Ремонт редукторного стартера ваз 2107 своими руками


Ремонт стартера ВАЗ 2107

Запуск двигателя на современном автомобиле осуществляется при помощи электростартера. Отказ этого устройства может произойти по разным причинам, связанным с его дефектами или естественным износом узла. Ремонт стартера ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае если стоимость запасных частей и работ не превысить цену нового. В любом случае для начала необходимо установить причины неисправности, сделать это можно по анализу их внешних проявлений:

  1. Вращение ротора вхолостую говорит о поломке обгонной муфты.
  2. Щелчки втягивающего реле при полном отсутствии иных признаков работы стартера свидетельствуют о подгорании контактов.
  3. Отсутствие вращения ротора стартера может быть вызвано износом щеточного узла либо обрывом его обмотки.

В отдельных случаях неудачные попытки запуска двигателя обусловлены низким зарядом аккумуляторной батареи. Обычно с такой проблемой водители сталкиваются зимой. Ремонт стартера начинается с его снятия, очистки от загрязнений и тщательного осмотра.

Что делать в первую очередь

Лада 2107 Бортжурнал Электропривод замка багажника ваз 2107

Разборка механизма – не первоочередная задача, так как питание стартера связано с аккумуляторной батареей, то и начинать надо с нее. Если автомобиль не слишком старый, вряд ли проблемы будут лежать в устройстве самого стартера. Достаточно произвести очистку контактов аккумулятора или самого устройства, чтобы все снова заработало в нужном режиме.

Сложности начинаются, когда машина отработала солидный срок и ее эксплуатация не была деликатной. Если после полной проверки электрооборудования вашего ВАЗ 2107 стартер так и не заводится или продолжает работать с перебоями, значит, причина находится внутри устройства и необходимо снять и разобрать стартер. На этой модели как в карбюраторном, так и в инжекторном исполнении, он установлен довольно-таки неудобно. Чтобы к нему нормально подобраться, придется загнать автомобиль на эстакаду либо смотровую яму.

После того как отключено зажигание, можно приступать к «операции». Проводить ее нужно в следующем порядке:

  • снимаем с аккумулятора клемму «масса»;
  • если снизу имеется защитный грязевой кожух, то необходимо демонтировать и его;
  • снять электропровода со втягивающего реле;
  • откручиваем три крепежных болта (два верхних, один нижний);
  • снимаем стартер.

Как видите, ничего сложного. Единственное, в случае инжекторной модели механики советуют снять еще и растяжки впускного патрубка. Теперь предстоит разборка самого устройства.

Демонтаж агрегата

Для выполнения этой операции необходимы набор гаечных ключей и переносная лампа для подсветки места работ. Порядок демонтажа стартера следующий:

  1. Отключаем аккумулятор.
  2. На втягивающем реле отвинчиваем гайку на контактной шпильке и снимаем провод, соединяющий его с батареей.
  3. Отключаем управляющую цепь.
  4. Ключом на «13» выкручиваем три болта, крепящие стартер к блоку цилиндров.
  5. Аккуратно вынимаем устройство из посадочного места и, развернув его, вынимаем из моторного отсека.

При выполнении демонтажа устройства следует проявлять осторожность, чтобы не повредить расположенную рядом проводку.

Диагностика неисправностей и разборка механизма

Стартер, извлеченный из моторного отсека, необходимо очистить от грязи и следов технических жидкостей. Порядок разборки механизма следующий:

  1. Снимаем с корпуса стартера втягивающее реле и, выкрутив стягивающие винты, разбираем его на составные части. В ходе осмотра особое внимание уделяется латунным контактным группам, подгорание которых может привести к отказу механизма.
  2. Демонтируем крышку устройства и проверяем состояние щеточного узла. Значительная выработка на дорожках и износ угольных деталей — частая причина поломки стартера.
  3. Целостность обмотки ротора проверяется при помощи мультиметра, установленного режим измерения сопротивления.
  4. Проверка обгонной муфты осуществляется от руки, исправное устройство допускает только одностороннее вращение.

После установления причины отказа электрического стартера, следует озаботиться приобретением необходимых запасных частей.

Ремонт электростартера

Способы восстановления работоспособности устройства зависят от характера неисправности. Проще всего справится с подгоранием контактов на втягивающем реле, их достаточно отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Очищаются и полируются также контактные кольца при замене щеток. Остальные неисправности устраняются путем замены отказавших деталей или узлов.

Ремонт стартера своими руками позволяет сэкономить средства на приобретении нового устройства. Восстановленный механизм монтируется на автомобиль в порядке обратном снятию и подключается к бортовой сети. Проводим проверку и запускаем двигатель отремонтированным стартером.

Источник

Ремонт стартера ВАЗ 2107

Если при повороте ключа в замке зажигания не слышно работы стартера на ВАЗ-2107, то необходимо проверить состояние аккумуляторной батареи и убедиться в исправности электрической цепи его мотора. Владелец автомашины может провести самостоятельную диагностику устройства. Ремонт почти не требует применения специальной оснастки и инструмента.

