__________________ Mala herba cito crescit
Лучше Гранту с АКП под шильдиком Datsun, чем набор французских железок под шильдиком Vesta.
Источник
Особенности конструкции
Стандартный генератор для машин АО «АвтоВАЗ» состоит из следующих элементов:
- Задней и передней крышки.
- Воздухозаборника.
- Щёткодержателя.
- Блока выпрямительного.
- Статора.
- Конденсатора.
- Регулятора напряжения.
- Шкива.
- Ротора.
Отдельные электрогенераторы не имеют встроенного регулятора напряжения. Например, этот элемент отсутствует в генераторах для ВАЗ-2101.
Как разобрать генератор
- Отожмите металлические защелки и снимите пластиковую крышку.
- Крестообразной отверткой открутите винты крепежа регулятора напряжения.
- Открутите гайку М10. Затем отверткой удалите винт и извлеките конденсатор.
- Для снятия шкива, зажмите корпус генератора в тисках. На гайку наденьте головку на 21, а через отверстие в головке накиньте на нее шестигранник на 8. Только после того как вы открутите гайку, можно будет снять шайбу и шкив.
- Уберите четыре крепежных винта, чтобы разобрать генератор на две части.
- Из задней части корпуса выкрутите винты крепления провода статора и диодного моста.
- Удалите диодный мост и обмотку автогенератора.
- Ротор выдавите из крышки пальцами вместе с подшипником.
- Аккуратно снимите втулку подшипника.
- Возьмите съемник и удалите подшипник.
Разборка самого автогенератора гораздо сложнее, чем снятие всего узла с автомобиля. Для выполнения ремонта, вам нужно будет провести диагностику составных частей этого агрегата
Прежде всего обратите внимание на щетки, их нужно менять если из держателя этот элемент показывается не более чем на 5 миллиметров. Если подшипники вращаются туго, то дефектным элементом являются именно они (при работе может быть слышен гул)
Пробой обмотки стартера и ротора можно проверить омметром, этим же прибором определяется работоспособность конденсатора. Если на контактных кольцах появились зазубрины, царапины или задиры, то их нужно аккуратно отшлифовать до блеска мелкой наждачной бумагой.
Замена генератора на ВАЗ 2110-2112 и 2114-2115
Виды генераторов
Существуют различные виды генераторов на автомобили ВАЗ по конструктивному исполнению. Наиболее распространены генераторы компактных габаритных размеров – 94.3701 и другие.
Владельцы машин российского производства устанавливают бесщёточные генераторы индукторного типа. Например, устройства модификации 955.3701. Такие генераторы отличаются от традиционного оборудования наличием постоянных магнитов на роторе и обмоток возбуждения на статоре. Благодаря этому в конструкции генераторной установки нет контактных колец и щелочного узла, являющегося одним из уязвимых и плохо защищённых.
Генераторы типа 955.3701 ранее не использовались в легковых машинах. Сейчас изготавливаются различными российскими предприятиями, включая Алтайский завод тракторного оборудования. Среди главных недостатков этих электрогенераторов – высокий уровень шума во время работы и большой вес. Об этом необходимо помнить, прежде чем выбрать ВАЗовский генератор с бесщёточным типом конструкции.
Взаимозаменяемость автогенераторов
Взаимозаменяемость генераторов для автомобилей Lada достигается при выполнении следующих требований:
- основные технические характеристики устанавливаемого автогенератора не ниже, чем у заменяемого устройства;
- передаточное число от ДВС к генератору одинаково;
- устройства имеют аналогичные электрические схемы;
- новый генератор подходит по массогабаритным размерам и типу крепежей.
Большинство автомобильных генераторов российского производства имеют 2-лапное крепление. Эти крепежные элементы находятся на обеих крышках. У оборудования зарубежных марок монтаж осуществляется с помощью 1 лапы, крепёж располагается на передней крышке.
Чтобы правильно установить и надёжно закрепить зарубежный генератор в машине от «АвтоВАЗа», необходимо заменить кронштейн.
