Как заменить или отремонтировать глушитель на ВАЗ 2114

Что такое штаны в двигателе ваз 2115

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Может две прокладки положит
Может две прокладки положить.

пофиг таже хе. я всё равно сечёт всё зависит от посадочного и не циплялся ли выхлопной системой за чё нить

у меня штаны скорее всего потянуло когда за парог резонатором цепанулся, хоть и потом пробовал их выровнять результату ноль только замена штанов, а щас блин и ешё глушак прогорел

Я штаны менял на новые — все равно сечет

Как вариант — горячий герметик. Только после затяжки соединения минимум 8 часов не заводить. А вообще медные гайки — зло.

И смотрите на поверхности коллектора и штанов — там, где сечь начинает обычно прогорает дорожка, и по ней новая прокладка так-же будет прогорать. Лекарство — герметик (горячий, обычно красного цвета). Наносится по всей прилегающей поверхности. Только если дать газу под нагрузкой до отсечки — всё-равно прогорит (продавит).

ставят еще между штанами и резонатором гаситель вот этих колебаний (не помню как называется). Около 1000 стоит у нас. Платить не кайф. Сечет и сечет не сильно напрягает, да и привык уже, да и не сильно) А мучался долго сначала. Каждую неделю то прокладки менял, то гайки подкручивал

по поводу графита,вешь хорошая но тогда гайки возможно будут откручиваться.

Вот о фантазиях — недавно пошло сечь, так оказалось, что одна из гаек наполовину откручена, а вторая просто улетела. Без всякой графитки. Просто стопорную пластинку плохо загнул, когда штаны менял.

З.Ы. А сильфон (он же гофра) если делать — только варить, я пробовал на саморезах с герметиком — наму. ся , снял и выкинул, вечно пробивает.

у меня штаны скорее всего потянуло когда за парог резонатором цепанулся, хоть и потом пробовал их выровнять результату ноль только замена штанов, а щас блин и ешё глушак прогорел

Как вариант — горячий герметик.

у меня штаны скорее всего потянуло когда за парог резонатором цепанулся, хоть и потом пробовал их выровнять результату ноль только замена штанов, а щас блин и ешё глушак прогорел

Я штаны менял на новые — все равно сечет

мастер сказал ты хреновые прокладки ставишь, они прогорали зазор увеличивался и привет тишине — китай что ли, картон присутсвовал -вообщем выбрал он в магазнине нужную и все уже год не знаю проблемы. Дополнительно стопорные пластины поставил-заводские в мурзилке есть. Т

Во, а какие нужно ставить, есть трех видов 1)асбосодержащие 2)безасбестовые 3)металлические ?

ставил такую эта глять прогорела на следующий день

потом поставил 2 таких- тихо было с неделю потом стало гдето подсекать

посматриваю на такую и смену штанов

Источник

Все о выхлопной системе ВАЗ 2115. Устройство, поломки и ремонт

Конструктивные особенности и современная выхлопная система на ВАЗ 2115. Возможно, тема и не сильно блещет актуальностью, но многие водители толком не знают из чего она состоит и как ее можно починить в случае поломки. Согласитесь, что форсировать по городу с диким выхлопом сзади не по душе многим. От того как слаженно она будет работать, зависит громкость звука из глушителя.

Основное предназначение системы — это отвод отработанных газов с двигателя автомобиля посредством труб и каналов. Чаще всего неисправности возникают из-за механического повреждения, в следствии износа или негативного влияния погоды. О том, из чего она состоит и какие основные способы устранения поломок, рассмотрим немного ниже.

ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 замена приёмной трубы и её прокладки, замена штанов. Видео инструкция

Проезжая неровную дорого, машина немного ударилась глушителем, последствием чего порвало приёмную трубу (штаны), в ролике покажем как своими руками заменить штаны и прокладку под приёмной трубой своими руками на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.

Для работы нам понадобится ключ и головка на 13, длинный вороток. Поднимаем машину или заезжаем на смотровую яму, эстакаду. Начинаем откручивать крепления глушителя:

Откручиваем 4 медные гайки приёмной трубы (штанов):

Для этого используем длинный вороток, создавая максимальный рычаг, обычно они очень тяжело поддаются, закисают, но у нас они открутились без особых проблем. Снимаем штаны и отсоединяем штекер с проводами. Отковыриваем отвёрткой старую прокладку приёмной трубы:

Ставим новую прокладку штанов:

Ставим новую приёмную трубу и собираем глушитель в обратном порядке.

Видео замена приёмной трубы (штанов) и прокладки в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

Резервное видео как заменить штаны (приёмную трубу) и их прокладку в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

Источник

Снятие и установка катализатора

Работы по снятию неисправного катализатора можно начинать только после полного остывания данного элемента выхлопной системы. Помните, что катализатор нагревается гораздо сильнее, чем трубы и глушители. Поэтому, для того, чтобы он полностью остыл, требуется больше времени, чем в случае с заменой глушителей.

Демонтаж нейтрализатора производится в следующем порядке:

— Сначала откручиваем болты, которые крепят катализатор к дополнительному глушителю. Разъединяем трубы.

— Теперь откручиваем болты крепления катализатора к приемной трубе выхлопной системы.

Снимаем болты и пружинные шайбы. Выводим катализатор из-под автомобиля.