Конструкция, назначение, модели

На Ладу 2107 устанавливаются два варианта ПУ — редукционный и традиционный. Первая модель сегодня наиболее распространена, так как отличается более высокой отдачей полезного действия и требует меньше тока. Цена её всего на 10 процентов выше стоимости простого стартера, поэтому многими используется.

Помимо обычных элементов пускателя, редукционный включает редуктор. Он повышает технические возможности устройства, но и является слабым местом. Особенно, если деталь изготовлена некачественно, из плохого материала. Если уж покупать редукторное ПУ, то только известной фирмы — это позволит избежать подделок.

Вот какие стартеры устанавливаются штатно на Ваз 2107 с карбюраторным питанием:

  • СТ-221 1,3 кВт с цилиндрическим коллектором и однообмоточным втягивающим реле — этими устройствами оснащали ещё первые в мире стандартные версии Жигулей;
  • КЗАТЭ 35.3708 с другой обмоткой и устройством задней части, состоящий из трёх обмоток.

А вот какие ПУ ставятся на инжекторные «семёрки» сегодня:

  • болгарский стартер Dynamo;
  • китайский LTD Electrical на 1,35 кВт;
  • белорусский БАТЭ 425.3708;
  • белорусский Fenox;
  • болгарский Eldix;
  • немецкий Oberkraft.

Из этих устройств особо выделяется Fenox, способный хорошо запускать мотор автомобиля зимой и Oberkraft, создающий большой вращательный момент при малых своих размерах. Также на Ваз-2107 могут подойти стартеры от , «Варта», «Денсо», «Карго». Средняя цена ПУ варьируется в пределах 3-4 тыс. рублей.

Стартер ВАЗ-2107

Используемый для пуска двигателя электромотор коллекторного типа находится на боковой части картера силового агрегата. Детали соединены между собой болтами с 6-гранной головкой. Питание подается от аккумулятора.

Мощность устройства достаточна для прокрутки коленчатого вала при температуре воздуха до -35 °С (без предварительного прогрева масла). Внешний вид и конструкция устройства показаны на фото в каталогах запасных частей.

Снятие стартера, защитного экрана

Для ремонта стартера его надо снять с автомобиля. Если автомобиль сравнительно свежий, и стартер еще не снимали, то на своем законном месте находится теплоотражающий защитный экран. Он помешает вам вытащить стартер, поэтому в первую очередь его надо снять.

Крепится защитный экран сверху на двух шпильках гайками на 13 и снизу болтом головкой на 10. И если гайки отвернуть можно простым ключом, то для его отворачивания понадобится длинный тонкий торцовый ключ. Многие, сняв защиту уже не ставят ее на место, но лучше это все таки сделать. Без нее стартер сильно нагревается от выпускного коллектора, особенно летом в пробках.

Защита стартера и расположение нижнего болта

Видео снятие стартера

Назначение

Устройство предназначено для принудительного прокручивания коленчатого вала двигателя в момент запуска. Изделие оборудовано специальной муфтой бендикс, которая входит в зацепление с зубчатым венцом, смонтированным на маховике силовой установки. Управление электрическим мотором осуществляется дистанционно при помощи контактной группы в замке зажигания через дополнительное реле.

Схема электрическая подключение стартера

Существует 2 типа электромоторов для пуска силовой установки:

  1. На автомобилях с карбюратором применяется стандартный стартер, крутящий момент передается непосредственно от ротора к зубчатому венцу.
  2. На части карбюраторных машин и ВАЗ-2107 с инжектором устанавливался привод редукторного типа. За счет применения планетарной передачи снижается сила тока в цепи питания и повышается крутящий момент.

Замысловато ли устройство стартера «семерки»?

Стартер отвечает за пуск мотора. Это электродвигатель с 4 полюсами и таким же количеством щеток. Он располагается в нижней части моторного отсека с правой стороны от блока цилиндров, это демонстрирует фото из-под капота. Фиксация на картере сцепления осуществляется посредством трех болтовых соединений.

Этот элемент не рассчитан на длительную работу, его единственная функция – предоставить двигателю нужный крутящий момент. Справившись с задачей, деталь возвращается в состояние покоя. Так что любая серьезная неисправность приведет к отказу транспортного средства. Устройство стартеров ВАЗ 2107 и других моделей этой линейки одинаково. Если же и встречаются некоторые отличия, то они незначительны.

Важно знать, что стартер может быть редукторный, тогда схема будет немного сложнее, но для рассматриваемого вопроса это мы затрагивать не будем.

Устройство стартера включает более чем 40 мелких элементов, из которых собираются основные части – электродвигатель постоянного тока, бендикс и тяговое реле. Их легко найти на фото. В функции моторчика входит передача вращательного момента на коленчатый вал посредством шестеренной передачи. Благодаря втягивающему реле обеспечивается перемещение бендикса. Кроме того, реле отвечает и за замыкание контактов электрического мотора. Бендикс – маленькая деталь, но выполняет весьма важную задачу – обеспечивает сцепление вала и венца маховика. И только после этого возможно вращение коленчатого вала.

Диагностика неисправностей стартера ВАЗ-2107

  • отсутствие вращения ротора;
  • щелчки при попытке старта;
  • посторонние звуки при работе устройства.