О токоскоростной характеристике
ТСХ – это зависимость тока, отдаваемого автомобильным генератором в бортовую сеть, от частоты вращения ротора при постоянном показателе напряжения. Этот параметр рассчитывается при работе устройства вместе с заряженным и исправным аккумулятором с номинальной ёмкостью не менее 50% от номинальной силы тока генератора. Характеристика рассчитывается в нагретом и холодном состояниях оборудования.
Основные потребительские характеристики
- Максимальный ток.
- Величина рабочего напряжения.
- Номинальная мощность.
- Передаточное число.
- КПД.
- Габаритные размеры и масса.
Основные рабочие параметры, тип и марка обычно указываются на щитке устройства.
Критерии выбора автомобильных генераторов
- Максимальная мощность. Мощность — это одна из основных характеристик генераторов на ВАЗ. Он должен обеспечивать бесперебойную подачу тока и снабжать электричеством аккумулятор, разряжающийся из-за работы штатных потребителей электроэнергии при малых оборотах силового агрегата. Для выполнения основных задач устройство должно обладать требуемой мощностью. Необходимый показатель указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства.
- Сила тока. Заводской генератор, установленный в автомобиле, не рассчитан на большое количество дополнительных потребителей, но при этом имеет определённый запас. Если автогенератора «не хватает», то перед покупкой нового устройства предварительно проведите ревизию старого оборудования, почистите контакты, проверьте подшипники и т.д. Не стоит использовать генераторы 120А в каждом автомобиле. Во-первых, это дорого. Во-вторых, сила тока может быть избыточна. Такие электрогенерирующие устройства устанавливают в тюнингованные машины с мощной акустической системой.
- Размеры. Перед покупкой также стоит сравнить генераторы по габаритным размерам. Устройство должно быть компактным при высоких технических характеристиках.
- Уровень шума. Генератор не должен слишком шуметь при работе. Этой «болезнью» часто страдает генератор повышенной мощности, который продаётся по низкой цене. Одна из основных причин появления посторонних звуков (гула) — низкое качество подшипников, которые быстро изнашиваются.
- Наличие гарантии. При наличии гарантии можно обменять неисправное устройство на новое в случае брака.
Разборка корпуса генератора для замены комплектующих
Разборка генератора также не является трудной. Как правило, данный агрегат лишь разбирается на части, после чего производится модульная замена неисправной детали – пайку или перемотку обмотки выполнять не придется. Для ремонта генератора на Ладе потребуется вышеописанный набор инструментов, а также пара круглогубцев, которые позволят снять изоляцию без риска повреждений. Весь фронт работ занимает не более 1 часа и происходит по следующему сценарию действий:
- После демонтажа устройства из автомобиля требуется перенести агрегат на верстак или стол и положить задней крышкой наверх. Крышка генератора фиксируется с помощью 4 длинных болтов, которые необходимо выкрутить и разъединить устройство на 2 части – ротор и статор;
- Верхняя часть агрегата состоит из ротора с валом и подшипником. Для проверки состояния работоспособности следует прозвонить ротор мультиметром и при необходимости заменить сам подшипник;
- Нижняя часть агрегата состоит из статора, выпрямительного реле и обмотки. Для проверки также необходимо прозвонить мультиметром статор и реле, и при необходимости заменить изоляционный материал вокруг обмотки;
- В завершение процедуры меняем все неисправные модули новыми деталями, после чего производим сборку агрегата. Во время сборки важно не повредить внешнюю и внутреннюю изоляцию.
Важно знать! Среднестатистический ресурс эксплуатации генератора на ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 составляет 50 000 км пробега, после чего деталь рекомендуется проверять каждые 3-5 000 км.
Простым методом является замер напряжения АКБ при заведенном моторе – если напряжение ниже 13.1 В, то генератор скоро придется менять.
Какие генераторы лучше поставить на ВАЗ?
Ниже представлены рекомендации для разных моделей машин отечественного производства.
ВАЗ — 2106
Г-222 – более мощный и стабильный в работе автогенератор по сравнению со стандартным Г-221. Имеет встроенное реле зарядки АКБ и повышенную отдачу (50 А против 42 А), подойдет в «шестёрку» при условии использования щёток от Г-221 или изменения схемы подключения.
