Дополнительная масса на генератор приора

Точки «масса» в салоне автомобиля

GND7 – масса ЭБУ
GND8 – масса на моторном щите
GND6 – масса над блоком предохранителей
GND5 – масса тоннеля

Сзади автомобиля «массы» расположены возле фонарей:

Снятие панели приборов

Работу проводим для замены панели приборов, жгута проводов панели и элементов системы отопления и вентиляции. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем подрулевые пере- ключатели (см. «Снятие подрулевых переключателей, соединителя переключателей и барабанного устройства спирального кабеля»). Снимаем крышку блока предохранителей (см. «Замена предохранителей и реле»). Отсоединяем колодки проводов от выключателя зажигания (см. «Снятие выключателя зажигания, замена контактной группы и катушки иммобилайзера»). Отсоединяем колодки проводов от блока управления электроусилителем руля (см. «Снятие рулевой колонки»). Снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола»). Преодолевая сопротивление пластмассовых защелок…

…снимаем обивку левой передней стойки. Аналогично снимаем обивку правой передней стойки.

Лезвием шлицевой отвертки, подложив под него мягкий материал, поддеваем сопло обдува стекла левой двери. Аналогично снимаем сопло обдува с правой стороны.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления панели приборов, расположенную в полости под соплом обдува стекла двери. Аналогично отворачиваем гайку с правой стороны.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления наконечников проводов «массы» панели приборов.

Отсоединяем колодки проводов жгута панели приборов от колодок жгутов проводов, расположенных на кронштейне, над монтажным блоком предохранителей…

…и колодку проводов, расположенную на правом торце кронштейна.

Отсоединяем колодку жгута проводов управления двигателем от колодки жгута проводов панели приборов…

…и головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы». Отсоединяем среднюю колодку жгута проводов панели приборов от блока управления электропакетом, (см. «Снятие контроллера системы дистанционного управления электропакетом»).

Отсоединяем колодку проводов от блока управления подушкой безопасности.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления накладки панели приборов… …и снимаем накладку.

Пассатижами с узкими губками сжимаем фиксаторы и отсоединяем хомут крепления жгута проводов от кронштейна на рулевой колонке.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез бокового крепления панели приборов. Аналогично отворачиваем саморез с правой стороны панели приборов. Открываем вещевой ящик…

…и в полости за ним отворачиваем крестообразной отверткой саморез крепления панели приборов.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления консоли слева, аналогично — справа.

Извлекаем панель приборов из салона автомобиля. Установку панели приборов осуществляем в обратном порядке.

Снятие и установка торпеды на Приоре

Как снять торпеду на этой машине? Достаточно просто, если придерживаться инструкции. На Ладе Приоре снять торпеду будет не сложно. Это необходимо делать, если нужно установить шумоизоляционный щит, либо покрасить саму панель, либо заменить ее.

Понадобятся такие инструменты, как отвертки (плоские и крестовые), пассатижи (именно с узкими губками) и головка номер 10. Чтобы снять торпеду на Приоре, необходимо отключить клемму с минусом от батареи-аккумулятора. Нужно работу проводить аккуратно, чтобы не была задета подсветка панели приборов. После этого можно снять переключатели подрулевые.

Теперь отсоединяется поверхность предохранительного блока на Приоре. Для этого нужно развернуть на 90 градусов замки этой крышки, а потом убрать фиксаторы с предохранительного блока на Приоре. Теперь нужно убрать аккуратно все провода от замка зажигания. Потом комбинация приборов аккуратно снимается. После этого высвобождается центровой тоннель пола. Нужно убрать кабели от усилителя руля на Приоре.

Далее необходимо выполнять такие действия по очереди. Расслабить фиксаторы, убрать обивку стойки с левой стороны. Такими же действиями убрать обивку с правой стороны на Приоре. Потом убирается стекольный обдув с правой и левой стороны. Лучше использовать отвертку с подложенной под нее мягкой тканью, чтобы не повредить.

Чтобы убрать торпеду на Приоре, нужно дальше открутить гайки, которые являются верхним крепежом торпеды. Эти гайки располагаются с обеих сторон от сопла для обдува, которые уже отсоединены. Потом нужно убрать наконечники с торпеды. Обязательно дальше следует убрать колодки с кабелями, которые связывают приборную панель.