Стартер не запускается

Электродвигатель не работает из-за разряда батареи или выхода из строя обмоток. При разряженной батарее не включаются светотехнические приборы или лампы светятся тускло, а при попытке запуска двигателя раздается щелчок, после которого индикаторы гаснут.

Треск при запуске стартера

Треск указывает на поломку втягивающего реле, которое не может ввести в зацепление шестерню ротора с венцом маховика. Ремонт заключается в проверке проводки и замере сопротивления обмоток. Поврежденное реле подлежит замене.

Стартер щелкает но не проворачивается

Дефект указывает на недостаточное напряжение в сети питания из-за разряда батареи или окисления контактных площадок. При севшем аккумуляторе щелчок сопровождается снижением яркости ламп. Дефект наблюдается при плохом контакте между контактами батареи и клеммами проводки.

Проверка

  • устройство вытаскивается с машины, тщательно очищается металлической щёткой;
  • корпус ПУ соединяется с минусом аккумулятора, а вывод тягущего с плюсом — стартер не заработал, проверка продолжается;
  • для осмотра щёток отделяется тыльная крышка ПУ — стёртость их более 1/3 повод для замены угольков;
  • измеряется сопротивление катушек — нормальное значение 10 кОм, иначе в цепи есть пробои;
  • тестером исследуют контактные выводы — значение должно быть выше 10 килоом.

Стартер также надо осматривать визуально. На корпусе его и втягивающего реле не должно иметься трещин и других механических повреждений.

Если диагностика подтвердила, что ПУ Ваз-2107 имеет неисправности, проводится ремонт или замена. В первом случае устройство демонтируется с машины, затем разбирается и дефектуется. При сильных повреждениях коллектора, обмоток и других важных частей, лучше сразу заменить устройство новым.

СпидвэйУже больше 2-х дней пытаюсь завести машину! Началось все с того, что стартер то срабатывал, то нет. То отлично крутит, то тишина (втягивающее щелкает, но как-то тише обычного). Грешил на проводку, но нет — кинул провод напрямую с «+» на втягивающее — все равно никак, щелчки есть, но колено не проворачивается. Масса в порядке 100%, это тоже проверял. Снял стартер, попробовал подключить его — крутит, еще как! Ставлю обратно на машину — то крутит, то нет… Такая вот ерунда. Тогда я решил поменять втягивающее… Поставил б\у правда, перед там как ставить стартер на машину, решил проверить его отдельно. Подключил штатную проводку — крутит, все в порядке. А как прикрутил его к КПП — опять начал чудить. И если с первым втягивающим машина заводилась через раз, то со вторым стартер крутит, но не останавливается! Можно ключ из замка достать, а он будет маслать до тех пор, пока клеммы с АКБ не скинешь, и, соответственно, не обесточишь его! Хотя без нагрузки, на верстаке, что с первым, что со вторым реле стартер работает отлично! В связи с этим вопрос.. Мог ли сам стартер как то так «сломаться», что какое реле не ставь — вечно будет такая фигня??? Стартер разбирал, чистил, щетки проверял — на первый взгляд все окей. Да и крутит же он, и нехило так крутит! Но вот как ставишь на авто — капризничает. Может еще одно реле купить-проверить, но вдруг дело в самом стартере??? Может есть у кого нибудь какие-то соображения? Временно победил проблему так: оставил второе реле, но чтобы стартер не крутил сам по себе, толстый провод от «+» АКБ со стартера убрал вообще, вместо него кинул свой провод, примотав его к возбуждению. Теперь схема выглядит так — от стартера идут два провода — толстый силовой кабель с втягивающего и тонкий провод возбуждения. Они соединяются в один провод, второй конец которого я замыкаю на «+» с АКБ. Когда машина заводится, я скидываю конец провода с клеммы, стартер полностью обесточивается, перестает крутить и можно ехать. Так заводится нормально, но каждый раз открывать капот и что-то там замыкать уже надоело. Думал поставить реле через замок зажигания, но какое реле выдержит такой мощный ток??
Доктор Хауссмотреть само реле стартера , бендикс мог накрыться а вот выходит ли он из зацепления с маховиком после этого?
Робинзон 66Думаю да. Если бы не вышел, было бы слышно. На работающем двигателе если на стартер ток подать, раздается дикий треск (как если бы на заведенной машине ключ зажигания снова повернуть) — значит до этого момента зацепления не было. Да и я уже много км по трассе так проехал — если бы из зацепления не выходил — стартер весь бы размололо там уже. Когда я машину пускаю, видимо ток какой-то слишком сильный идет, что ли? Что аж пятаки во втягивающем «залипают»? Повторюсь, внутри стартера на внешний взгляд ничего «криминального». Вилка, щетки — все цело..
ЖанПятаки видимо овно.., а вот если ток действительно возрастает больше чем обычно тут уже надо искать причину, либо это нагрузка изза густого масла или подклинивание во втулках
СпидвэйЧистил корпус стартера в местах примыкания к КПП. От «-» АКБ идет дополнительная косичка на двигатель. Под конец даже цеплял «крокодил» одним концом за стартер, другим за клемму — «-» и за кузов. Все равно неуспех
Робинзон 66так то надо от -АКБ на стартер, кузов лучше исключить так как тонкий провод массы на кузов не предназначен для больших токов
КарлЯоднажды была такая фигня, оказалось подгарел провод на щетках, в штатном положении неработал, а повернеш набок работает.
МаринРутпохоже что аффтар забыл во втягивающее пружину возвратную поставить. по сабжу — в первом втягивающем было достаточно почистить силовые контакты и ничего не менять
Рашпундивательможет замок зажигания наелся….на пятаке у меня также было оказалось бендикс наелся я руками его прокручивал
Каркаров Филяя бы электрику смотрел, потому что напряжение не уходит, а вечный двиг еще не придумали.
Вовикесли втягивающее на 180 град повернуть,то такой эффект как его не выключение и будет наблюдаться
СтэйтхемНа классике тоже проблема со стартером. Втягивающее щелкает, но стартер не крутит. Если , перемыкая меж собой оба болта на втягивающем и клемму возбуждения втягивающего — двигатель пускается нормально. Сначала подаю «+» на втягивающее — оно щелкает, потом подаю ток на стартер — он заводит мотор… Такое ощущение, что втягивающее обеспечивает нормальное зацепление с маховиком, но ток по пяткам почему то не проходит. Как я понимаю дело в неисправном втягивающем… Но может ли быть, что дело все таки не в нем? Просто менял его недавно, как-то странно, что так быстро поломалось. Что может произойти с ним, что оно перестает пропускать через себя высокое напряжение? Хотел почистить пятаки, но втягивающее походу неразборное…
Серйога 66вообще не уверен, но всё таки посмотри контактную группу замка зажигания) тоже были проблемы разные с пуском на классике и нередко из-за контактов в замке… там обычно либо плавиться всё, либо прокручивается как ненадо. ненадежно короче….
Алекс Хаусреле старте которое на крыле (раньше там было) меняли?
РудигерНарод такая проблема: ваз 2107 инжектор, на холодную всегда всье нормально срабатывает, запускаеться сразу. А вот на горячую, иногда, при повороте ключа зажигания на запуск происходит щелчок (как бы втягивающее срабатывает) а запуска нет( стартер не крутит), пару раз еще раз пробую провернуть и запуск идет. Снял стартер, все контакты чистые, пробовал перемыкать, бендикс выбрасывает, стартер крутит, все работает. В чем может быть проблема? И почему только на горячую?
Грей78Втулки бронзовые стартера проверили? Втягивающее разбирали? Еще возможно перегревается стартер. Жестянка под коллектором есть?
РудигерЖестянки нет, втягивающее не разбирал. сам корпус стартера не горячий, а вот втягивающее да
Антон 48Разобрать и проверить минусовые щетки, если они висят, то реле стартера щелкать будет а втягивающее не сработает. Проверить просто-один держит ключ на старте а помощник делает один легкий удар по корпусу стартера. Если сработало-то разбирать и делать, чтобы щетки легко перемещались в держателях

