Система газораспределительного механизма ВАЗ-2114
Ни для кого не будет секретом, что по прошествии времени любая деталь износится и потребует замены, у одних этот срок измеряется сотнями, у других десятками тысяч километров.
Схема устройства ГРМ
Что касается системы газораспределительного механизма, а конкретно его ремня, то замену следует производить по окончании его эксплуатационного срока, либо если на нём имеются видимые повреждения.
Однако необходимо заметить, что при замене старого ремня на новый, может случиться такая неполадка, как сползание ремня со своего места, что в свою очередь может привести к подъеданию (износу – прим.) кромки ремня, которая в последующем будет только содействовать его износу, обрыву и очередной замене.
Спешим Вас обрадовать
Автомобиль ВАЗ-2114, оснащался только 8-ми клапанным двигателем, с объёмом 1,5 и 1,6 литра, что может свидетельствовать о том, что при разрыве ремня ГРМ, поршни с клапанами не встречаются и загиба последних не происходит, что безусловно благоприятно сказывается не только на последующем ремонте, но и на кошельке автовладельца.
Методы устранения поломки
Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.
- Натяжка ремня. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
- Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
- Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
- Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
- Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
- Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.
Установка шайб под ролик
Куда сползает ремень и почему?
Обратите внимание! Сползать ремень может как в сторону двигателя, так и в противоположную от неё.
Происходит это независимо от того, насколько ровно посередине шестерни он был установлен, так как причиной тому становится не только сам ремень, но и сопутствующие его работе элементы и механизмы. Для того, чтобы решить подобную проблему необходимо воспользоваться способами, которые описаны ниже.
Ремень ГРМ
В современное время на рынке товаров автомобильных запчастей, всё чаще и чаще встречаются факты подделок и продукции низкого качества.
Сверху оригинальный ремень ГРМ, а снизу подделка
Конкретно затрагивая момент с ремнём ГРМ можно говорить о его неравномерной структуре, повышенной эластичности (способности излишне растягиваться – прим.), а также наличии существенных отличий между двух кромок (перекос – прим.).
Определить степень прямолинейности вновь установленного ремня, можно только на смонтированном механизме.
И, если после запуска двигателя будет наблюдаться даже незначительные отклонения – то, причина в ремне.
Ремень одет и натянут
Помпа
Сползание ремня ГРМ может случиться из-за люфта помпы (насоса – прим.). Определить его наличие очень просто, достаточно лишь взять рукой его за рабочую поверхность шестерню, и если присутствует хотя бы малейший люфт, узел необходимо менять. В этом случае ознакомьтесь с материалом: «выбираем надёжную помпу на ВАЗ-2114»
Подтеки по блоку цилиндров со стороны ГРМ означают, что помпа вышла из строя
Натяжной ролик
Следующий элемент, который необходимо подвергать диагностике при сползании ремня ГРМ – это натяжной ролик.
Несмотря на то, что казалось бы это простая деталь, отклонение от его рабочих характеристик может существенно повлиять на правильность его работы в целом. Если говорить простыми словами, кривой ролик будет не способен обеспечивать ремню прямолинейное движение, изнашивая и уводя в его в сторону.
Схема наглядна и понятна.
Ещё одним поводом для дискуссий на популярных форумах по поводу увода ремня в сторону становится установка роликов разных образцов, потому как аналог имеет другую, несколько изменённую конструкцию.
Отличие роликов
Отличие между этими двумя запчастями заключается в наличии у старого бортика иной формы, сделанного из металла, а на новом он выполнен из пластмассы.
Поэтому, как показывает теория, запчасть сделанная из пластмассы вызывает куда меньше трения, нежели аналог из металла.
Ролики двух видов.
Причины сползания
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!
Как правило, осложнения восьмиклапанного ДВС на 1.5 л после дежурной плановой смены резинового изделия грм, «отпахавшего» выданный ресурс, знакома многим владельцам. Она состоит в том, что новая деталь теперь соскакивает, что неминуемо приводит к ее обрыву. Если бы на таких моторах при порыве резинового кольца наблюдалось взаимное соударение клапано-поршневых элементов, капитального ремонта избежать бы не удалось никак.
А вот на 16-клапанном агрегате итоги разрыва кольца грм гораздо печальнее. В данном случае одной остановкой мотора не закончится.
С другой стороны, почему же все-таки ремень съезжает? И это происходит как в сторону силовой установки, так и обратно. Ну сколько же можно менять ремень, пора найти причину и искоренить ее.