Lada 2110 внутри Приора 2 на R17 › Logbook › Генератор 115А Приора Люкс
Всем привет! Запись для тех, кто хочет поменять родной генератор на генератор КЗАТЭ 115А от Приоры Люкс
Важно! Смотри дополнение в конце
По размера, крепежам он один с один со штатным, в моём случае был КЗАТЭ 80А. Теперь о различиях. На генераторе 115А шпилька под два основных провода толще
, соответственно необходимо подобрать клеммы с отверстием подходящего диаметра. Срезал старые, припаял новые. Это лично мой вариант, думаю вполне хватит, если просто расточить отверстие заводской клеммы до нужного диаметра.
Второе отличие – провод возбуждения, на который поставили колодку, в колодке два провода, нужен только провод с маркировкой «L»
, я припаял «папу», чтобы соединиться со штатным разъёмом, второй провод изолируется.
Делаю замер без потребителей и с потребителями, всё что смог найти и включить: габариты, ближний, дальний, противотуманки перед-зад, печка на 4, магнитола, подогрев передних сидений и заднего стекла.
Под такой нагрузкой генератор начинает посвистывать, аж мурашки пробежали
На клеммах аккумулятора:
И вот с чем столкнётся каждый, кто купит генератор КЗАТЭ 115А от Приоры Люкс
Во-первых:
свист
, который отчётливо слышно в салоне и это при выключенных потребителях, выхожу, ухо ближе к генератору, вроде не свистит, так и не разгадал, что за мистика. Во-вторых: даёшь газ, отпускаешь педаль и как только обороты падают в нижнюю точку — холостой ход,
напряжение падает, вместе с ним тускнеет свет, замедляется вентилятор печки
, это длится 1-1,5 секунды и далее нормализуется.
Наглядно это выглядит так (отчетливо слышно свист регулятора):
На замену покупаю российский
, ставлю и вот оно чудо!
Работает без скачков напряжения, никакого свиста без потребителей в салоне и очень порадовало при включённых потребителях – тишина под капотам…никаких посторонних звуков при большой нагрузке.
Далее контрольные замерыНа клеммах аккумулятора
(список потребителей при нагрузке смотри выше):
Источник
Неисправности реле генератора Ваз 2110
Регулятор выполняет функцию своеобразного стабилизатора. Благодаря ему напряжение бортовой сети машины одинаково, независимо от количества оборотов работающего двигателя. По сути, регулятор – это реле, замыкающее и размыкающее цепь.
Происходит это так. Напряжение упало ниже положенного показателя, или поднялось выше нормы – реле отключило от сети генератор. Напряжение достигло нужного диапазона – регулятор подключил устройство. В реле генератора ВАЗ-2110 нет никаких электромеханических элементов. Оно построено на полупроводниках. Кроме этого, его конструкция включает и щеткодержатель со щетками. Отремонтировать регулятор своими силами практически невозможно. Его проще заменить новым.
Проверка работоспособности реле занимает не более пяти минут. Да и разбирать здесь ничего не нужно. Порядок диагностики следующий. Запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры. Включаем фары ближнего света и вентилятор печки. С помощью тестера, включенного в режиме вольтметра, замеряем величину напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Напряжение не должно выходить за пределы 13,2 – 14,7 В.
Если же оно выше или ниже – реле неисправно. Неисправным считается регулятор, если его щетки имеют повреждения или чрезмерный износ. Минимальная длина щеток – 5 мм.
Проверка ремня натяжителя генератора Ваз 2110
Проверку натяжения ремня генератора ВАЗ 2110 необходимо проводить периодически. При слабом натяжении ремень генератора может просто проскальзывать, особенно во время влажной погоды. В итоге плохое натяжение ремня может привести к недостаточному заряду АКБ. Но и перетягивать ремень генератора не следует, это приведет к быстрому износу самого ремня или его неожиданному обрыву. Кроме того, при перетянутом ремне подшипники генератора подвергаются дополнительной нагрузке и быстро изнашиваются. Далее схематичный рисунок, который поможет понять, как правильно натягивать ремень генератора ВАЗ 2110.