Как отремонтировать стартер ВАЗ-2107 своими руками

Для самостоятельного ремонта пускового агрегата необходимо:

  • снять и разобрать устройство;
  • проверить состояние обмоток, втулок и щеток;
  • заменить поврежденные элементы;
  • произвести обратную сборку с проверкой корректности соединений электропроводки.

Демонтаж и разборка

Для снятия и разборки агрегата необходимо:

  1. Отключить клеммы от батареи, а затем вынуть аккумулятор из моторного отсека.
  2. Демонтировать защитный щиток под силовым агрегатом, ограничивающий доступ к электродвигателю.
  3. Открутить гайки, удерживающие провода на корпусе пускового агрегата.
  4. Выкрутить гаечным ключом болты, соединяющие корпус электромотора с картером силового агрегата.
  5. Вытянуть узел из посадочного гнезда.
  6. Отвернуть гайку втягивающего реле и снять узел с корпуса электромотора.
  7. Отвернуть стягивающие болты и аккуратно демонтировать крышки, а затем вынуть ротор из статора.

Замена втулок

Замена втулок стартера выполняется при повышенном зазоре между валом и опорой. Из-за нарушения взаимного положения деталей ротор задевает за пластины статора. Для устранения дефекта требуется удалить изношенные детали.

Поврежденная фронтальная опора выбивается из посадочного отверстия подручным инструментом, задняя глухая втулка извлекается съемником или высверливается на станке.

Для установки новых элементов (из бронзы или композитного материала) используются оправки из мягкого материала (например, древесины). При монтаже запрещается перекашивать детали и прилагать излишние усилия.

Перед началом монтажа втулки из композита выдерживаются 5-10 минут в емкости с моторным маслом, которое пропитывает пористую поверхность. Бронзовые опоры смазываются при установке вала ротора.

Замена электрических щеток

Для подачи напряжения на обмотки ротора используется плоский коллектор и щетки (из смеси графита и медного порошка), прижимаемые пружинами. Количество щеток соответствует количеству полюсов, в конструкции элементов предусмотрен эластичный многожильный провод. В процессе работы графитовые элементы изнашиваются и обгорают, одновременно появляется выработка на коллекторе.