Причина 1: виновник ремень
То, что в наши дни качество новых деталей не выдерживает критики, никого не удивляет. И правильно будет сказать, что главнейшим фактором соскакивания является как раз неоригинальность и не качественность ремня грм. Не секрет, что резиновый элемент с неравномерной структурой, имеющий свойство растягиваться в определенных местах по разному, уже не вариант. Такой ремень будет всегда иметь перекос, пусть и незаметный на глаз, но крайне отрицательно влияющий на работу детали.
Примечание. Можно проверить кривость ремня следующим образом. Надо перевернуть его на приводе, а затем диагностировать работу в данном положении. Если ремень начнет сползать в другом направлении – проблема в самом ремне.
Ошибка производителя, допустившего брак изделия, дает нам в пользование ремень с разной жесткостью по ширине. В итоге резиновая деталь под воздействием силы «плывет» в направлении меньшей упругости. И это происходит фактически сразу после монтажа.
Причина 2: помпа
Вторая распространенная причина связана с люфтом вала насоса ОЖ. В народе такую проблему принято называть «заскоком помпы». Наличие люфта определить достаточно легко: надо снять ремень и проверить шестерню помпы на качение. Если люфт имеется, то насос придется заменить, так как рано или поздно он полностью выйдет из строя, если уже этого не произошло.
Часто помпу изготавливают просто «криво». Может токарь был под этим делом, или что-то еще, но реально случается такое. Кроме того, нередко проблемы начинаются и после замены насоса на новый. В этом случае рекомендуется проверить, как почищена привалочная поверхность блока. Вполне возможно, что при установке новой помпы, привалочная зона была плохо очищена от кусков старой прокладки. В итоге насос встал не на место, с перекосом.
Наконец, со временем подшипники помпы могут износиться, что приведет к проблемам с работой.
Причина 3: НТЖ ролик
Третья распространенная причина – натяжной ролик или НТЖ. Являя собой высокоточное устройство, он не приемлет никаких отклонений, даже самых малых. От точности характеристик его компонентов зависит правильная работа НТЖ ролика. В случае со сползанием ремня все просто: если НТЖ ролик изначально кривой, он станет двигать резиновое кольцо грм вбок, тем самым, износится кромка резиновой детали.
Кроме того, наиболее частой причиной проблемы сползания ремня, связанных с НТЖ роликом, является изгиб шпильки фиксации. Это происходит, опять же, при «дилетантской» замене ролика, когда затяжка осуществлена не на должном уровне. Любой спец подтвердит, что затягивать гайку экс нельзя, так как шпилька легко может подогнуться, а любое несоответствие, как и было сказано выше, отрицательно сказывается на чувствительном ролике.
Выпрямить эту шпильку практически невозможно. С другой стороны, есть вариант вывернуть ее из блока, а затем поставить обратной стороной.
Но существует еще один эффективный способ. Надо из жестяной банки вырезать шайбочки размером с дистанционное кольцо, а затем поставить их между блоком и эксцентриком НТЖ ролика.
Данный способ поможет урегулировать и осложнения с соскоком резинового кольца грм:
- Если ремень сползает к мотору, то рекомендуется поставить самодельные шайбы ближе к блоку.
- Если ремень сползает от мотора, то желательно ставить шайбы ближе к краю.
Толщина шайб подбирается в зависимости от ситуации. Если надо уменьшить шайбу, ее просто разрезают на две половинки полумесяцем. Если увеличить – сгибают пополам.
Полезно будет знать, что некоторые автовладельцы рекомендуют ставить на Вазы НТЖ ролик старого образца. Он имеет другую конструкцию по сравнению с НТЖ последних образцов.
Безусловно, проблема со сползанием ремня путем замены НТЖ ролика не решается, но определить износ ремня будет легче. Напомним, что у ролика старого образца бортик металлический, а у современного – пластмассовый. Получается, что НТЖ ролик старого образца будет подъедать ремень заметнее, чем деталь с пластмассовым бортиком.
В некоторых случаях загвоздку с резиновым кольцом грм можно урегулировать, подтянув НТЖ в направлении распредвала. В таком случае на верхней части кольца сформируется большая точка излома, но это может отрицательно сказаться на правильных условиях функционирования всего ГРС механизма.
Правильнее будет при замене НТЖ ролика на новый, обращать внимание на качество изделия. Как и говорилось выше, современные изделия не только пасуют перед старыми образцами материалом бортика, но и выполнены на 1-рядном шарикоподшипнике. Помимо этого, поверхность НТЖ роликов может быть далекой от идеальной: конус, овал и даже ступенчатость встречается нередко.
И безусловно, надо тщательно проверять НТЖ ролик на люфт (обязан быть мизерный) и на поверхность без выступов или неровностей.
Наконец, при установке надо проверить, если ли в подшипниках ролика смазка. Не удивляйтесь, в наше время могут экономить даже на этом.