Лучшие генераторы на ВАЗ
При серьёзном повреждении генератора приходится его не ремонтировать, а полностью менять. Могут отсутствовать детали, необходимые для ремонта, или поломка, вообще, не подлежать ремонту. Между тем от хорошей работы энергетического агрегата зависит бортовое напряжение, качество аккумуляторной зарядки. Досадно, когда при хорошем моторе электрооборудование работает не должным образом.
А если разговор об автомобилях ВАЗ, то подчас замена востребована по причине недостатка мощности штатных устройств. Современные автопроизводители предлагают множество дополнительных приспособлений, которые повышают уровень комфортности при поездках, но и потребляют большое количество электроэнергии, и старые устройства не справляются, приходится их заменять на более мощные.
Многие интересуются: какой генератор купить, если у них ВАЗ? Здесь нужно рассматривать отдельно по моделям, потому, прежде чем ехать за покупкой, познакомьтесь с рекомендациями специалистов и соотнесите их со своими пожеланиями и возможностями.
Генераторы на ВАЗ 2106 и 2107
Генератор на ВАЗ 2106-2107 стоит такой же, как на ВАЗ 2101 — Г221. Если вы установите дополнительно внештатные потребители тока, работающие постоянно, то это приведёт к недозарядке, ток от реле-регулятора будет подаваться недостаточный. К таким дополнительным устройствам относятся:
- мощные аудиосистемы;
- противотуманки;
- телевизор;
- предпусковой подогреватель;
- дополнительный обогреватель;
- холодильник.
Любое аналогичное устройство приведёт к большему потреблению электроэнергии и, следовательно, к преждевременной разрядке аккумулятора, даже при работе мотора на высоких оборотах. Штатные устройства на 2106 разработаны уже давно и не рассчитаны на современные энергопотребляющие дополнения.
В таком случае рекомендуется заменить штатный генератор на более мощную установку.
Что установить?
Г 222
Если вам нужно усилить мощность тока, то, решая, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 или 2107, вместо штатного возьмите Г 222, который ставился на ВАЗ 2105, Нивах. Казалось бы, сам он не лучше штатного на «шестёрке», но можно взять модернизированную версию, которая будет мощнее. В отличие от 221-го, эта установка сконструирована со встроенным реле регулятора, собранного в один узел со щётками. Г 221 даёт отдачу 42 А, а 222-й — 50 А. Увеличение сечения на обмотке ротора повышает мощность, хотя конструкция совершенно аналогична Г 221. Правда, для установки на 2106 вам потребуется незначительная доработка. Самый простой способ — поставить щётки от Г 221. Они отлично ставятся на место реле. Такая доработка вполне по силам даже не имеющим навыка автолюбителям.
Можно установить на ВАЗ 2106 Г222 со штатным регулятором, но тогда необходимо изменить схему подключения электрической машины.
На 2107 всё устанавливается без проблем.
Проверьте напряжение при средних оборотах двигателя на клеммах аккумулятора, если оно при 2500 оборотах в минуту составляет 14 В, то всё отлично. Вы сможете ездить с более мощным агрегатом, подключая дополнительные опции.
Генератор 2108
Эта установка имеет большую эффективность, выдавая ток в 55 А. Ставится как на 2106, так и 2107.
Крепление идентичное штатным, проблем не возникает при установке. Не забудьте лишь снять аккумуляторную клемму. Вот с подключением на 2106 придётся повозиться. На штатный прибор идут 4 провода. На «восьмёрку» — три, так как реле напряжения встроенное. Чтобы получить хороший результат, заизолируйте чёрный провод, остальные присоедините соответственно штатной системе. Лампочка — индикатор разряда будет гореть при работе генератора, при отсутствии зарядки гаснет.
Полезно выполнить ещё небольшие доработки. Вместо старого реле поставьте обычное силовое. Тогда лампочка горит лишь при запуске мотора и на малых оборотах.
На 2107 нужно добавить только силовое реле.