Замена графитовых щеток производится по алгоритму:

  1. Снять заднюю крышку корпуса.
  2. Открутить винты крепления щеток (всего в конструкции 4 элемента).
  3. Снять изношенные элементы и установить новые щетки.
  4. Прочистить полость статора от остатков продуктов износа графитовых элементов.
  5. Установить снятые детали на штатные места.

Ремонт втягивающего реле стартера

Электромагнитное втягивающее реле обеспечивает перемещение шестерни на роторе, которая входит в зацепление с зубчатым венцом маховика в момент подключения электрического стартера к бортовой сети автомобиля. Устройство расположено на корпусе пускового агрегата, в конструкции цепи предусмотрено дополнительное реле питания (находится под капотом).

При поломке агрегата необходимо проверить работоспособность управляющего реле. Рекомендуется затянуть винт крепления и убедиться в отсутствии окислов на контактных пластинах и проводке.

Для проверки реле необходимо замкнуть стартер напрямую. Если ротор вращается, то электромагнитный узел подлежит замене. Дополнительная диагностика предусматривает замер напряжения обмоток тестовым прибором.

Исправные катушки имеют сопротивление 75 и 55 Ом (для удерживающей и втягивающей обмоток соответственно). Если значение отличается от заводских параметров, то узел подлежит замене, отремонтировать реле своими руками или в мастерской невозможно.

Владелец может снять реле на установленном стартере. После отключения батареи производится очистка поверхности электромагнита от грязи, а затем нужно отсоединить провода (закреплены гайками).

Затем отворачиваются болты крепления реле к корпусу электродвигателя. Узел выводится из зацепления с задней крышкой. Новый электромагнит устанавливается и подключается в обратной последовательности.

Сборка и установка стартера

Сборка агрегата производится в обратной последовательности. В конструкции части узлов предусмотрены стопорные кольца или шплинты, которые необходимо установить на место. Подключенный агрегат необходимо проверить на работоспособность. Процедура сборки стартера показана в видео, снятых владельцами в процессе самостоятельного ремонта агрегата.

Источник

Ремонтируем стартер на авто с инжекторным двигателем

  1. Снимаем грязезащитные щитки, причем как основные, так и дополнительные. Данное действие невыполнимо, если у вас нет торцового ключа на 8. С его помощью необходимо отвернуть по 4 винта, которые находятся на основном щитке, а точнее, на его боковом и переднем креплениях, а также 2 болта, располагающиеся на дополнительном. Есть еще и нижний винт, но он имеет другой диаметр. Для его извлечения потребуется торцовый ключ на 10.
  2. Теперь при помощи длинного торцового ключа на 13 отворачиваем болты, которые фиксируют картер сцепления и стартер. После этого откручиваем болты, при помощи которых стартер крепится непосредственно к кронштейну и растяжке впускного патрубка.
  3. Убираем растяжки впускного трубопровода и очень аккуратно при помощи того же ключа отворачиваем гайку выпускного коллектора, после чего снимаем щиток.
  4. Отсоединяем от клеммы АКБ тот провод, который у нас остался, и снимаем наконечник, находящийся на контактном стержне.
  5. Вывод тягового реле необходимо освободить от провода 50, после чего изъять и сам стартер. Теперь его можно разбирать. Прежде чем сделать это, попытайтесь хорошенько очистить деталь от грязи, налипшей на нее.

После того как стартер оказался у вас в руках, порядок действий выглядит следующим образом (кстати, он абсолютно идентичен для любых типов мотора вышеуказанного авто):

  • проверяем втягивающее реле. После подсоединения 50 вывода реле к клемме «плюс» аккумуляторной батареи подсоединяем корпус стартера непосредственно к «минусу». Таким образом, станет понятно, есть ли проблема в самом реле или же она в чем-то другом. Если оно находится в рабочем состоянии, то при данном действии будет слышен отчетливый щелчок;
  • для проверки целостности обмоток нужно избавиться от крышки стартера и отсоединить щеточный узел. При помощи омметра следует проверить, есть ли замыкание на корпус стартера;
  • если результаты нашей проверки показали, что реле все-таки работает, достаем якорь. Для этого отворачиваем болты крепления кожуха стартера, снимаем штопорную шайбу, а также прокладки. Затем следует отвинтить две гайки и полностью снять заднюю крышку. Таким образом, корпус обмотки стартера освобожден от шпилек;
  • отворачиваем гайку оси вращения эксцентрика и вынимаем ее из корпуса, отсоединяя якорь.

На этом процесс разборки стартера можно считать завершенным. Якорь, кстати, ремонту не подлежит, зато его с легкостью можно заменить на новый. Сборка стартера проводится в обратном порядке.

Устройство и ремонт стартера ВАЗ 2107 — диагностика неисправностей

Запуск двигателя – задача ответственная. Когда мотор уже стартовал, его движение поддерживает маховик, выступающий аккумулятором момента вращения. Кроме того, сам коленвал имеет противовесы. И маховик, и конструктивные элементы коленвала создают инерцию, благодаря которой двигатель не замирает в «мертвой точке». Но для того, чтобы вся эта радость пришла в движение, нужен импульс извне. И вот его-то и создает стартер.