Эти колодки расположены возле кронштейна. Убираются все колодки по очереди. Нужно убрать не только боковые колодки, но и центральную. Для этого отворачивается крепеж-гайка от контроллера возле центровой консоли.

С другой стороны крепеж тоже нужно отсоединить. Теперь надо убрать контроллер от торпеды. После этого можно сжать фиксаторы колодки центровой и вытянуть ее. Нужно отключить ее две колодки вместе с кабелями. Далее освобождается жгут возле кронштейна. Нужно быть аккуратным, т.к. подсветка приборной доски не должна быть испорчена.

Теперь нужно открутить саморезы в боковом креплении торпеды. Для этого используются крестовые отвертки. Аналогично с другой стороны отсоединяются крепления. Нужно аккуратно следить за приборами с навигацией. Теперь следует открыть вещевой ящик (бардачок). Там можно тоже открутить саморез торпеды. Потом убираются боковые саморезы консоли. После этого нужно аккуратно снять торпеду на Приоре. Если необходимо обратно устанавливать торпеду, то все действия производятся в обратном порядке.

Что такое разминусовка двигателя

Конструктивно автомобиль имеет развитую электросистему, в которой от массы зависит исправность и точность работы контроллеров, различных датчиков и множества других электрических устройств. Электрическая масса (минус) замыкается от аккумулятора на кузов автомобиля. Кузов условно является возвратным проводом, образуя замкнутую электрическую цепь.

Движение электронов по цепи инициируется АКБ, а кузов выступает проводником отрицательного заряда для обратного возврата посредством минусовой клеммы. По этой причине металлический корпус авто называется автомобильной массой. Под разминусовкой двигателя в данном случае следует понимать ряд улучшений, которые предполагают дополнительное подключение наиболее мощных потребителей электричества в автомобиле к массе.

Расположение массы двигателя

Месторасположение массы двигателя

Для того, чтобы эксплуатировать автомобиль и производить ему ремонтные операции необходимо знать, где расположена масса. Так, почти все приборы и узлы ВАЗ-2114 требуют электрического питания, а самые мощные потребители – это стартер и двигатель.

Мало кто знает, где на двигателе располагается масса, поскольку для проведения ремонтных операций достаточно снять «клемму-минус» с аккумуляторной батареи. Но, при полном демонтаже, а после установки мотора, необходимо знать, куда закрепить питание.

Итак, масса кузова располагается на металлическом брызговике возле аккумуляторной батареи.

Месторасположение массы на кузове

Но, минусовая ветка представляет собой 2 провода: толстый и тонкий . Так вот, именно толстый провод уходит на массу кузова, а тонкий на замыкание цепи двигателя. Конечно, не все автомобилисты знают, куда он уходит.

Минусовый провод двигателя ВАЗ-2114 располагается на головке блока и прикреплен к затяжным болтам, которыми удерживаются заглушки ГБЦ.

Месторасположение массы двигателя ВАЗ-2114

Где масса двигателя приора

У отца Приора седан конца 2009 г.в, двигатель 1,6л 16кл, пробег 42200 км. Комплектация с ГУР по тому году, самая простая можно сказать, если не считать Приор с 8кл движком.
Решил среди недели проверить зарядку! Приехал он с работы, я подключил тестер к клеммам АКБ. На ХХ, прогретая: 13,72В; на ХХ при включённых потребителях, которые он часто использует зимой (габариты с ближним, печка на 1ю, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола): 12,6В. Т.е. в первом случае низкое, а во втором чересчур.

Подтянул ремень генератора, заодно думаю дай ка возьмусь за: массу на кронштейне бачка ГУРа:

массу на двигателе:

массу с клеммы “-” АКБ на кузов:

массу с клеммы “-” АКБ на двигатель:

Другие массы трогать не стал, нет необходимости и смысла!

Все эти массы и их шпильки были очищены от малейшей грязи, зачищены если требуется, смазаны и хорошо затянуты. Перед этим не забыл снять клеммы с АКБ, весь АКБ протёр, клеммы очистил и смазал, сняв так же провода висящие на них и так же очистил и зачистил если надо и смазал, всё хорошо затянул! Результата не последовало, да и некогда уже было возиться!