2107-3701010
Ещё более мощная установка — от ВАЗ 2107i, выдающая 80 А, которая также может быть поставлена на ВАЗ 2106–2107. С таким оборудованием возможно поставить любые электрические системы. На ВАЗ 2106 подойдёт только 2107-3701010; на карбюраторную «семёрку» можно взять любой генератор этой серии.
Каким образом на ВАЗ-2110 с 8 и 16 клапанами снимается генератор
Генератор отвечает за поставку электричества к двигателю транспортного средства. На ВАЗ-2110 этот узел располагается перед двигателем, что облегчает к нему доступ. Снять агрегат и разобрать его не составит труда даже для неопытного автолюбителя. Разберемся с основными поломками, с которыми сталкиваются автомобилисты.
Принцип работы генератора
Этот агрегат состоит из нескольких деталей:
- Почему горит лампочка аккумулятора на панели приборов?
- корпус;
- ротор;
- статор;
- выпрямительный мост;
- реле-регулятор;
- шкив.
Благодаря генератору, крутящий момент от силовой установки превращается в электрическую энергию. Ротор в процессе вращения создает магнитный поток, который регулируется при помощи реле, а шкив осуществляет ременную передачу. Движение ротора происходит при помощи подшипников, при слаженной работе которых вал перемещается легко.
Еще одно назначение реле-регулятора – ограничение выходного напряжения в пределах от 13,6 до 14,7 В. Напряжение передается через коллекторные кольца на щетки, а выпрямительный мост отвечает за то, чтобы энергия передавалась в одном направлении.
Какие поломки часто встречаются
Чаще всего генератор на 8 и 16 клапанных ВАЗ-2110 выходит из строя в результате попадания влаги и грязи. Еще одной причиной является износ составных частей этого узла, а именно щеток. Чаще всего неисправность проявляют себя следующим образом:
- генератор не выдает электроэнергию;
- ток на выходе либо слишком высокого или низкого напряжения;
- во время работы двигателя раздаются посторонние звуки, чаще всего писк или визг.
Проверка работы генератора происходит при помощи специальных стендов или цифрового вольтметра. Если в области моторного отсека раздаются посторонние звуки, то в первую очередь необходимо проверить натяжение ремня ГРМ. Чаще всего причина именно в нем, но после проверки снимите ремень со шкива и запустите двигатель. Отсутствие шума является поводом проверить работоспособность автогенератора более тщательно.
Как правильно снять генератор на ВАЗ-2110
Если у вас силовой агрегат с 8 клапанами, то лучше всего вести работы сверху. В шестнадцатиклапанной разновидности снимать генератор необходимо снизу. Для этого сначала открутите поддон. Перед работой подготовьте несколько разных ключей. Снять этот узел можно быстро, если придерживаться следующей инструкции:
- Обесточьте бортовую систему автомобиля – для этого достаточно снять «минусовую» клемму с аккумуляторной батареи.
- На плюсовой шпильке автогенератора найдите гайку М10 и открутите ее.
- С задней стороны устройства к генератору подведены провода, которые нужно отсоединить перед следующим этапом разборки.
- Ключом на 13 ослабьте верхнюю и нижнюю гайки.
- Выкрутите натяжной болт ключом на 10, чтобы ослабить натяжение ремня и снять его.
- После чего полностью удалите обе гайки (верхнюю и нижнюю), снимите натяжную планку.
- Аккуратно проверните генератор под прямым углом и извлеките его из моторного отсека.
Если вы хотите провести ремонт этого агрегата, стоит тщательно протереть его ветошью, чтобы убрать все загрязнения.
Как разобрать генератор
Для начала сделайте две метки на крышках из металла. Это поможет вам потом собрать агрегат без проблем.
- Отожмите металлические защелки и снимите пластиковую крышку.
- Крестообразной отверткой открутите винты крепежа регулятора напряжения.
- Открутите гайку М10. Затем отверткой удалите винт и извлеките конденсатор.
- Для снятия шкива, зажмите корпус генератора в тисках. На гайку наденьте головку на 21, а через отверстие в головке накиньте на нее шестигранник на 8. Только после того как вы открутите гайку, можно будет снять шайбу и шкив.
- Уберите четыре крепежных винта, чтобы разобрать генератор на две части.
- Из задней части корпуса выкрутите винты крепления провода статора и диодного моста.
- Удалите диодный мост и обмотку автогенератора.
- Ротор выдавите из крышки пальцами вместе с подшипником.
- Аккуратно снимите втулку подшипника.
- Возьмите съемник и удалите подшипник.
Разборка самого автогенератора гораздо сложнее, чем снятие всего узла с автомобиля. Для выполнения ремонта, вам нужно будет провести диагностику составных частей этого агрегата
Прежде всего обратите внимание на щетки, их нужно менять если из держателя этот элемент показывается не более чем на 5 миллиметров. Если подшипники вращаются туго, то дефектным элементом являются именно они (при работе может быть слышен гул)
Пробой обмотки стартера и ротора можно проверить омметром, этим же прибором определяется работоспособность конденсатора. Если на контактных кольцах появились зазубрины, царапины или задиры, то их нужно аккуратно отшлифовать до блеска мелкой наждачной бумагой.
Замена генератора на ВАЗ 2110-2112 и 2114-2115
Lada Priora – замена генератора
Для Приоры необходим мощный генератор, в авто много электроники и слабая установка с ней не справится.
Рекомендуется для Приоры генератор с маркировкой 5102.3771, дающий мощность 80 А, на люксовых версиях с ещё большим количеством электроники ставится устройство на 115 А. Тогда какой генератор лучше поставить на Приору?
Автовладельцы рекомендуют агрегат производства КЗАТЭтм Самарского завода под номером 9402.3701-14, дающий 115 А.
Дорабатывать его при установке не требуется, необходимо лишь найти разъём, потому что есть отличия от стандартного. Можно использовать штекер от ВАЗ-2108 от концевика включения фонарей заднего хода, стоимость которого всего 20 рублей.
Далее придётся немного доработать при подключении на силовом выводе «В+», чтобы подогнать под нужный размер.
Стоимость, конечно, отечественных агрегатов выше, чем у китайских или болгарских, продаваемых за 2200 и 3000 соответственно. За российские запрашивают около 4000. Но при необходимости ремонта на комплектующие российского производства вы легко найдёте запчасти.
Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2110
На заводах ВАЗ 2110 ставятся генераторы КАТЭК, с силой тока 80 А. Срок службы составляет 140000 км, это примерно 10 лет эксплуатации авто. Отвечая на вопрос, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2110, специалисты рекомендуют продукцию российских производителей.
Что учесть при выборе
- Российский производитель или зарубежный? Конечно, в первую очередь предпочтительнее российские производители. Хотя бы потому, что легче найти при незначительной поломке запчасти. Если вы приобретёте генератор на ВАЗ 2010 не столь популярной фирмы, возможно, поиск запчастей будет затруднён, и они обойдутся вам не столь дорого.
- Сила тока. Заводские модели на ВАЗ 2010 — 3771 или 94.3701 — рассчитаны на 80 А, такой силы тока хватает, даже если имеются дополнительные устройства, его потребляющие. Более мощные — на 120 А — ставятся при наличии мощной акустики, вреда аккумулятору не причиняется, а вы обеспечите всех потребителей энергии бесперебойным током.
- Лучше приобретать генератор при наличии гарантии на него. Вполне может встретиться бракованное изделие, и гарантия даст возможность сделать замену на новый.
Производители генераторов
Лучше всего для 2010 приобрести штатный генератор от КАТЭК или КЗАТЭтм Самарского завода, причём около 50% владельцев именно так и поступают, согласно статистике. Они надёжны, справляются отлично с функциями, создавая нужное напряжение.
Из генераторов зарубежного производства можно порекомендовать Bosch, Delphi и Denso, также являющиеся надёжными и популярными.