По принципу конструкции или работы стартер ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от аналогичных устройств на другие автомобили. Разница лишь в том, что для ВАЗ, как и для многих бензиновых двигателей, можно использовать маломощный стартер, в то время как дизельный двигатель требует намного больше энергии для запуска.

Устройство и принцип работы редукторного стартера

Благодаря чему редукторный стартер обладает большей надежностью и эффективностью?

Отличие его от “классического” в наличии зубчатой передачи между якорем и бендиксом. Устройство редукторного стартера ВАЗ 2107 позволяет (за счет больших оборотов якоря и использования понижающего редуктора) при меньшем энергопотреблении получить больший крутящий момент, что повышает эффективность устройства. Особенно удачны решения на основании планетарного редуктора.

Принцип работы редукторного стартера не отличается от обычного — электрическая энергия преобразуется в механическую.

Работает это так:

  • напряжение подается на втягивающее реле, подающее ток на обмотку и якорь;
  • реле смещает зубчатое колесо по валу якоря к маховику двигателя;
  • при отключении питания реле зубчатое колесо возвращается на место, а стартер отключается.

Особенность в том, что вращающий момент от вала передается маховику через редуктор, что повышает эффективность на 50%. Это увеличивает ресурс узла вдвое и снижает нагрузку на аккумулятор во время запуска двигателя.

Виды стартеров

Существует две основных разновидности стартеров, которые отличаются по конструкции и эффективности:

  1. Безредукторный, он же простой или классический. Это первая конструкция, у которой якорь мотора и бендикс размещены на одном валу;
  2. Редукторный. Он отличается от классического тем, что на валу якоря установлен редуктор с планетарной передачей, который приводит в движение бендикс.

У классического агрегата есть определенные недостатки, которые в свое время и вынудили инженеров пересмотреть его конструкцию. Самый главный из них – низкая предельная мощность. По мере того, как рос объем автомобильных двигателей, росла и потребность в большей мощности для их запуска. Чтобы ее получить, пришлось бы увеличивать размер стартера, а следовательно, его вес и стоимость.

Редукторная конструкция позволяет «выжать» из агрегата больше мощности, сохранив его компактные размеры и небольшой вес. Для его эффективной работы нужно меньше энергии, а значит, даже «слегка подбитый» аккумулятор не станет серьезной проблемой.

Как подобрать стартер и обзор моделей и стоимости

Подобрать стартер для отечественной «семерки» не трудно – в связи с популярностью модели и простоты конструкции двигателя автомобиль можно завести даже от универсальных электродвигателей. Наиболее популярными вариантами для российских авто являются следующие модели:

ПроизводительАртикул деталиТип устройстваМощность, кВт/чПримерная стоимость, руб.
ИЖ2107.3708000-01Редукторный1. 23200
ИЖ2107.3708000-02Редукторный1. 33500
БАТЭ425.3708000Редукторный1. 43900
БАКЭ425.3708340Редукторный1. 54200
ЗиТ5722.3708Редукторный1. 54500
ЗиТ5722.3734Редукторный1. 44100
ДИНАМО1.3R 3.102Редукторный1. 54500
ДИНАМО1.3R 3.103Редукторный1. 33600

Минимально допустимой мощностью для стартера ВАЗ 2107 является показатель в 1.2 кВт/Ч, максимальной безопасной – 1.5 кВт/ч. Установка электродвигателя не подходящей мощности может серьезно сократить ресурс эксплуатации силового агрегата, а также стать причиной короткого замыкания или выхода из строя электросистем транспортного средства.

Чтобы обезопасить себя от приобретения низкосортной или неподходящей модели электродвигателя всегда проверяйте артикулы детали на совместимость с ВИН-номером своего автомобиля, а также спрашивайте у продавца сертификат подлинности устройства.

Схема подключения стартера

Электрическая схема подключения стартера состоит из самого стартера, аккумулятора и блока зажигания. В автомобилях с инжекторным двигателем, который управляется контроллером, есть дополнительный узел – вспомогательное реле. А вот на старых ВАЗах, в которых установлен карбюратор, его нет.

Простая электрическая схема стартерной группы выглядит так:

  1. От плюсовой клеммы АКБ силовой кабель подключается к контактному болту крышки тягового реле;
  2. Второй кабель от аккумулятора подходит на 50-й контакт замка зажигания, а от него – на вывод «50», соединенный с обмотками тягового и удерживающего реле;
  3. Вывод на «массу» осуществляется через корпус стартера, который прилегает к корпусу двигателя. Отдельного провода на «массу» у стартера нет.

Типовая схема подключения стартера «классики»
Если в цепи присутствует вспомогательное реле, оно подключается после замка зажигания. В случае, если контроллер позволяет запустить двигатель, контакты вспомогательного реле замыкаются и ток поступает на стартер через 50-й контакт.

Как стартер пускает двигатель?