На выходных приехал на дачу, и решил закончить. Снял клемму “-” с АКБ. вытащил и вставил два предохранителя силовой цепи генератора F4, F6 (60 А), в основном блоке предохранителей:

перенесена масса с двигателя (термостата) на шпильку КПП: отсюда: сюда (в самом низу на фото):

Результат: На ХХ, прогретая: 13,85В; на ХХ при включённых потребителях, которые он часто использует зимой (габариты с ближним, печка на 1ю, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола): 13,1В.

Источник

Напряжение бортовой сети опускается ниже 14 В, и двигатель вздрагивает при включении вентилятора системы охлаждения? Проверьте надежность крепления «масс» на двигателе и кузове автомобиля. Также рекомендуется доработать конструкцию, установив дополнительную «массу» от АКБ.

Масса ЭБУ

Как устроена масса ЭБУ, как проверить массу ЭБУ, какие могут возникнуть проблемы и как её доработать, чтобы избежать неприятностей в будущем.

Именно эти очень важные вопросы мы и затронем на этой странице.

Надежная масса ЭБУ имеет очень важное значение для полноценной работы системы управления двигателем и двигателя в целом.

Казалось бы, примитивная и надежная конструкция, которая может исправно служить годами. Но на самом деле это далеко не так.

Перечислить все возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за плохой массы ЭБУ очень сложно, так как она может повлиять на всё, что угодно. Но основные проблемы можно разделить на два пункта:

Некорректный сбор информации с датчиков системы управления двигателем. Лично мне приходилось сталкиваться с некорректными показаниями MAP сенсора. Он выдавал завышенные показания барометрического давления именно из-за плохой массы ЭБУ.
Так как практически все современные блоки управления двигателем умеют адаптироваться к реальным условиям работы, то в результате некорректного сбора информации с датчиков, адаптация приводит к нарушениям работы двигателя. Именно поэтому у многих после сброса адаптаций двигатель начинает работать намного лучше. Но затем проблемы возвращаются, так как ЭБУ адаптируется заново. И снова это происходит не совсем адекватно.

Дополнительная масса ЭБУ

Постараемся это сделать с бюджетными затратами. Поэтому сразу хочу Вас отговорить делать дополнительную массу на ЭБУ при помощи специальных проводов для массы и всевозможных медных косичек. И вижу для этого три причины:

Поэтому считаю, что идеальный вариант — это обычный провод с сечением примерно 4 кв.мм. Собственно, по этому пути я и пошёл.

На примере автомобиля Шевроле Лачетти с блоком управления Sirius D42 нам понадобится:

Всё это дело обошлось в 30 грн.

Отключаем отрицательную клемму АКБ

Теперь необходимо ключом на 12 мм открутить гайку крепления отрицательных проводов к болту стартера

Сделать это не так сложно, как многим кажется. Да — всё необходимо делать на ощупь, но это вполне реально. Я эту гайку откручивал огромное количество раз, поэтому делаю это без проблем за одну минуту. Поверьте, глаза боятся, а руки делают! Вернее в нашем случае — глаза не видят, а руки делают

Наклоняемся к двигателю со стороны аккумуляторной батареи, протягиваем руку к стартеру, нащупываем гайку под которой находятся провода, ключом послабляем её, а дальше пальчиками откручиваем

Снимаем гайку, затем гравер и вынимаем провода к себе

Очищаем их и добавляем к ним наш дополнительный провод массы

Теперь также на ощупь устанавливаем провода, гравер и закручиваем гайку

Переходим к ЭБУ. Откручиваем ключом на 10 мм любую гайку крепления ЭБУ. Я выбрал самую верхнюю, чтобы в будущем было удобнее её обслуживать

Очищаем. Протягиваем провод к этому месту и закручиваем гайку

Теперь делаем контрольный замер падения напряжения от двигателя к ЭБУ, как в прошлой статье по ссылке выше

Как видим, всё пришло в норму. Цель достигнута, значит все манипуляции были не зря.

На всё про всё у меня ушло 30 грн. и полчаса времени.

Надеюсь информация будет Вам полезна. Высказывайте своё мнение в комментариях.