Что это?

Под капремонтом двигателя понимают работу мастера, направленную на возвращение мотору состояния, максимально близкого к первоначальному. В этом случае меняется или восстанавливается большая часть узлов. К такому типу ремонту прибегают при большом износе деталей агрегата.

В перечень работ могут входить шлифование шейки коленчатого и распределительного валов, установка новых поршней и пружин, хонингование цилиндров. Если неисправно слишком большое количество компонентов двигателя, тогда целесообразнее выполнять его полную замену.

О том, что пора провести капремонт мотора на ВАЗ-2114, говорят такие признаки:

• Появление красного, черного или темно-серого нагара на свечах зажигания.
• Повышенный расход масла.
• Возникновение стуков в двигателе.
• Увеличенный расход топливной жидкости.
• Появление дымного выхлопа.
• Плохая тяга.
• Перегревание двигателя.
• На холостом ходу мотор работает неравномерно.
• Снижение мощности.

Капитальный ремонт проходит примерно по такой схеме:

1. Подготовка мотора к демонтажу (отсоединение проводов, шлангов, КПП).
2. Демонтирование двигателя.
3. Снятие и осмотр ГБЦ.
4. Разборка блока с целью диагностики и чистки.
5. Расточка блока. Выполнение шлифовки коленчатого вала. Нанесение на стенки цилиндра хона.
6. Развесовка шатунов, поршней.
7. Сборка блока.
8. Восстановление головки (замена колпачков и направляющих, правка седел).
9. Сборка мотора и его установка в подкапотное пространство.
10. Подключение.
11. Проверка работоспособности.

Как заметить неисправность узла

Определить, что пора менять части выхлопной системы на ВАЗ-2115 с двигателем на 8 клапанов, несложно. С этим справится даже начинающий автолюбитель, так как основными признаками являются появление в салоне сильного запаха выхлопных газов и повышенный уровень шума. Чаще всего неисправности скрываются в дополнительном или основном глушителе, а также в прокладках между соединениями, которые со временем могут выгорать.

Классификация наиболее часто случающихся неисправностей выглядит следующим образом:

• механическое повреждение глушителя;
• прогорание прокладок;
• прогорание гофры;
• расшатывание соединений на стыках;
• трещины в трубах системы.

Заметить проблемы можно при помощи визуального осмотра. Опытные специалисты рекомендуют для этих целей снять газоотводные агрегаты. Так вы сможете рассмотреть их со всех сторон и заметить малейшие повреждения. После того как вы проведете визуальный осмотр работы системы, необходимо купить запасные части и приступать к ремонту. Его легко провести своими руками.

При отсутствии внешних проблем можно будет попробовать провести замену внутреннего резонатора. Этот способ ремонта поможет только тем, кто умеет обращаться со сварочным оборудованием.

Мелкие прогары и дыры можно замазать герметиком. Только обратите внимание: он должен спокойно выдерживать температуру до 1000 градусов. Перед нанесением состава необходимо тщательно зачистить и обезжирить поверхности.

Следует ли заменять высоковольтные провода и когда это делать?

Как бы ни были качественно изготовлены бронепровода, но и они имеют ограниченный срок службы. Согласно действующим нормами, их замена должна производиться после каждых пройденных 30.000 км. На практике же многие автолюбители игнорируют это правило, продолжая совершать поездки с проводами, уже изжившими свой ресурс.

Такое невнимательное отношение может вызвать целую серую неполадок, в числе которых:

• плохое зажигание;
• проблемы с разгоном;
• троение двигателя;
• невозможность завести автомобиль.

Все эти неприятности вызваны одним единственным фактором — увеличением электрического сопротивления сердечника высоковольтных проводов, в результате которого импульсу с катушки становится «сложнее» достигать места назначения.

Проверить — можно ли еще ездить со старыми проводами или уже нет — можно в домашних условиях.

Для этого нужно:

1. Выключить зажигание.
2. Демонтировать один из бронепроводов.
3. Измерить его сопротивление при помощи мегаомметра либо мультиметра в соответствующем режиме.
4. Если сопротивление окажется равным либо близким к цифре, указанной на изоляции провода — значит он исправен, если же она окажется больше — значит провод следует заменить.
5. Повторить эту операцию на остальных трех проводах.

Следует помнить, что если неисправен только один из проводов, то заменять следует все равно все четыре.

Также, не стоит забывать и о чистоте контактов высоковольтных проводов — они тоже могут стать причиной проблем с зажиганием. В случае, если на металлическом наконечнике заметны окислы, их следует очистить при помощи мелкой шкурки либо тряпочки, смоченной керосином. Соблюдая эти несложные правила по уходу за бронепроводами и их замене можно практически полностью избежать неприятностей, связанных с системой зажигания.

Замена глушителя

На примере замены этой комплектующей покажем, что провести ремонт выхлопной системы и демонтировать ее составляющие не сложно. Для работы вам потребуется установить автомобиль в гараже над ямой или загнать на эстакаду. Разобрать этот узел не так сложно:

• отсоедините основной и дополнительный глушитель;
• отогните крюки подвесных ремней;
• демонтируйте кронштейны;
• извлеките основной глушитель, который крепится на подушках.