Демонтаж генератора на ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112
Алгоритм демонтажа генератора на ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 не является сложным и выполняется одной парой рук в течение 40-50 минут. Для выполнения процедуры потребуется смотровая яма или автомобильный подъемник, а также набор гаечных ключей или торцевых головок, комплект отверток и пассатижи. Снятие агрегата со штатного места производится в следующей последовательности:
- В первую очередь загоняем автомобиль на яму или подъемник, после чего откидываем все клеммы аккумуляторной батареи и достаем сам АКБ. Для демонтажа аккумулятора в некоторых случаях необходимо открутить болт на фиксирующем хомуте;
- Далее переходим к днищу транспортного средства и снимаем защиту картера-коробки, чтобы обеспечить свободный доступ к двигательному отсеку;
- После снятия защиты аккуратно оттягиваем и снимаем приводной ремень, предварительно придавив отверткой или ключом натяжное устройство;
- Затем откручиваем и снимаем силовую проводку, ведущую к генератору. Теперь можно с помощью головок с удлинителями демонтировать фиксирующие болты, удерживающие генератор на кронштейне;
- В завершение процедуры можно извлекать агрегат из автомобиля. В момент демонтажа важно следить за положением буферной втулки – данный узел может деформироваться при извлечении.
Обратите внимание! Перед ремонтом генератора важно осмотреть состояние проводки и приводного ремня. При наличии разрывов или любых других повреждений комплектующие придется заменить – в противном случае высок риск короткого замыкания или аварии на дороге.
Генераторы на ВАЗ 2114
Изначально встроенный в 2114 генератор является маломощным, а если ещё и поломается, и вы решили приобрести новый, возникает вопрос: какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2114? Тут важно, чтобы агрегат был более мощный, но не приходилось менять крепления.
- Наиболее удачный вариант замены на ВАЗ 2014 — генератор от Приоры или Калины с кондиционером. Такая установка имеет мощность 115 А, что на 35 А больше характеристик агрегатов.
Установка данных генераторов на 2014 проблем обычно не вызывает, правда, необходимо будет заменить шкив, но он стоит всего лишь около ста рублей и найти его нетрудно.
- Генератор марки Eldix тоже мощностью в 115 А, хороший в работе. Недостаток — практически невозможно найти запчасти, и даже при мелкой поломке придётся менять весь генератор вместо ремонта.
Учтите, что нехватка зарядного напряжения может происходить просто по причине окисления клемм аккумулятора, следите за ними, регулярно очищая.
Подключение генератора приора на ваз 2110
Всем привет! В этом году у нас типичная таганрогская зима, вместо снега дождь, вместо сугробов выбоины и лужи по колено. В дождливую погоду у меня постоянно свистел ремень генератора при включении потребителей. Виной тому был новый ремень генератора Dayco, который безбожно вытянулся. Но на этот раз свист раздался при всех выключенных потребителях. Полез под капот и увидел как ось генератора вместе со шкивом болтается относительно корпуса. Причина очевидна, рассыпались подшипники, появился гул и люфт. Стал постоянно свистеть ремень, даже при включении незначительных потребителей вроде ближнего света. Подшипники в генераторе менял где то 20т.км назад. На этот раз решил не страдать фигней, а купить новый агрегат. Рассматривал разные варианты(«СтартВольт» 120A, «Электром» (г. Чебоксары 120A)), но в итоге выбрал КЗАТЭ 115A, который устанавливается с .
Логика была простая, мой родной КЗАТЭ прожил 12 лет (почти 170тыс.км) и возможно прошел бы ещё больше если бы я не поменял на 150тыс оригинальные подшипники, которые немного зашумели, на какую то хрень. Умные дядьки в магазине говорили мне, что замена подшипников плохая идея, все подшипники, что есть в продаже дерьмо и хватает их не надолго, так оно и получилось.
Установка генератора.
Генератор от приоры на десятку становится по болтам, небольшой переделки потребует только проводка. Фишка подключения обмотки возбуждения отличается от десятошной. Пробежавшись по магазинам нужной фишки я не нашел. Решение пришло быстро, я использовал акустическую клемму, которой подключаются динамики. Припаял к ней проводок, одел в термоусадку.
Становится как родная. Ещё потребуется рассверлить плюсовые клеммы, которые одеваются на генератор. На старом генераторе шпилька была на шесть, а на приоровском он на восемь.
