Задний мост ВАЗ 2106: характеристики, неисправности и ремонт

Задний мост ВАЗ 2106 — назначение

Задний мост (RAR) играет важную роль в конструкции автомобиля. Посредством этого узла ведущие колеса соединяются друг с другом, а также производят их прикрепление к корпусу и передачу на них крутящего момента. Устройство состоит из нескольких отдельных компонентов, которые со временем изнашиваются и требуют ремонта или замены. Поэтому конструкция заднего моста ВАЗ 2106, ее недостатки и ремонт заслуживают детального рассмотрения.

Мост задний в сборе (редуктор 2106) ВАЗ 21074 (21074240001000)

• Описание
• Хар-ки
• Отзывы
• Доставка
• Оплата

Мост задний в сборе (редуктор 2106) ВАЗ 21074

Каталожный номер: 21074-2400010-00

Применяемость: 2103-2107 и модификации

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

Технические характеристики заднего моста

По конструкции и характеристикам ведущих топоров все классические «Жигули» одинаковы. Разница только в соотношении основных пар.

Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»

Мотор редукторы ВАЗ в Сочи

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800. Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800. Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

Популярные товары в наличии! В категории: Мотор редукторы ВАЗ — купить по выгодной цене, доставка: Сочи, скидки!

Устройство заднего моста ВАЗ 2106

Конструкция шестерни «шестерка» состоит из основных узлов: литой, коробки передач и карданного вала. Каждый из них является неотъемлемой частью, без которой невозможно нормальное функционирование данного механизма.

Корпус

Корпус или несущая балка заднего моста представляет собой два экструдированных трубчатых корпуса, соединенных между собой сваркой. С внешней стороны корпуса приварены фланцы с просверленными посадочными местами для подшипников и втулок карданного вала для предотвращения утечки смазки. Во фланцах имеется 4 отверстия для болтов крепления тормозного диска, на которых крепится тормозной цилиндр и колодки. Эти болты также удерживают масляную суспензию и пластину, фиксирующую полуоси подшипника на складе. В середине корпуса есть надстройка, которая является масляным поддоном заднего редуктора. В картере есть отверстия для сапуна, а также для заливки и слива смазки. Кронштейны для крепления элементов задней подвески привариваются непосредственно к обшивке.

Редуктор

Основная функция заднего редуктора — это уменьшение и передача крутящего момента от карданной передачи на колеса задней оси. Конструктивно агрегат состоит из корпуса, пары главных шестерен, дифференциала с подшипниками качения. Только количество зубьев на буфере и планетарной передаче зависит от передаточного числа узла. На ВАЗ 2106 количество зубьев ведомых 43, а шага 11. Передаточное число выставлено следующим образом: 43/11 = 3,9.

Полуоси

Основная задача карданного вала — передача крутящего момента, преобразованного коробкой передач, на колеса автомобиля. С одной стороны, половина оси имеет шлицы, которыми она соединяется с шестернями в коробке передач, а с другой — шариковый подшипник, обеспечивающий вращение механизма, и фланец для крепления тормозного барабана и заднего колеса.

Редуктор Заднего Моста спорт: главная пара 4,3 + блокировка винтовая

• Двигатель Коленвал
• Маховик
• Головка блока цилиндров ВАЗ
• Спортивные распредвалы
• Клапаны ГРМ спорт
• Комплектующие ГБЦ
• Ремни | Шестерни ГРМ
• Прокладки | Сальники
• Впускная система
• Дроссельная заслонка
• Поршни Clubturbo
• Поршни ТДМК
• Поршни Federal Mogul
• Кольца поршневые
• Шатуны
• Опоры двигателя
• Вкладыши для двигателей ВАЗ
• Вкладыши ACL
• Маслоуловители
• Картер масляный
• Насос масляный
• Разное
• Турбо Турбо-кит
• Турбокомпрессоры
• Коллектор турбо
• Перепускные клапаны
• Вестгейты
• Интеркулер на ваз
• Интеркулер кит
• Пайпинг кит (воздуховоды)
• Турбо запчасти

• Главная
• Каталог
• Трансмиссия
• Задний редуктор моста ваз
• Редуктор Заднего Моста спорт: главная пара 4,3 + блокировка винтовая

Редуктор Заднего Моста спорт: главная пара 4,3 + блокировка винтовая

Редуктор заднего моста спорт. Собранный и готовый к установке на автомобиль ваз: Классика, Нива, Шеви Нива.

В редуктор установлена главная пара 2101 с передаточным числом 4.3 и дифференциал повышенного трения для лучшего сцепления колес с дорогой.

При сборке используются только новые оригинальные комплектующие. Дифференциалы повышенного трения Клуб Турбо собранные из комплектующих изготовленных на заводе, с преднатягом 5-6 кг. По желанию клиента преднатяг может быть изменен.

Редуктор заднего моста спорт помогает увеличить динамику разгона автомобиля ваз

Технические характеристики:

Как проявляются неисправности моста

Задний мост ВАЗ «шестерка» наделен собственными характерными проблемами, которые так или иначе возникают.

Чрезмерный шум со стороны задних колёс

Причин появления сильного шума от колес задней оси может быть несколько:

• крепление колеса ослаблено. В этом случае проверьте и снова затяните винты;
• повреждение подшипника карданного вала. Подшипник полуоси со временем изнашивается, что приводит к появлению характерного шума. Осмотрите полуось и замените поврежденный компонент.

Постоянный шум заднего моста во время движения

Шумы, не характерные для нормальной работы коробки передач, в большинстве случаев являются признаком неисправности. К основным причинам выхода из строя можно отнести:

• деформация чулок. Если корпус деформирован, его можно попробовать отремонтировать, но лучше заменить на исправный;
• изгиб карданного валаИ чрезмерное избиение. В этом случае часть заменена;
• Увеличение многоэтажного потребления. Требуется управление шестернями и многоэтажными выстрелами, а затем замена поврежденных элементов;
• Коробка передач неправильно отрегулирована, шестерни или подшипники изношены или повреждены. Требуется полная разборка, дефект и ремонт механизма;

Шум при разгоне машины

Шум во время ускорения автомобиля может быть связан со следующими причинами:

• Изношенные или неправильно отрегулированные подшипники дифференциального механизма. Требуется разборка, контроль и ремонт дифференциального механизма;
• Неправильное перехват между зубами конической и планетарной передачи. Проблема решается правильным регулированием;
• Расход кроватей подшипников. Поврежденная обувь должна быть демонтирована и заменить подшипник;
• Недостаточная смазка. Эта проблема может быть устранена так же, как в случае постоянного шума.

Шум при ускорении и торможении мотором

Если на стороне коробки передач имеется шум, при ускорении и выпуске двигателя причина может быть следующим

• Чрезмерное потребление или повреждение подшипников вала. Требуется разборка и диагностика передач;
• Неправильная настройка инъекции конических и планетарных зубчатых зубчатых зубчатых зубчатых колес. Исправляет это, проверяя целостность деталей и установив правильную провину.

Видео: выявление причины шумов в заднем мосту

Шумы на поворотах

Внешний шум может происходить не только при движении прямо, но и на углах. Это может привести к следующим причинам

• Трудности в вращающихся спутниках на осях. Разборка, проверка пригодности и замены элементов, состояние которых не позволяет им продолжать их использование;
• Оси шестерни. Если шестерни и поверхности, с которыми они контактируют, являются небольшими повреждениями, они очищаются с шумом. В противном случае поврежденные элементы должны быть заменены;
• Неправильная настройка для расширения дифференциального механизма. Требуются диагностики и правильная корректировка слабых корректировку;
• Повреждение подшипников полки. Поврежденные элементы должны быть заменены.

Стук в начале движения

Если задний мост на груди «шесть» (RZM) тратит зажима, когда только машина начинает двигаться, это может означать, что:

• Чрезмерная игра между воротником и Wielegapust. Требуется многослойный совместный контроль и замена используемых деталей;
• Увеличение зазора между стеблем и планетарной передачей. Удалено путем регулировки зазора;
• Увеличение посадочного пространства для спутниковой оси. Если возникает эта ошибка, замените коробку;
• Он отказался от крепления полевого луча при свисании назад. Проверьте и затяните винты при необходимости.

Течь масла

Утечка утечки от передачи может иметь место по следующим причинам:

• Расход воротника конической передачи. Если утечка от стеблевой стороны, замените масляную прокладку;
• Повреждение оси дроссель. Если на тормозных дисках есть следы смазки, это означает, что прокладка вала оси используется и требует замены;
• Монтажные передачи в корпус коробки передач ослаблены или прокладка повреждена. В этой ситуации необходимо затянуть винты или замену прокладки.

Неисправности и ремонт редуктора ВАЗ 2106

Если качественно отрегулировать редуктор, он будет служить очень долго

Выполненный по технологии и качественно отрегулированный редуктор может служить десятилетиями, не напоминая о себе вообще ничем. Ни шумом, ни гулом, ни звоном. Так и было до недавних пор, но на рынке появились два востребованных товара — фальшивое трансмиссионное масло, а через несколько лет фальшивые задние ВАЗовские редукторы. В большинстве случаев, все то, что продается в автомагазинах и внешне напоминает редуктор, на самом деле просто груда металла, непригодная к использованию. Дело в том, что для качественной регулировки редуктора, которая необходима, нужны серьезные навыки и хитрое измерительное оборудование. Здесь ни о какой регулировке на глаз и речи быть не может. А большинство СТО именно так и поступают, не отдавая себе отчет в том, что просто убивают здоровый редуктор. После замены проверить работоспособность такого агрегата можно только на ходу. Поэтому их отмывают, выкрашивают красивой краской и ставят на полки магазинов рядом с контрафактной смазкой. О смазке мы поговорим отдельно, а сейчас немного об основных неисправностях редуктора ВАЗ 2106.

Как и во всех агрегатах, которые имеют закрытый смазываемый объем, в редукторе может потечь сальник хвостовика. Заметно это сразу, поскольку после стоянки капли трансмиссионки под задним мостом будут об этом красноречиво говорить. Может быть и такое, что в течи масла виноват не сальник, а ослабшие болты крепления редуктора к картеру заднего моста. Но самый распространенный симптом неисправности редуктора — шум. Шуметь агрегат может по-разному и в разных режимах, поэтому никаких конкретных рекомендаций без прослушивания его лично ни один мастер дать не сможет. Тем не менее бывают наиболее часто встречающиеся шумовые проявления, о которых мы вкратце расскажем.

Основной источник шума — изношенная главная пара. Этот звук не перепутаешь ни с чем, а появляется он под нагрузкой. Стоит сбросить газ, шум пропадает, а активная фаза наступает вновь после нажатия педали газа. Лечится эта неисправность только заменой главной пары. Любители экспериментов могут добавить волшебные присадки в смазку, но, как правило, эти сомнительные средства не восстанавливают главную пару, не умеют регулировать зазоры, не меняют подшипники.

Шум подшипников редуктора идентифицировать довольно просто. Они гудят под любой нагрузкой, а в самых запущенных случаях на маленькой скорости могут даже похрустывать.

Кроме замены никаких вариантов устранения неисправности нет. За исключением тех случаев, когда причиной шума стала неправильная затяжка гайки хвостовика после замены сальника. Неправильная регулировка редуктора тоже может стать причиной гула, но описать этот шум практически невозможно, потому что у каждого редуктора он проявляется по-разному. Регулировка зацепления проводится только в том случае, если есть измерительные приборы, динамометрические ключи, необходимые щупы и самое главное, опыт в этом деле. Неправильной регулировкой испортить хороший редуктор можно буквально за тысячу километров.

Частым признаком неисправности редуктора является шум агрегата

Еще один источник шума из редуктора — ослабление гайки затяжки хвостовика. Появляется он вследствие того, что распорная втулка проседает, увеличивается люфт в подшипнике, гайка прослабляется. Причина — недостаточный момент затяжки гайки при замене сальника или отвратительное качество металла распорной втулки. Для того, чтобы редуктор служил долго и весело, в него нужно лить только сертифицированные трансмиссионные смазки, желательно именно те, которые указал АвтоВАЗ, соблюдая периодичность замены в 10-15 тысяч километров.

Масло в задний мост

На стороне ВАЗ 2106 снижено трение внутренних узлов заднего моста за счет использования трансмиссионного масла GL5 с вязкостью 85W-90. Объем этого вещества — 1,3 л. В настоящее время существует множество подобных масел, но для «Жигулей» можно использовать более дешевое, например, ТАД-17.

Рекомендуется менять смазку в задней оси каждые 50 тысяч. км.

Проверка уровня и доливка масла

Ключ на 17 и специальный шприц нужны для проверки уровня смазки и доливки. Процедура состоит из следующих шагов:

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
2. Отвинтите крышку маслозаливной горловины и пальцем проверьте уровень масла: он должен быть на уровне нижнего края заливного отверстия.

Если масло необходимо заменить, просто перелейте его в подходящую емкость, хорошо слейте, а затем добавьте новое в нужном объеме.

Задний мост ВАЗ «Шестерка» — довольно надежный агрегат и не требует особого внимания. Необходимость в ремонте, если таковой имеется, возникает редко. Наиболее частые проблемы — негерметичность вала или сальника вала. Их замена проста и не вызывает никаких проблем. Более сложная процедура — замена подшипников полуоси или ремонт коробки передач. Однако эти механизмы можно отремонтировать и в условиях мастерской, внимательно прочитав и следуя пошаговой инструкции.

Мост задний в сборе (редуктор 2106) ВАЗ 21074 (21074240001000) отзывы

При любом варианте он-лайн оплаты от частного лица на Ваш email поступает фискальный чек в электронной форме в полном соответствии с законом о применении контрольно-кассовой техники 54-ФЗ, что не дает Вам дополнительного повода для беспокойства в отношении нашего магазина)

Уважаемые покупатели! В связи с текущей ситуацией возможны задержки доставки заказов, оформленных в период с 27.03 по 30.04. Мы продолжаем работать и делаем все возможное, чтобы доставить Ваши заказы максимально быстро. Надеемся на Ваше понимание.

В нашем интернет-магазине возможны следующие способы оплаты

— ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ оплата заказов осуществляется в реальном времени на сайте платежной системы РОБОКАССА , 0% за перевод: пластиковые карты любых банков, кредитные карты, мобильные платежи (МТС / Билайн / Теле2), электронные деньги (Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек) и другое (Samsung Pay, Viber).

— ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ООО и ИП РФ), через любой банк по выставленному счету (безналичный расчет) «без НДС» , путем перевода средств на расчетный счет .

Обратите внимание! Уже после первой покупки Вы можете воспользоваться для оплаты заказа БОНУСНОЙ ПРОГРАММОЙ VS-AVTO .

Обращаем Ваше внимание, что доставка осуществляется за счет клиента и не входит в первоначальную стоимость заказа.

Срок формирования и отправки заказа составляет 3-14 рабочих дней после поступления оплаты на наши счета и зависит от ряда факторов: перемещения товара между складами, окраски детали, индивидуального пошива/исполнения.

После отправления заказа Вам на email будет выслано оповещение с трек-номером отправления, по которому на сайте перевозчика Вы сможете отследить перемещение груза.

Самовывоз из пунктов выдачи в г. Тольятти

Формирование заказа для самовывоза производится при полной предоплате заказа (после оформления заказа на сайте, пожалуйста, дождитесь его подтверждения менеджерами) . Получение заказа производится в пункте выдачи в рабочее время.

Адрес пункта выдачи:

РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ГСК «Пламя», ул. Oфицерская 14

График работы пункта выдачи:

пн-пт 7:00 — 19:00, по МСК

Доставка в регионы Почтой России

Доставка осуществляется Почтой России при 100% оплате заказа и доставки. Стоимость и примерные сроки рассчитываются индивидуально при подтверждении заказа. Являясь Федеральным клиентом Почты России, мы можем предоставить наиболее выгодные тарифы доставки от 200 руб. в зависимости от размера, веса, ценности и удаленности региона.

Обратите внимание! Срок хранения посылок в отделениях Почты России снижен до 15 дней! При этом повторное извещение на указанный в посылке адрес не присылается.

Доставка в регионы Транспортными Компаниями (ТК)

Доставка до терминала отправления в г.Тольятти осуществляется бесплатно, вся оставшаяся часть стоимости доставки оплачивается заказчиком при получении в терминале ТК в Вашем городе. К преимуществам доставки с помощью ТК можно отнести отсутствие ограничений по объему и весу товара.

Внимание! Отправка деталей из пластика, стекла, абс, стекломата и т.п. рекомендуется транспортными компаниями только в жесткой упаковке (обрешетке)!

Внимание: сроки доставки определяются транспортной компанией и являются их зоной ответственности. Компания VS-AVTO не может повлиять на сроки доставки, когда груз уже отправлен.

В связи с внесением изменений от 6 июля 2021 г. в Федеральный закон № 374-ФЗ «О противодействии терроризму», а также принятием антитеррористического «пакета Яровой», с 20 июля 2016 года для отправки груза отправитель должен представить информацию о себе, получателе и плательщике. В частности, от наших клиентов необходимы данные документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ, водительское удостоверение).

Транспортно-экспедиционная (ТК GTD)

Транспортно-экспедиционная

Транспортно-экспедиционная

Транспортная

Курьерская служба доставки «СДЭК»

Учитывайте! СДЭК — это курьерская доставка, рекомендовано выбирать для отправлений максимальным размером 35х40см.

Возможна отправка другими транспортными компаниями по согласованию с нашими менеджерами.

Уважаемые клиенты! Наша компания заботится о своих Клиентах и нам важно, чтобы при осуществлении доставки Вы получали свой груз без задержек, проблем и в полной комплектации.