После этого вам необходимо будет провести сборку в обратном порядке, только вместо старой запасной части подвесить на подушки новую. Если крепления хомута, соединяющего резонатор и трубу глушителя, загрязнились, очистите их при помощи щетки для металла.

Перед тем как собрать систему, хорошо очистите кольцо-прокладку. Можно намазать ее термостойким герметиком, чтобы надежно запечатать выхлопные газы внутри системы. Приведенный способ замены глушителя впору использовать и в тех случаях, если вы хотите провести тюнинг своего автомобиля.

Многие автолюбители устанавливают на своих ВАЗ-2115 спортивные глушители, которые имеют качественно иной звук. В этом случае можно не дожидаться появления неисправности. Также новый глушитель способен улучшить экологические характеристики автомобиля, то есть в атмосферу после замены этой комплектующей он станет выпускать меньшее количество выхлопных газов. Помните, что спортивные или улучшенные разновидности глушителей будут стоить дороже стоковой запасной части.

Если вы хотите тюнинговать свое авто, готовьтесь к большим тратам. Покупайте только новые запасные части импортного производства. Не стоит пытаться при помощи сварки превращать обычную запасную часть в спортивную модификацию. Такая самоделка прослужит недолго. По этой же причине мы рекомендуем менять части выхлопной системы целиком, а не пытаться их ремонтировать при появлении неисправностей.

От чего зависит цена?

Автомобилисты, которым необходим капремонт двигателя машины ВАЗ-2114, сталкиваются с разными расценками на такую услугу. Зависит стоимость от влияния факторов:

• Объем двигателя.
• Престижность сервисной компании, ее ценовая политика.
• Срочность.
• Объем работ.
• Сложность ремонта.
• Необходимость выезда мастера.
• Стоимость запчастей.
• Применяемое оборудование.
• Квалификационный уровень автомастера.

Чем больше требуется выполнить работ для восстановления работоспособности двигателя машины марки ВАЗ-2114, тем дороже будет стоить услуга мастера. За срочность и выезд специалиста придется заплатить дополнительно.

Примерный прайс

В среднем капитальный ремонт мотора машины ВАЗ-2114 обходится в сумму от 22000 рублей. Стоимость ремонта двигателя с разбивкой:

• Демонтаж – 500 рублей.
• Монтаж – 600 рублей.
• Замена маслосъемных колпаков – 2000-4000 рублей.
• Протяжка поддона мотора – около 490 рублей.
• Шлифовка коленвала – от 900 рублей.
• Замена подшипника коленвала – около 330 рублей.
• Хонингование и расточка на стандартном блоке – от 1000 рублей.
• Замена клапанной крышки – 420-620 рублей.
• Замена опоры двигателя – от 540 рублей.

Заменить мотор на ВАЗ-2114 обойдется примерно в 5500 рублей. Сюда не включается цена нового агрегата.

Как отремонтировать «глушак» своими руками

Глушитель на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» считается одним из самых уязвимых мест автомобиля. Дело в том, что из-за воздействия высоких температур металл быстро прогорает, то есть нарушается герметичность системы. Поэтому деталь нужно менять, как только возникнет подозрение на её неработоспособность.

Причины выхода из строя

Чаще всего глушители «прогорают» — то есть из-за горячих выхлопов внутри корпуса начинает истончаться металл, что в конечном итоге приводит к появлению дыр. Однако это не единственная причина, почему «глушак» может выйти из строя:

использование самодельного устройства — кустарные изделия не отличаются качеством и долгим сроком службы;

механические удары о неровности дороги — вмятины и деформации трубы также ведут к потерям герметичности;

ржавчина и коррозия поражает рано или поздно даже самые качественные оригинальные глушители.

В целом все перечисленные факторы в какой-то степени оказывают влияние на срок службы. Автовладелец может легко определить все вышеперечисленные неисправности — достаточно загнать ВАЗ на смотровую яму и визуально изучить глушитель. К тому же, когда деформации, прогары и коррозия достигнут своего «пика», деталь начнёт издавать при движении характерные звуки — бульканья, резкие хлопки, стуки.

Почему стучит глушитель

Эта деталь на ВАЗ 2114/2115 может издавать стуки только в двух случаях:

он ударяется о кузов;

при движении он задевает корпус бензобака.

В любом случае необходимо сразу же принять меры для устранения данной неисправности. Чаще всего проблема кроется в сильном износе резиновых подвесок. Достаточно поменять их и глушитель вновь примет своё штатное положение под днищем машины.

Подвески стоят недорого, благодаря чему можно без затрат купить новые изделия

Где и у кого заказать услугу?

Если требуется капремонт двигателя на ВАЗ-2114, то есть несколько вариантов действий:

1. Отвезти машину в автосервис.
2. Обратиться к частному мастеру.
3. Отремонтировать агрегат самостоятельно.

Капитальный тип ремонта требует наличия больших знаний, умений, опыта, определенного оборудования и инструментов. Поэтому качественно провести восстановление мотора под силу лишь мастеру сервисного автоцентра. Автосервисы выдают гарантийный лист. К частникам стоит обращаться лишь по совету хороших знакомых. Среди таких работников нередко встречаются низкоквалифицированные люди. К тому же они не дают гарантийный талон.