Рассмотрим подробнее принцип действия стартера. После замыкания контактов ток поступает на обмотку тягового реле. В это время якорь перемещается и выдвигает бендикс. Шестеренка последнего соединяется с венцом маховика. Когда якорь достигает конечной позиции происходит замыкание контактов, что позволяет току поступить на обмотку мотора стартера. Устройство начинает вращаться и автомобиль заводится.

Бендикс возвращается в исходную позицию как только маховик начнет вращаться с большей скоростью, чем вал стартера. А подача электрической энергии на устройство прекращается с возвратом ключа на первое положение. Устанавливают на ВАЗ 2107 и редукторный стартер, в этом случае схема протекания тока чуть другая, он попадает на якорь через зубчатую передачу. Благодаря этому значительно увеличивается мощность. Это не единственное отличие, которое имеет редукторный механизм, но об этом не сейчас.

Это интересно: Значение цвета свечи зажигания

Как снять и заменить стартер

С заменой стартера на ВАЗ 2107 есть одна проблема: поскольку он находится в нижней части двигателя, добираться до него сверху довольно сложно. Лучше, если замену проводить на яме.

В остальном порядок того, как снять стартер, выглядит так:

  1. Отключить клеммы аккумулятора;
  2. Если установлен задний брызговик, снять его;
  3. Можно убрать аккумулятор, чтобы освободить больше места;
  4. Открутить зажим проводов, идущих на стартер;
  5. Снять два провода с контактов тягового реле;
  6. Затем открутить болты крепления стартера, два верхних и один нижний (вот с ним без ямы могут быть проблемы) и вынуть старый стартер.

Установка нового стартера делается в обратном порядке:

  1. Прикрутить агрегат болтами на штатное место. Сначала вкручивается самый длинный болт, потом два остальных;
  2. Закрепить провода на корпусе;
  3. Поставить на место зажим жгута проводов;
  4. Вернуть на место аккумулятор вместе с опорой;
  5. Подключить клеммы аккумулятора, проверить, как работает новый стартер;
  6. Поставить на место брызговик.

Помните о безопасности: если поднимать автомобиль домкратом, обязательно использовать упоры для колес и страховочные проставки!

Отзыв: Стартер редукторный СтартВольт ВАЗ-2101 — Мощная замена для штатного стартера классики.

Вид с боковой поверхности коробки:

Ещё одна боковая поверхность упаковки:

На следующей стороне указаны мощность стартера, его стартовые обороты, минимальная температура его эффективности:

Мощность стартера в 1550Вт. значительно превышает мощность штатного стартера Жигулей, который имеет мощность 1300Вт. В комплекте стартера идёт паспорт с гарантийным талоном, но он весь состоит из рекламы деталей злектрооборудования автомобиля производства компании СтартВольт. На фотографии виден приклеенный продавцом чек со стоимостью данного стартера:

Сам стартер в коробке заботливо уложен в пенопластовую ударопоглощающую ячейку:

На заднем торце стартера можно разглядеть его силовые клеммы и медные элементы деталей:

Сам стартер изготовлен в Китае по лицензии и под контролем российской фирмы, он компактный, а вес его небольшой, порядка 3 кг:

Рабочая часть стартера несколько меньше аналогичной части штатного стартера, сам механизм подачи шестерёнки и крепления стартера, естественно, стандартный:

Вид самого стартера с другой стороны:

Отмечу тот факт, что гайка под ключ на 13 на верхней клемме справа вверху на фотографии (нижняя гайка на медном болте) была закручена слабо, и её удалось хорошо подтянуть. При затяжке этой гайки от усилия может немного провернуться чёрная обойма круглого изолятора втягивающего реле, откуда выходят медные болты. Чтобы этого не произошло, необходимо гайку подтягивать аккуратно, без излишних боковых усилий, а саму обойму придерживать руками. Если обойма всё-таки немного повернулась, нужно осторожно руками с усилием вернуть её на место. В рабочем положении эта обойма фиксируется внутренним фиксатором, и эту фиксацию вы почувствуете рукой. На следующей фотографии можно оценить сравнительные габариты нового и старого штатного стартера Жигулей:

Разница, как говорится, видна невооруженным глазом. После установки нового стартера двигатель автомобиля был запущен. Восторг при работе стартера, честно сказать, был. Скорость коленвала при запуске такая, что, кажется, из двигателя вывернули свечи, и компрессия цилиндров перестала мешать работе стартера. Звук запуска также разительно изменился. Понравилось и то, что при включении стартера просадка напряжения бортовой электрической сети относительно небольшая. Пока работа данного стартера на автомобиле приносит истинное удовлетворение. Остаётся подождать зимних холодов, и проверить уверенность пуска двигателя на морозе. Думается, такому стартеру это будет по плечу.

Это интересно: Как раскоксовать поршневые кольца

Диагностика и ремонт стартера ВАЗ 2107 своими руками

Устройство стартера довольно сложное, он состоит из большого количества отдельных деталей. С одной стороны, чем больше деталей – тем ниже надежность устройства, но есть и плюс: некоторые элементы можно отремонтировать или заменить. И сделать ремонт своими руками не так сложно, тем более что уже давно продаются отдельные части и готовые ремкомплекты.