Другие способы регулировки ролика
Если смотреть со стороны стандартной и должной работы ремня ГРМ, то, натяжной ролик должен находиться ровно посередине шестерней помпы и распредвала. Однако, некоторые владельцы ВАЗ-2114, во избежание сползания ремня, натягивают ролик в сторону, ближе к распределительному валу, таким образом, ремень, получая наибольший изгиб в своей верхней части сильнее фиксируется на своём месте.
Все комплектующие натяжного ролика для ВАЗ-2114.
Не хитрый способ регулировки ремня
Есть ещё один нехитрый способ, который помогает владельцам ВАЗ-2114 избежать сползания ремня, путём корректировки положения натяжного ролика.
Для того, чтобы зафиксировать его в таком положении, необходимо заранее изготовить заготовку в виде полушайбы из алюминия (хорошо подойдёт алюминиевая банка – прим.), которую необходимо зафиксировать между дистанционным кольцом и блоком цилиндров.
Такая необходимость может возникнуть лишь в том случае, когда у дистанционного кольца есть различия в её толщине. Провести её замеры, можно самостоятельно, используя лишь штангенциркуль.
Распределительный и коленчатый вал
Новая шестерня распредвала
Также, судя по многочисленным отзывам «наших клубней», исключить факты сползания ремня ГРМ можно после замены шестерён распределительного и коленчатого вала.
Однако, такая процедура может принести результат, если пробег автомобиля на старых запчастях составляет не менее 100 тысяч километров. В ином случае, подобная замена может не принести желательного результата.
Ржавчина на шестерне коленвала
Приржавела шестерня коленвала
Такая ситуация возникает в результате отсутствия грязезащиты. Шестерня ржавеет и начинает не верно работать.
Выводы
Как вы убедились сами, причину сползания ремня ГРМ на ВАЗ-2114 можно решить лишь заменой, поэтому выбирая подобную запчасть в магазине, лучше всего обращать внимание на проверенного изготовителя, который зарекомендовал себя только с наилучшей стороны.
Если ремень ГРМ сползает к двигателю, то это является одной из причин износа ремня привода газораспределительного механизма. Ремень, как бы «пожирается». Эффект сползания возникает в результате несоосности между шкивами деталей, входящих в состав ГРМ. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик. В технической документации, которая прилагается заводом-изготовителем к каждой марке автомобиля, установлены свои моменты затяжки резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение равно 4,2 Н*м. Но таков уж русский менталитет, мало кто заглядывает в техническую документацию. Большинство даже не знают, что это такое. Даже ремонт двигателя для наших мастеров превратился постепенно в затяжку «на авось» при помощи кучи труб-рычагов разной длины.
Поясним, в чем проявляется «вина» натяжного ролика. Как вы знаете, он установлен на резьбовую шпильку. Когда хозяин автомобиля меняет ремень привода газораспределительного механизма, то даже не задумывается о том, с каким моментом надо затянуть болт его крепления после натяжения ремня. Затягиваем мы все всегда со всей силы. Это неправильно. При приложении слишком большого усилия шпилька загибается в сторону блока цилиндров на незначительное расстояние. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать к двигателю. Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати подобный способ является единственным для исправления шпильки, которую согнуло так, что ремень сжирает почти полностью. Вариант, который мы опишем ниже, для устранения неисправности сильно искривленной шпильки уже не подойдет.
Копаемся в старом мусоре, либо идем в магазин и покупаем банку Кока Колы. Ту самую, которая сделана из алюминия. Её толщина примерно равно 0,1 мм. Под диаметр шпильки вырезаем 2 – 3 шайбы, точнее их половины. Подкладываем их под правую сторону натяжного ролика. Внимание! Подкладывайте шайбы только на дистанционное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно установки двух полушайб бывает достаточно, чтобы остановить сползание ремня ГРМ к двигателю.
Установите фазы газораспределения, натяните ремень и заведите двигатель. Визуально проверьте, не сползает ли ремень. Рекомендуем делать это через каждую 1000 км пробега после процедуры. Если ремень продолжает сползать, то подложите еще одну полушайбу. Если подкладкой шайб ничего исправить не удалось, то причина уже не в натяжном ролике. Или просто-напросто шпилька натяжителя настолько кривая, что исправить проблему можно только ее заменой.
Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ
? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин — неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.
После проведения любых работ
После проведения работ с ремнём ГРМ, многие автолюбители и мастера автосервисов советуют понаблюдать за тем, в каком состоянии он находится, периодически открывая капот и диагностируя его состояние. Но при этом надо снимать пластиковую защиту!
Потому как именно таким образом можно вовремя заметить появляющиеся дефекты, факты сползания ремня и прочие неполадки, что, безусловно, благоприятно скажется на состоянии системы газораспределения в целом.