На автомобилях серии «Самара 2» Волжский автозавод устанавливал инжекторные двигатели с электронным, распределенным впрыском топлива. И для ВАЗ 2114, который появился в 2001 году, а в серию был запущен в 2003-м была разработана такая силовая установка — модель 2111. В последующие годы выпускались различные модификации этой машины и на некоторых из них ставились другие модели двигателей, такие как — 21114, 11183, 21124 и 21126. Но самыми массовыми серийными машинами были ВАЗ 2114 с движками моделей 2111 и 11183.

Неисправности

• Различное механическое повреждение;
• Прогорание асбестовой прокладки;
• Усталость и износ металла и как следствие прогорание;
• Дефекты на соединении стыков;
• Трещины.

Учитывая вышеизложенное, прежде всего водитель должен определить источник заражения, и проработать схематически путь его устранения. Представим, что на вашем авто прогорел глушитель

, это самое распространенное явление на многих авто и ВАЗ 2115 этому не исключение.

{banner_content}

Особенности конструкции двигателя ВАЗ 2114

Главной отличительной чертой всех моделей двигателей на ВАЗ 2114 является то, что на них установлен инжектор. Электронное управление впрыском топлива в зависимости от показаний большого количества различных датчиков, контролирующих самые разные параметры, вплоть до состава выхлопных газов, конечно же способствует сбалансированной и экономичной работе двигателя.

Сам двигатель на ВАЗ 2114 это рядный, четырехтактный, восьмиклапанный агрегат, у которого распредвал располагается сверху. Он имеет четыре цилиндра, работает на бензине и охлаждается специальной жидкостью. В двигательном отсеке автомобиля мотор располагается поперечно ходу движения. На фото двигателя ВАЗ 2114 видно его реальное расположение относительно других агрегатов.

Блок цилиндров этого силового агрегата сделан из чугуна методом литья. Все отверстия для тосола образуются в литейной форме, маслопротоки выточены механическим способом. Рабочие цилиндры тоже вытачиваются. Внизу блока имеются опоры коренных подшипников, крышки к ним делают при изготовлении блока, у них индивидуальная подгонка, поэтому заменить их невозможно. При разборке надо обращать внимание на маркировку этих крышек, чтобы не перепутать. В крышки и опоры вставлены вкладыши сделанные из сплава стали и алюминия. В третьей опоре вставлены упорные полукольца, которые препятствуют осевому перемещению коленчатого вала.

Поршни сделаны из алюминия с залитыми в них стальными кольцами. Пальцы плавающие, а шатуны выкованы из стали. Снизу блок цилиндров закрывает поддон, между ними обязательно должна находиться прокладка. За ее целостностью необходимо следить, потому что поддон является вместилищем для моторного масла, которое во время работы ДВС смазывает все трущиеся части. Смазочная масляная система работает под давлением и с помощью разбрызгивания. Давление создается масляным насосом, который, забирая смазку из поддона, прогоняет ее через прямоточный масляный фильтр. У него имеется обратный клапан не позволяющий маслу стекать обратно в поддон.

Как провести замену глушителя на ВАЗ 2114/2115

Если начались какие-либо проблемы с глушителем, то лучше не откладывать дело в долгий ящик. От того, насколько правильно работает «глушак», зависит жизнь и здоровье водителя и пассажиров. Вообще сам процесс замены начинается с выбора нового комплекта системы выхлопов. Лучше всего не экономить, а приобрести оригинальный заводской. Это позволит отсрочить необходимость повторной замены на неопределённый срок.

Помимо этого, во время каждой замены рекомендуется менять болты креплений. Нужно выбирать изделия из термостойких материалов, так как в обратном случае болты быстро прикипят к днищу и их невозможно будет открутить.

Для надёжности работы целесообразно заранее купить и новые резиновые подвески.

Какие инструменты понадобятся

Для работы потребуется нехитрый набор инструментов:

• два рожковых ключа на 13;
• молоток;
• зубило;
• тормозная жидкость или смазка WD-40;
• отвёртка с плоским тонким лезвием.

Как снять глушитель без ямы

Проще всего использовать эстакаду или смотровую яму — в этом случае можно более удобно подлезть под кузов машины и провести необходимые операции. Однако часто водители не имеют возможности для использования таких приспособлений, поэтому пользуются обычным домкратом.

Чтобы снять «глушак» с ВАЗ 2114/2115, необходимо:

1. Поддомкратить задний левый край автомобиля.
2. Убедиться в стойкости машины.
3. Полезть под кузов и смочить все соединения труб и болтов смазкой.
4. Подождать 10–15 минут, пока жидкость впитается.
5. После чего можно приступать к откручиванию болтовых соединений. Если болты не откручиваются обычными ключами, рекомендуется срезать их зубилом и молотком. Однако действовать нужно крайне осторожно, чтобы не зацепить днище.
6. После того как труба была откручена, остаётся только снять деталь с нескольких резиновых подвесок. Для этого корпус немного приподнимается. Если резинка тугая, то можно поддеть её отвёрткой.
7. Демонтированный глушитель вытаскивается из-под машины.

Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к днищу пятью подвесками

Как установить новый и правильно его закрепить

Перед тем как приступать к установке нового глушителя, нужно прочистить все стратегически важные места под днищем: крючки для крепления резинок, кронштейны для болтов. Установка изделия производится в обратном порядке:

1. Сначала подтянуть глушитель под кузов автомобиля и расположить его в том положении, в котором он будет фиксироваться.
2. После этого выхлопную трубу и резонатор подвесить на резиновые подвески. Убедиться, что каждое соединение надёжно, и деталь не соскочит с крючков на первой же дорожной яме.
3. Далее приступить к закручиванию гаек на болтах. Закрутить до упора, но без фанатизма, так как можно сорвать резьбу.
4. Опустить машину с домкрата.

После этого рекомендуется проверить работоспособность ВАЗа. Достаточно будет завести мотор и немного погазовать.

Видео: замена глушителя

Устройство головки блока и ГРМ

Головка блока (ГБЦ) у всех переднеприводных авто семейства ВАЗ, будь то 2109, 2110 или 2114 одна, общая для всех цилиндров. Они монтируется к блоку при помощи десяти винтов. При монтаже под нее подкладывается металлическая прокладка. Данная прокладка предназначена для одноразового применения, и повторно ее использовать нельзя. В верхней части ГБЦ имеется пять опор распредвала.

Распределительный вал двигателя автомобиля ВАЗ-2109, имеет индекс 21083. На некоторые двигатели устанавливаются валы 2110 или 2111, их устройство несколько отличается от 21083, что позволяет получить прирост мощности мотора. Отливается вал из чугуна, на нем расположены пять опор и восемь кулачков, открывающих клапаны.

В ГБЦ запрессованы седла, а та же направляющие втулки клапанов. На внутренней стороне втулок имеются канавки для подвода смазки, сверху втулки закрываются маслоотражательными колпачками.

Клапаны изготавливаются из стали, причем головка впускного – из жаропрочной. Монтируются они наклонно в один ряд. Впускной клапан большего диаметра чем выпускной. Зазоры между клапанами и кулачками распредвала регулируются при помощи регулировочных шайб, обладающих повышенной износостойкостью.

Толкатели представляют собой металлические стаканчики, движущиеся в отверстиях ГБЦ. Для улучшения износоустойчивости поверхность, соприкасающаяся с торцами стержней клапанов, цементируется.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 2114 модель 2111

• тип ДВС — рядный;
• четыре цилиндра, по два клапана на цилиндр;
• диаметр цилиндра — 82 мм;
• степень сжатия — 9,8 ;
• объем ДВС — 1,5 литра;
• мощность двигателя — 78 л. с.;
• максимальный крутящий момент — 116 Нм при оборотах 3000;
• средний расход топлива в смешанном режиме 7,3 л на 100 км пути;
• вес ДВС — 127 кг;
• моторесурс силовой двигательной установки составляет 150 тысяч километров, в процессе практической эксплуатации моторесурс достигает 250 тысяч километров;
• возможен реальный тюнинг двигателя различными способами и без потери ресурса мощность можно увеличить до 120 л. с., имеется потенциальная возможность увеличения мощности ДВС до 180 л. с., но с существенной потерей ресурса силовой установки.

Ремонт двигателя ВАЗ 2114

В процессе эксплуатации ДВС на автомобиле могут возникать различные отказы и неисправности, которые устраняются при самостоятельном ремонте или с привлечением специалистов. Необходимость в капитальном ремонте силовой двигательной установки, при ее правильной эксплуатации, возникает при достижении 150 000 км пробега. В этом случае нужна переборка двигателя ВАЗ 2114.

1. Перед тем как приступить к разборке двигателя нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а после этого помыть весь агрегат. Обязательно надо снять все навесное оборудование, чтобы не повредить его при переборке.
2. Отсоединить все трубки, через которые подается бензин.
3. Убрать все системы и узлы, связанные с подачей воздуха, снять воздухоподающие и отводящие шланги и патрубки.
4. Снять патрубки системы охлаждения и сапун картера. Не забыть отсоединить дроссельный патрубок.
5. Убрать ресивер, а также кронштейн крепления трубопроводов и топливную рампу, вытащить форсунки с регуляторами.
6. Удалить провода с модулем зажигания и датчиком детонации. Выкрутить свечки зажигания. После этого выкрутить все датчики.
7. Снять генератор, убрав предварительно натяжной ремень. С генератором поснимать все кронштейны и планки необходимые для его установки и регулировки.
8. Заблокировать маховик и снять шкив генератора.
9. Снять привод распредвала с крышкой, механизмом натяжения и шкивом.
10. Открутить помпу, снять выпускной коллектор и термостат.
11. Отсоединить масляный фильтр и масляный картер, после чего вытащить масляный насос.
12. Для того чтобы снять поршневую группу требуется открутить гайки с шатунных болтов и удалить крышку.
13. Поскольку маховик заблокирован, надо открутить крепления его с фланцем и снять диск маховика.
14. Убрать крышки с коренных подшипников вместе с нижними вкладышами.
15. Аккуратно вытащить коленчатый вал. Обращаться с ним требуется очень осторожно, чтобы не допустить повреждений и царапин.
16. Убрать верхние вкладыши и упорные полукольца.

При переборке ДВС требуется внимательно осматривать каждый агрегат, узел или деталь. При обнаружении механических повреждений запчасть подлежит обязательной замене. Также заменить требуется все прокладки, шайбы и неметаллические детали.

Двигатель ВАЗ 2114 инжектор – это серия моторов, которые устанавливались на транспортное средство Лада 2114. Как и на многие модели Лада, модель 2114 за все года выпуска получила несколько вариантов исполнения силового агрегата. Так, технические характеристики каждого из них были разными. Рассмотрим, устройство двигателя 2114, а также вопросы обслуживания, тюнинга и ремонта.

Прямоточная выхлопная система

Практически все элементы выпускной системы были приобретены мной в первый год после начала проекта по доработке автомобиля. Самым первым из них был куплен выпускной коллектор (паук 4-2-1

) в интернет магазине stinger-shop в апреле 2013 года. Изначально я искал коллектор из нержавеющей стали в бюджетном диапазоне цены, но ничего не смог найти. Хотя, наверное, не особо то и утруждался, поэтому и остановился на сайте магазина stinger. Тем более широкое распространение среди выпускных систем в то время имел именно этот бренд, про СТТ тогда я даже и не слышал, а сайты типа tuningsport, clubturbo, meta-s выступали лишь в роли спекулянтов. По крайней мере, так было в моем представлении. На момент заказа, раздела коллекторов, выполненных из нержавеющей стали я не обнаружил, поэтому отложил в корзину “Выпускной коллектор / паук 4-2-1 (СПОРТ) 16 V “Stinger” для а/м ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2199, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115” выполненный по описанию из стали 08 пс. Стоил он 1800 рублей. Перед оплатой заказа я поинтересовался у менеджера магазина о возможности изготовления выбранного коллектора из нержавеющей стали. Ответ был положительным. После чего я оплатил заказ уже в размере 2800 руб.

После получения заказа, мне было интересно проверить действительно ли коллектор выполнен из нержавеющей стали. Изначально я уподобился дилетантскому методу – методу магнита. Выяснив что металл, из которого выполнен коллектор имеет магнитные свойства я применил более точный метод – химический. Зачистив небольшой участок трубы наждачной бумагой нанес на него несколько капель медного купороса. Спустя непродолжительное время, цвет металла практически не изменился. Для эксперимента повторил подобное на обычной углеродистой стали, где практически сразу произошло выпадение меди, чему свидетельствовал насыщенный красноватый оттенок в месте реакции. Теперь я был уверен, что паук действительно выполнен из нержавеющей стали. Единственное, о чем я вспомнил позже, это то, что я не проверил из какой стали выполнен его фланец, прилегающий к ГБЦ. Под “позже” стоит понимать полную подготовку паука к установке, после которой я уже ничего не желал знать, поэтому будем считать, что материал изделия удовлетворил мои пожелания.

Далее хочу затронуть тему качества изготовления приобретенного изделия. Здесь как всегда – я был недоволен. Хотя если судить объективно, то коллектор скорее соответствует соотношению цена – качество.

Первым этапом по доработке коллектора была дополнительная проварка труб с внутренней стороны в месте стыка с фланцем, прилегающим к ГБЦ. Считаю, что это благоприятно должно сказаться на прочности и долговечности изделия, а также на гидродинамических показателях каналов коллектора. После сварки получилась следующая картина в каждом из четырех каналов.

После этого мне предстояло обработать каналы и штифтовые отверстия по тем же координатам, по которым были обработаны выпускные каналы ГБЦ при её доработке. Но перед этим нужно было вывести плоскость прилегания фланца, так как после сварки его значительно деформировало.

Пришлось соорудить приспособление для установки коллектора на шлифовальный станок, которое в дальнейшем использовалось и при фрезеровании на фрезерном станке.

Обработку производил на плоскошлифовальном станке модели 3Б70В. Единственное что пришлось сделать для беспрепятственной установки и дальнейшей обработки детали на станке, это демонтировать рукоять от штурвала продольной подачи стола.

В итоге толщина фланца по краям получилась около 8 мм., в центре около 10 мм. Из-за такой деформации в последующем пришлось доработать и некоторые крепежные отверстия, так как их координаты получили смещение.

Дальнейшую обработку каналов производил на станке модели 67М20ВФ2, который после модернизации получил относительно современную систему ЧПУ NC-202.

Рабочая зона станка не позволяла обработать все отверстия за один установ, поэтому пришлось выставляться второй раз.

После обработки каналов в некоторых местах вскрылись раковины, которые в дальнейшем были вновь заварены и обработаны. К сожалению фотографии конечного вида каналов коллектора, отсутствуют. Скорее всего я попросту забыл их сделать из-за спешки с его установкой и жаждой скорейшего запуска мотора.

Здесь же на станке доработал и двухслойную металлическую прокладку, просверлив в ней отверстия под штифты.

Посчитав, что коллектор готов к установке я попытался смонтировать его под капотом. Первое, что я заметил, это контакт вторичных труб коллектора с термоэкраном тормозных трубок и магистрали обратной подачи топлива.

Забегая вперед скажу, что данную проблему решить не удалось, и от этого термоэкрана всё же пришлось отказаться. Второе, это слишком большое отклонение конечных труб от горизонтальной плоскости днища кузова и низкое, на мой взгляд, их расположение, учитывая то, что в подвеске будет использоваться стабилизатор поперечной устойчивости от автомобиля Лада Гранта, производства фирмы ТехноМастер.

Ну и третий аргумент, который изначально меня беспокоил, но я закрывал на него глаза, это несовершенство соединений каналов во внутренней полости коллектора. Данная технология стыковки труб при изготовлении коллектора требует довольно точной их подгонки для достижения требуемой (правильной

) геометрии каналов, но при серийном типе производства и учёте стоимости изделия, качество может кардинально меняться от одного к другому. В итоге коллектор был распилен и сварен заново по месту. Для стыковки первичных и вторичных труб решил использовать штампованные тройники, применяемые фирмой ProCar при изготовлении выпускных коллекторов.

Два первых тройника пришлось немного доработать, срезав их раструбы на входе, которые рассчитаны на трубу диаметром 43 мм. Но и при этом, тройники сидели с достаточно большим зазором на первичных трубах коллектора.

Последний тройник подошел просто идеально, все трубы плотно вошли в его отверстия. Это было очень удобно при предварительном монтаже и прихватке по месту выхлопной системы.

В результате сварки коллектора он получился немного короче, и разместить на нем отверстие под датчик кислорода не представлялось возможным. Решил сделать его позже на трубе резонатора, которую и пришлось удлинить на недостающую величину, благо имелся небольшой кусок 51-ой трубы доставшийся мне каким-то образом от очень хорошего товарища Densa17.

Термоэкран днища в районе кулисы КПП либо отсутствовал изначально после покупки авто, либо был отправлен мной в утиль при демонтаже штатной выпускной системы. Точно я сейчас сказать не могу, но в любом случае его пришлось приобретать. К тому же конечные трубы коллектора находились слишком близко к днищу, относительно серийного расположения штатной приемной трубы.

За помощью в приобретении экрана как всегда обратился к сайту avtozapchasty.ru. Артикул для заказа 21080-1206020-10.

Сам экран пришлось немного доработать, срезав его выштампованный буртик с передней стороны, так как он касался коллектора. В остальном проблем с его установкой не возникло.

При выборе резонатора и глушителя я отдал свое предпочтение фирме FOX. Приобрел всё в интернет-магазине clubturbo в виде сваренных компонентов готовых к установке. Непосредственно резонатор и глушитель изготовлены из нержавеющей стали, трубы изготовлены из стали 08 пс. В мае 2013 года пришел глушитель, его цена на тот момент составила 3450 руб. Резонатор я получил лишь в августе того же года ввиду его отсутствия на момент заказа глушителя, за него я заплатил 2900 руб.

Стыковка резонатора и глушителя подразумевала применение серийного хомута с кольцом, от автомобиля Лада Приора. При данном методе соединения, трубы имели определенный профиль на концах, который локально уменьшает проходное сечение магистрали. Не утруждая себя выяснением степени влияния этого “узкого места” на характеристики выхлопной системы, я решил перейти на крепление по фланцам. Для этого приобрел прокладку приемной трубы от той же Приоры, отсканировал её и по получившимся размерам изготовил два фланца. Теперь магистраль имеет постоянную площадь проходного сечения по всей длине, не учитывая вставки под датчик кислорода.

Потому как подвеска автомобиля имела занижение -50 мм. я пытался разместит глушитель как можно выше, стараясь тем самым избежать его контакта с задней балкой при движении автомобиля. Из-за этого глушитель получил небольшой наклон относительно горизонтали, и его конечная труба касалась кузова. Как временное решение я просто немного укоротил конечную трубу. При монтаже выхлопной системы использовал серийные резиновые подушки глушителя, в дальнейшем заменил их на полиуретановые.

После завершения основных сварочных работ с выхлопной системой, оставалось лишь изготовить и разместить на трубе резонатора вставку с заглушкой под датчик кислорода и окрасить оголенный метал.

Попросил коллегу токаря выточить вставку с заглушкой из нержавейки. Затем отфрезеровал под неё отверстие в трубе. Ось отверстия расположил примерно под углом равным 15-20 градусов к горизонтали.

Теперь выхлопная система была полностью готова к работе. Следующая по очереди система охлаждения.

Смазывание деталей

Устройство смазки двигателя автомобиля ВАЗ-2109 (2110) комбинированное. К коренным и шатунным подшипникам, а также к опорам распредвала масло подается под давлением, цилиндры, поршни, пальцы и кольца, кулачки распредвала и толкатели смазываются разбрызгиванием, ко всем остальным сопряженным деталям смазка подается самотеком.

Спереди блока установлен масляный насос шестеренчатого типа с перепускным клапаном. Маслоприемник монтируется при помощи болтов на крышку второго коренного подшипника и корпус насоса. Маслофильтр неразборный, имеет перепускной и противодренажный клапаны. Подробно устройство системы смазки и других систем двигателя рассмотрено в отдельных статьях.

Вентиляция картера производится принудительно, газы отводятся через маслоотделитель.

Технические характеристики

Автомобиль ВАЗ 2114

Технические характеристики двигателя ВАЗ 2114 достаточно типичные для серии автомобилей 2113-2115. К тому же данный силовой агрегат разработан на базе «восьмёрочного» движка, который заявил себя, как надёжный и простой в ремонте. Выпускался автомобиль с 2001 по 2013 год. За этот период транспортное средство получило ценных пять полноценных силовых агрегатов.

Устройство двигателя ВАЗ 2114

Как было сказано раннее, 2114 комплектовалась пятью разными силовыми агрегатами, которые отличались по мощности и клапанным механизмом. Три из них имели 8 клапанов, а остальные два – 16. Газораспределительный механизм имел ременчатый привод. До 2007 года двигатель комплектовался простым бортовым компьютером, который не регулировал работу движка от показаний датчиков. Поэтому автомобилисту приходилось регулировать процессы по старинке, вручную. С 2007 года был установлен ЭБУ, который получая данные с датчиков, сам проводил регулировку многих процессов.

Конструктивные особенности двигателя.

Поскольку второе поколение имело, так называемый, электронный блок управление двигателем двухсторонний, то стоит рассмотреть, какая схема электрооборудования была установлена.

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2114.

Основные характеристики мотора

Все двигатели, которые устанавливались на транспортное средство, имели примерно одинаковые характеристики и конструктивные особенности. Так, мотор легко обслужить и отремонтировать своими руками. Рассмотрим, основные технические характеристики, которые имеет двигатель ВАЗ 2114:

ВАЗ 2111

ВАЗ 21114

ВАЗ 11183

ВАЗ 21124

ВАЗ 21126

Двигатель ВАЗ 2114.

Все двигатели комплектовались механическими коробками передач на 5 ступеней. Объем двигателя колеблется от 1,5 до 1,6 литра. Большим объёмом силового агрегата данный автомобиль не комплектовался. Средняя мощность двигателя ВАЗ 2114 составляет 85 лошадиных сил.

Особенности системы питания двигателя 2111 (1,5i)

Расположение элементов системы питания двигателя 2111 (1,5i) в моторном отсеке:

1 — ресивер; 2 — шланг подвода разрежения к регулятору давления топлива; 3 — дроссельный узел; 4 — топливная рампа; 5 — регулятор давления топлива; 6 — шланг подвода воздуха к дроссельной заслонке; 7 — адсорбер; 8 — воздушный фильтр; 9, 10 и 11 — шланги системы вентиляции картера; 12 — трос привода дроссельной заслонки; 13 — диагностический штуцер

Читать дальше: Сопротивления для светодиода 12в

объединен с датчиком указателя уровня топлива в единый узел — топливный модуль

(часто называемый- электробензонасосом). Насос под давлением подает топливо из бака через топливный фильтр в топливную рампу.

Топливный модуль двигателя 2111 (1,5i):

1 — датчик указателя уровня топлива; 2 — соединительная колодка; 3 — входной патрубок; 4 — выходной (нагнетающий) патрубок; 5 — крышка модуля; 6 — направляющая крышки модуля; 7 — электробензонасос в пластмассовом кожухе; 8 — заборная камера

Топливная рампа двигателя 2111 (1,5i) в сборе с форсунками:

1 — диагностический штуцер; 2 — топливная рампа; 3 — трубка подвода топлива к топливной рампе; 4 — регулятор давления топлива; 5 — трубка отвода (слива) топлива в бак; 6, 7, 8 и 9 — форсунки

Регулятор давления топлива

установлен на топливной рампе. Избыточное количество топлива возвращается в бак по сливному топливопроводу.

Схема системы питания двигателя 2111 (1,5i):

1 — форсунка; 2 — топливная рампа; 3 — диагностический штуцер; 4 — адсорбер; 5 — обратный клапан; 6 — дроссельный узел; 7 — гравитационный клапан; 8 — предохранительный (двухходовой) клапан; 9 — сепаратор; 10 — заливная труба; 11 — топливный фильтр; 12 — сливной топливопровод; 13 — шланг топливопровода, соединяющий выходной патрубок топливного модуля с топливным фильтром; 14 — топливный модуль; 15 — топливный бак; 16 — топливопровод, соединяющий топливный фильтр с топливной рампой; 17 — регулятор давления топлива

Обслуживание мотора

Когда, рассмотрено устройство и основные технические характеристики, присущие двигателю ВАЗ 2114, необходимо рассмотреть обслуживание и дать ответы на вопросы, которые задают все чаще автомобилисты.

Техническое обслуживание

Если верить заводу, изготовителю, то двигатель ВАЗ 2114 необходимо обслуживать каждые 12-15 тыс. км пробега. Это зависит от того, какой маркировки мотор установлен на транспортном средстве. Схема проведения технического обслуживания для всех двигателей, которые установлены на «четырнадцатой» модели:

1. На первом ТО проводится замена масла, масляного фильтра и воздушного фильтрующего элемента, а также проверка работоспособности всех систем.
2. Второе ТО делается спустя 12 000 км пробега. В данном случае, необходимо сменить масло и фильтрующий элемент масла.
3. Третье ТО – 25 000 км, замена не только масла, но и воздушного фильтра, а также проводится поточный ремонт неисправностей.
4. Спустя 45 000 км необходимо заменить ремень и ролик газораспределительного механизма, чтобы не пришлось проводить капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2114.

Электронный блок управления

Этот блок контролирует информацию, поступающую с датчиков, и отвечает за управление системой впрыска горючего. В блоке управления находится диагностическая система, благодаря которой распознается сбой системы. Она сигнализирует обо всех неполадках, происходящих в системе через лампочку, расположенную на приборной доске, – Check Engine. Также в ней сохраняются все когда-либо произошедшие ошибки. Впоследствии их коды помогают разобраться при диагностировании неполадок.

Источник