Делал ли кто дополнительные массы генератора и АКБ и будет ли толк

Делал ли кто дополнительные массы генератора и АКБ и будет ли толк??

Добрый вечер дамы и господа

by Adminrive · Published 08.09.2014

Сколько в магазах не искал

by Adminrive · Published 29.12.2014

Боролся кто-нибудь с системой улавливания паров бензина

by Adminrive · Published 27.01.2017

Comments 13
Pingbacks 0

Будет. Плюс дублируй.

Будет делай не пожелеешь ! Купи кг 35 или 25

Конечно будет толк. 50кв лучше сразу провод брать.

будет протянул + от гены кабелем кг25 и массу, намного меньше проседает при включении обогрева лобового, раньше на 1 вольт просадка была

Как обслуживать точки крепления «масс»

Плохая «масса» приводит к масштабным отказам или «глюкам» электрооборудования автомобиля. Чтобы этого исключить следует регулярно обслуживать точки крепления «масс»:

Вывернуть гайку, зачистить мелкой шкуркой контактную плоскость шпильки;
Проверить состояние наконечников проводов на надежность обжатия, а также чтобы не было излома или окисления. Зачистить шкуркой или заменить на новые;
Удалить загрязнения тряпкой. Надеть провода на шпильку, сверху установить шайбу, а затем шайбу гровер. После этого хорошо затянуть гайку (лучше использовать новый крепёж с оцинкованным покрытием);
Смазать «Литолом» или брызнуть силиконовой смазкой.

Напомним, ранее мы публиковали справочную информацию для прохождения ТО Lada Granta/Kalina (артикулы и заправочные объемы).

Решил все же проверить все массы, зачистить соединения и продублировать + и — на аккумулятор. Начнем с интересного — Зачистка масс. Я нашел только 4. Так же их находим, берем наждачку 200 — 400 и в путь:

— Первая и самая главная находится возле АКБ, за фарой. Туда и прицепил дублирующий КГ-35. — Вторая на головке возле воздухана — Третья сзади левой фары — Четвертая на кронштейне крепления ЭБУ

Все зачистил и надежно закрутил.

Дублирующий КГ-35 идёт от гены на аккум (+) и с кузова на аккум (-) Проблему с датчиком это не исправило (завтра буду тарировать) А вот напряжение возросло, запуск двигателя стал быстрее и… кажется, что машина поехала чуть веселее

Как обслуживать точки крепления «массы» автомобиля

Плохой контакт будет сказываться на работе электроприборов. Чаще всего это масштабные отказы или «глюки» электрооборудования автомобиля. Чтобы предотвратить это, следует следить за состоянием точек креплений массы:

Вывернуть гайку, зачистить мелкой шкуркой контактную плоскость шпильки;
Проверить состояние наконечников проводов на надежность обжатия, а также чтобы не было излома или окисления. Зачистить шкуркой или заменить на новые;
Удалить загрязнения тряпкой. Надеть провода на шпильку, сверху установить шайбу, а затем шайбу гровер. После этого хорошо затянуть гайку (лучше использовать новый крепёж с оцинкованным покрытием);
Смазать «Литолом» или брызнуть силиконовой смазкой.

А вы сталкивались с проблемами в электрике автомобиля, когда причиной была плохая «масса»? Напомним, другие инструкции по эксплуатации Весты можно найти в этой категории или в содержании.

Все зачистил и надежно закрутил.

Метки: ваз, приора, массы, дублирование масс

Комментарии 43

красавец все правильно и аккуратно, погда делаешь все аккуратно и как нужно и автомобиль ходит нормально, а когда сервисмены делают на отъбись тогда и беды получаются и отрицательные эмоции

Надо питание ЧЯ дублировать тоже. Оттуда все потребители питаются, а на него 4 или 6кв провод идет всего.

Поясни засыпающему, что такое Ч.Я?

Черный ящик с предами.

Поясни засыпающему, что такое Ч.Я?

Блок предохранителей На зубилах он чёрного цвета с крышкой. Потому и Чёрный Ящик -)

Да, интересно в какой проге 3Д модельки накиданы?

Хз, правда. мне их прислали

чем клеммы обжимал?