Однако прежде чем ремонтировать, нужно сначала определить, что именно не так с системой запуска двигателя. Возможно, достаточно зарядить аккумулятор, и проблема исчезнет, а может, придется идти за новым стартером. Чтобы понять, в чём может быть проблема, нужно определить основные «симптомы».

Проверка стартера ВАЗ 2107

Чтобы выяснить, действительно ли проблема со стартером, его можно демонтировать и проверить. Но перед тем, как проверить стартер, лучше выяснить, получится ли обойтись «малой кровью»:

  1. Осмотреть клеммы аккумулятора и если нужно, очистить их от окислов;
  2. Проверить, достаточно ли заряжен аккумулятор;
  3. Осмотреть провода, ведущие к стартеру, на предмет повреждений. Если есть возможность, «прозвонить» их мультиметром;
  4. Осмотреть клеммы на стартере, возможно, там плохой контакт.

Если вокруг стартера всё в порядке, порядок проверки следующий:

  1. Демонтировать и обтереть стартер;
  2. Проверить втягивающее реле: плюсовую клемму аккумулятора соединить с его контактом, а минусовую – с корпусом стартера. Бендикс выдвинулся до щелчка? Значит, причина не в нём;
  3. Снять заднюю крышку и осмотреть щеточный узел. Если на дорожках есть выработка или угольки стерты, его придется менять;
  4. Мультиметром проверить обмотку ротора (измерить сопротивление). Нормальный показатель сопротивления 10 кОм, меньше – замыкание, а если сопротивление зашкаливает, в обмотке обрыв;
  5. Мультиметром проверить контактные пластины (измерить сопротивление между ними и корпусом). В норме должно быть более 10 кОм;
  6. Проверить обгонную муфту: исправная вращается только в одном направлении, сломанная – в обоих.

Проверка работоспособности стартера и ремонт

Прежде всего следует очистить корпус стартера от грязи, которая неизбежно накапливается на нем в процессе эксплуатации автомобиля. Затем подключите механизм к аккумуляторной батарее: «минусовой» провод – к корпусу стартера, «плюсовой» – к контакту тягового реле. Должен последовать характерный щелчок, а в переднем «вырезе» кожуха появится шестеренка привода. Теперь воспользуйтесь омметром и проверьте обмотки якоря на наличие обрывов и замыканий. Для этого необходимо открыть крышку в задней части стартера и вынуть щеткодержатели со щетками.

После подсоедините омметр одним концом к корпусу якоря, а другим – поочередно к секторам обмотки. Если замыканий и обрывов нет, стрелка прибора будет колебаться от минимального значения 10 кОм и выше.

Теперь следует проверка целостности статорной обмотки (проще говоря – расположенной внутри корпуса, по стенкам цилиндра). Тут просто присоединяете контакты омметра к выводам медной проволоки. Стрелочка измерительного прибора должна «ложиться» в область высшего значения в том случае, если никаких проблем нет. При обрывах, замыканиях обмоток стартера или втягивающего реле нет смысла возиться с починкой, если вы никогда не имели дела с электромеханикой и не сталкивались с технологией изготовления электрокатушек. Лучше всего (да и проще) приобрести в сборе и установить новый стартер.

Операция, которая реально может быть названа ремонтом – замена щеток. О том, что они стерты, можно легко узнать во время диагностики. Достаточно повернуть стартер набок, когда он подсоединен к аккумулятору и исправно крутит. Если агрегат сразу глохнет, «виноват» износ щеток. Замена деталей несложна и доступна даже новичку. Выше уже говорилось, что достаточно удалить крышку в задней части стартера. Когда щеткодержатель будет извлечен, имеющиеся в нем пружины сами вытолкнут щетки, которые будут висеть на проводах. Замена – минутное дело.

Главное – ни в коем случае не допускайте попадания масла или топлива на щетки или проводные обмотки. Электрика не терпит влаги и смазки. Поэтому во время любых операций с деталями стартера, особенно когда пойдет его сборка, действуйте аккуратно и по возможности держитесь подальше от жидкостей и горюче-смазочных материалов.

Есть одна редкая неисправность, когда стартер включается, но ничего не крутится. В этом случае виноват бендикс – устройство, предостерегающее от резкого удара зубьев приводной шестерни о маховик. Основные его неисправности – износ роликов, самой шестеренки, ослабление прижимной пружины или негодность смазки. Деталь эта недорогая, меняется быстро, а потому нет смысла возиться с починкой. Лучше приобрести ее в магазине, замена делается на «обратном пути», когда будет идти сборка стартера.

Иногда нужна замена втулок якоря, но это бывает крайне редко, потому что они изготовлены из очень надежного материала и износ проявляется только после действительно долгой эксплуатации. Их всего две – в носке и задней крышке. Обычно смущает процесс выбивания втулок с посадочного места, но правильно подобрав наставку, вы ничего не испортите. Дальше деталь нужного диаметра смазывают и заталкивают в отверстие. Если дело идет туго, не применяйте больше силы, лучше обработайте корпус втулок наждачкой и попробуйте еще, иначе гнездо просто может лопнуть.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: