратите внимание, что в некоторых случаях прибор может показать значение больше единицы! Это связано с особенностями косвенного измерения и не должно вызывать беспокойства, значение следует принять за единицу.

Коэффициент деформации также измеряется косвенно. В идеале он должен быть равен нулю. Чем больше отклонение от ноля — тем хуже. Последний столбик на экране в данном режиме — это максимальное значение температуры дисков за весь период эксплуатации данного сцепления. Чем он ниже — тем лучше.

Далее необходимо собрать информацию про температуру дисков в динамике. Для этого в программе нужно перейти в группу 126. Программа строит график с двумя линиями. Один (по умолчанию желтый) — это первый диск, то есть, нечетные передачи, второй (по умолчанию голубой) — второй, четные передачи. Общий вывод тестирования показывает, что чем выше обороты двигателя и нагрузка на сцепление — тем выше температура дисков. Соответственно, желательно, чтобы соответствующее значение температуры можно было как можно ниже.

Обратите внимание, что некоторые автосервисы предлагают своим клиентам с помощью программных адаптаций убрать вибрацию при движении на второй передаче (характерный признак износа сцепления ДСГ-7). На самом деле причина этих вибраций в другом, и адаптация в данном случае не поможет.

Адаптация точек переключения и свободного хода сцеплений в целом помогает работе коробки и продлевает жизнь мехатрона. Во время этой процедуры выполняется обнуление точек переключения передач, корректировка давлений срабатывания мехатрона, калибровка свободного и прижимания дисков сцепления. Рекомендуется выполнять адаптацию каждые 15 тысяч километров пробега. Хотя среди автолюбителей есть много таких, которые к адаптации относятся отрицательно, поэтому выполнять адаптацию или нет — решать исключительно автовладельцу.

Параллельно с диагностикой сцепления с помощью программных средств имеет смысл также проверить другие системы автомобиля, в частности, выполнить сканирование имеющихся ошибок. В частности, можно проверить сам мехатроник. Для этого нужно зайти в группы 56, 57, 58. Если в представленных полях написаны числа 65535, значит, ошибок нет.

Ремонт сцепления

На многих автомобилях система сцепления подлежит регулировке. Это можно сделать самостоятельно, либо обратившись за помощью к мастеру. Если автомобиль имеет небольшой пробег на данной корзине сцепления, то такой метод ремонта вполне приемлем. Если же пробег значительный, а тем более сцепления уже подлежало регулировке — лучше заменить его диски или корзину целиком (в зависимости от степени и объема поломки).

Ремонт или регулировку лучше выполнить как можно раньше, при появлении первых признаков неисправности. Это обеспечит не только комфортную езду, но и позволит сэкономить деньги на дорогостоящих ремонтах.