Плоскогубцами с механизмом увеличения усилия

не знаю, как называются. короче на них давишь чуть, а они сжимают с бешенным усилием. там внутри два штока и пружина жесткая стоит. внешне как газовый ключ выглядят

ааа)я понял)тоже намечаю такую процедуру провести)

вот внизу посмотри ссылка человечек скинул один в один как у меня

пресс ручной гидравлический называется.

ага, пневматический там тупо пружина

да, именно такой, только черный!

правильно называется “пинцы”, ими еще можно зажать и зафиксировать)

ну то что поехала веселее- это скорее всего самовнушение) а вообще полезное дело сделал)

Самовнушение это когда паука ставишь и прошивку. И думаешь “ооо, тачка прет, я же паука поставил” А тут даже не допускал мысли о том, что лучше станет ехать. Просто почувствовал

для чого їх копіювати?

щоб струм по дротах швидше йшов, напруга збільшується. це в основному потрібно тим, у кого серйозна музика. ось так

Надо тоже сделать, провода такие продаются?

да, это сварочные провода

Надо тоже сделать, провода такие продаются?

Да. КГ- 35. Понадобится всего 2 метра. Либо в сварочном либо в электротоварах

А, понял, спасибо.

Подскажите, откуда берете эти картинки?

На ЛПК кто то скидывал в комментарии

а что за программа на последних картинках, братан?подскажи пожалуйста

пред поставил на + от акб к гене?

а вот это очень зря, улучшая что либо убедись что ни чего не ухудшаешь, в результате пожара можно лишится машины в целом

+1 у меня когда диодный мост коротнуло, этот провод выгорел и пожар остановился, а КГ-35 долго будет перегорать)

верно, я уже не говорю что не дай бог дтп и этот провод передавит, вероятность пожара очень велика

хотябы 1 возле акб. я вот на днях тоже делал как и ты. у меня был только 1 пред. чуть поже второй поставлю. завтра нафоткаю и выложу

на нем потеря будет минимум 0.1В

у меня тестер показует потерю в 0,02-0,05в.

пред поставил на + от акб к гене?

Приветствую. Подскажите подробнее о ПРЕДах, как я понял речь о предохранителях, так какой и какого номинала поставить в разрез данного кабеля? У меня тоже дублированы “-” и “+”, тоже озадачен легкой возможностью подгореть, и удивлён, почему не идёт какой-то защиты… но раз ВАЗ так придумал, девтаься на тот момент было некуда В общем. буду рад за ссыль или что-то подобное, сам, конечно же, как будет время погуглю. Ибо тема важная.

посмотри у меня в БЖ. какой у тебя провод?

Посмотрел. Предохранитель стоит вразрез общего провода для генератора и стартера? То есть без предохранителя никуда ток не пойдёт? Какой номинал? Есть мысль, что токи на стартер столь высоки, что должен стоять “мощный” предохранитель, но его может быть слишком много, скажем при замыкании узкого провода, что идёт на генератор и получиться “провод Ильича”. Я заменил и + и — на “родные” для модели, по крайней мере так было на ценнике. Они оказались короткими, это понял прокладывая их и сравнив со старыми, которые ставил предыдущий хозяин. Видя как всё это не надёжно, и почитав с цать историй про плохую массу и т.д. решил параллельно пусть старые провода, зачистив и переобжав. К тому же, провод старой массы пригодился для соединения массы генератора на корпус. Хотел бы показать всё на фото, но увы, руки не доходят, как правило сначала делаю, а потом думаю, что стоило сделать фотосет процесса, хотя телефон пачкать не комельфо =( Но получилось, думаю на совесть ^^)

2110 2111 2112 Прыгают стрелки на панели приборов, не работает щиток

Ситуация выглядела следующим образом, двигатель заведен, мотор греется, и в момент включения вентилятора охлаждения, стрелка указывающая на температуру двигателя подскакивает на порядок выше. Владелец авто пробовал менять датчик температуры двигателя, который снимает показания для панели приборов! обратите внимание их там два, один для щитка другой для блока управления двигателя. Так вот замена ни к чему не привела, все осталось как было.

На фото стрелкой указан тот датчик который работает для панели приборов

Поиски привели меня к выводу что этот автомобиль одна сплошная «плохая масса» Я долго пытался определить слабое место, на каждом контакте была какая-то потеря напряжения, в итоге нормально все заработало только когда я психанул и прицепил крокодилы для прикуривания, один на мотор другой в салон на массу только после такого маневра перепады уравновесились и показания датчика перестали прыгать с появлением нагрузки.

Из положения я вышел кинув дополнительный проводок который соединял массы двигателя и датчиков на панели приборов. Масса на панель приборов прикручивается за панелькой возле правой ноги водителя.

Это тоже больное место, часто она откручивается и не работает панель приборов вообще!

Не отходя от темы, был у меня случай когда в автомобиле не работал вентилятор обдува салона, причина оказалась тоже в массе, только та масса находилась около монтажного блока и с левой стороны под внутренней обшивкой

Так-что если вы имеете похожие симптомы, я рекомендую первым делом проверить массы вашего авто, учитывая что это очень распространенная проблема этих машин.

Масса эбу ваз 21124

Наткнулся на статью McSystem Собственно вот она ниже

В январе — о Январях. Снова и подробно о массах ЭСУД-ЭБУ

Одной из достаточно серьезных проблем, влияющих на стабильную работу двигателей под управлением ЭБУ Январь (7.2, 7.2+, М73, 7.9.7) является «проблема масс» контроллера ЭСУД. Причем дело не столько в плохих (или необжатых) контактах и их креплениях, сколько в достаточно некорректной разводке самого жгута ЭСУД. И решение — никак не в «протяжке модного кабеля (КГ-25 или 50)» к ЭБУ. Потому этот материал будет посвящен технически грамотному подходу к решению этой проблемы. Описанное ниже – своеобразная компиляция, или попытка «разжевать» уже не единожды опубликованное, в частности на ChipTuner.ru и донести читателям специфику решения этой проблемы. Наиболее полными и информативными оказались статьи И.Н. Скрыдлова, (aka Aktuator) «Про массы», «МАССА: НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ГЛЮКОВ» «ЕЩЕ РАЗ ПРО МАССЫ» ©Олег Братков . Много лет назад прочитав и осмыслив написанное — реализовал на своей машинке. Полностью согласен с выводом автора (aka Aktuator): «Все заверения ОАО АВТОВАЗ об улучшении качества электрических соединений в выпускаемых, а/м гроша ломанного не стоят. Добиться штатной работы двигателя под управлением ЭСУД И 7.9.7 и Январь 7.2, можно в большинстве случаев только произведя дополнительные, и не акцептуемые изготовителем как гарантийные, работы по изменению электрической схемы автомобиля».

Итак, к теме! Классическая ЭСУД 21124 с ЭБУ Январь 7.2(+) или М7.9.7 Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7, Январь 7.2 LADA 2110 с двигателем 21124. 21124-1411020-30, 21124-1411020-31,32

Рис.1 ЭСУД 21124 Январь 7.2, М7.9.7 Замеченные, часто описываемые и характерные проблемы – нестабильный ХХ, подвисания оборотов, «передергивание» двигателя при старте и работе вентилятора охлаждения, необоснованные скачки электрических параметров ЭСУД при диагностике. И это далеко не весь перечень. А вся проблема в довольно некорректной разводке масс жгута, причем не по отношению к кузову, а к ЭБУ. Потому в этой статье Вы не увидите рекомендаций по затяжке «шлангов» дополнительной массы к ЭБУ, ввиду ее полной бесполезности. Это не новомодная «размассовка», или «разминусовка»… Не надейтесь!

Основная мысль, озвученная авторами – неверная в корне разводка силовых линий ЭБУ и вентилятора и слаботочных масс датчиков. Рис. 1, 2

Рис.2 Соединения масс ЭСУД. S6, S7, S8

Датчики должны быть соединены с шиной масс платы ЭБУ, и не иметь контакта с кузовом! В цепи масс датчиков не должно быть протекания импульсных и постоянных токов ЭБУ и ИМ. А уже ЭБУ надежно соединяется с кузовом. Обоснование – устранить влияние токов ЭБУ (импульсных и постоянных) и тока вентилятора на достоверность показаний датчиков. Классический подход с системах сбора и обработки данных! Но не у конструкторов АвтоВАЗа, как обычно… Теперь по порядку

Рис.3 Массы по АвтоВАЗовски, или как не нужно делать

1. Массы ЭБУ сведены в три скрутки-обжимки S6, S7,S8 которые объединены между собой и уже с них сделаны ДВА отвода на шпильки кузова В3, В4. 2. К S6 подведен коммутируемый минус вентилятора с номинальным током 12А, а в пике при старте — все 20А ! ! ! Что само по себе ужасно! 3. Все это подключено (привинчено) к кронштейну ЭБУ, который в свою очередь очень хлипко соединен с кузовом. ЭСУД двигателя состоит из датчиков и Исполнительных Механизмов (ИМ). Датчики можно смело подразделить на аналоговые и дискретные. Аналоговые – ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДД. Выходной сигнал этих датчиков — напряжение в определенном небольшом диапазоне, обычно 0 – 5В. Для этой группы любые (даже малые) помехи оказывают серьезное влияние на результат. Дискретные – ДК (в некотором приближении), ДФ, ДС (Датчик Скорости) – менее критичны к помехам, т.к. выходной сигнал имеет два фиксированных уровня высокий и низкий, а промежуточные уровни не интересны для ЭБУ. Исполнительные механизмы – катушки зажигания, форсунки, клапан адсорбера, подогрев ДК, РХХ, реле и др источники больших импульсных и постоянных токов по минусовой (массовой) шине ЭБУ. Чтобы понять, что же «начудили» разработчики — рассмотрим схему на рис.3 — это фрагмент основной схемы ЭСУД в развернутом виде. Сразу бросается в глаза — массы наиболее чувствительных и ответственных датчиков ДМРВ и ДТОЖ заведены на скрутки, хотя для них есть отдельные выводы 36 и 35 соответственно. Зачем? Тишина в ответ! S6-S7-S8 соединены перемычками, что еще более ухудшает ситуацию.

Рис.4 Эквивалентная схема в стоке

Небольшое теоретическое обоснование. Замечание – сопротивление линий подключения ЭБУ имеет вполне реальные значения и складывается из собственно сопротивлений провода, переходного сопротивления контакта в разъеме, клеммы и т.д. И размерность этих величин — миллиОмы (1000 мОм = 1 Ом) На схеме это обозначено в виде эквивалентного резистора Rм, Rм1, Rм2. Для справки: Сопротивление 1м медного провода сечениями 0.35 мм² — 45 мОм, 0.5 мм² — 35 мОм, 0,75 мм² — 25 мОм. Ну не бывает «проводов нулевого сопротивления»! (кому все же удалось их купить — промолчите, пожалуйста)

При функционировании работе ЭБУ ток потребления самого ЭБУ Iэбу складывается из токов потребления самого ЭБУ и его ИМ, в особенности катушек и форсунок. Его импульсная составляющая достигает 10А, постоянная — порядка 1.5-2,5А. Стекает этот ток по «массовым выводам» ЭБУ «массы ЭБУ» и «массы датчиков», что в корне не верно. Рис.4 На вполне реальных сопротивлениях Rm образуется падение напряжения между точкой подключения к кузову и минусовой шиной (корпусом) ЭБУ — Uсм1 Кроме того, протекающий ток создает падение напряжения смещения Uсм2 между минусовой шиной (корпусом) ЭБУ и точкой подключения датчиков. Вот это напряжение и является первопричиной всех проблем! Оно суммируется с полезным напряжением, идущим с датчика и поступает в измерительный узел ЭБУ — АЦП (Аналого-Цифровой Преобразователь). Uизм=Uдатч + Uсм2 А затем программа обрабатывает уже оцифрованный «ложный» результат. Со всеми вытекающими последствиями. Т.е проблема не столько в надежности подключения ЭБУ к кузову, а в некорректной разводке масс в жгуте.

Разминусовка двигателя и признаки плохого заземления

Электрическая цепь нуждается в хорошем заземлении для правильного функционирования. Многие спрашивают – разминусовка двигателя зачем она нужна, отвечаем – плохое электрическое заземление может повлиять на одну или несколько электрических систем, потому что оно вынуждает ток искать другие более простые пути . Это может вызвать всевозможные проблемы с освещением, датчиками, модулями и другими электрическими и электронными компонентами, всё вышесказанное так же справедливо и для ответа на частый вопрос – для чего нужна масса в автомобиле.