Для этого просим придерживаться нескольких простых правил, которые помогут оперативно решать спорные вопросы:

При получении груза внимательно проверьте:

• Целостность упаковки и скотча;
• Соответствие фактического количества мест количеству, указанному в ТТН;
• Соответствие данных о грузополучателе, указанных на коробе, с Вашими данными;
• Вес короба (Взвешивайте груз! Это поможет Вам определить, на каком этапе возникла недостача).

Только убедившись, что информация о Вашем грузе соответствует данным, указанным в товарной накладной, подписывайте документы.

В случае если нарушена упаковка, вес груза меньше заявленного в ТТН, Вам передают не Ваш груз, короба мокрые или отсутствуют, следуйте следующей инструкции:

1. Определите артикул по наклейке на коробе, который отсутствует, поврежден или принадлежит не Вам.
2. Сделайте соответствующую запись в сопроводительных документах и составьте заявление.
3. Обратитесь с заявлением к представителю транспортной компании и составьте Акт.

Помните! Только при соблюдении приведенных правил у нас с Вами появятся рычаги воздействия на представителей транспортных компаний и поставщиков, а значит, мы сможем свести к минимуму возможные моральные, финансовые и временные потери.

При любом из способов доставки мы рекомендуем вскрывать и проверять комплектность и качество товара на месте получения (терминал ТК, отделение почты или при присутствии курьера). Клиент ставит свою подпись в товарно-транспортной накладной, в почтовом бланке. Данная подпись служит подтверждением того, что Клиент не имеет претензий к комплектации заказа, к количеству и внешнему виду Товара.

Более подробную информацию и консультации Вы можете получить позвонив по телефону 8(8482)622-122, написав письмо на адрес электронной почты или через Online-консультанта на сайте.

При любом варианте он-лайн оплаты от частного лица на Ваш email поступает фискальный чек в электронной форме в полном соответствии с законом о применении контрольно-кассовой техники 54-ФЗ, что не дает Вам дополнительного повода для беспокойства в отношении нашего магазина)

Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание! В связи с текущей ситуацией возможны задержки доставки заказов, оформленных в период с 27.03 по 30.04. Мы продолжаем работать и делаем все возможное, чтобы доставить Ваши заказы максимально быстро. Надеемся на Ваше понимание.

В нашем интернет-магазине возможны следующие способы оплаты

— ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Оплата заказов осуществляется в реальном времени на сайте платежной системы Робокасса, 0% за перевод. Зачисление моментально.

1. Банковская карта

7. Через операторов сотовой связи: МТС / Билайн / Теле2

— ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ООО и ИП РФ):

Через любой банк по выставленному счету (безналичный расчет), путем перевода средств на расчетный счет .

Обратите внимание! мы работаем «без НДС».

Размеры кузова «шестерки» и их проверка

Существуют понятие кузовного размера автомобиля. Наряду с этим принято говорить и о геометрических размерах, подразумевающих контрольные нормы и расстояния, геометрию дверных и оконных проемов, расстояние между осями и многое другое.

Проверяют, как правило, автомобиль, побывавший в аварии, на смещение основных элементов кузова. Особое внимание уделяется следующим частям кузова:

Примечание. Что касается выбора кузовных точек, то в данном случае выбирать можно любые. К примеру, можно выбрать от стойки до крайней точки задней двери.

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!

Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!

Разборка:

• Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
• Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).

Снятие стопорной пластины и нанесение меток на крышки подшипников, чтобы понимать какая крышка куда устанавливается

Примечание!

Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:

Стрелками показаны метки сделанные кернером и уже при обратной сборке редуктора, какую крышку куда ставить уже не запутаешься

• Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).

Вынимание болтов крепления крышки подшипника, снятие крышки и вынимание регулировочной гайки и наружного кольца подшипника

Примечание!

Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!

• Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).

Снятие ведомой шестерни и вынимание ведущий из картера редуктора и снятие с неё распорной втулки и кольца заднего подшипника

Примечание!

Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Стрелкой указано регулировочное кольцо которое после снятия кольца заднего подшипника нужно снять

Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

• Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
• После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.

Вынимание маслоотражателя из гнезда редуктора, вынимание кольца подшипника и выбивание наружного кольца подшипника находящегося внутри редуктора

Примечание!

По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

• Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

Спрессовывание внутреннего кольца подшипника

Примечание!

После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

• Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).

Выворачивание болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу и его сбивание молотком с мягким бойком

• Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).

Вынимание оси сателлитов и извлечение самих сателлитов из дифференциала, а так же снятие полуосевых шестерён и их опорных шайб

Сборка:

• Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!

Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!

• Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
• При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.

На фото показана схема редуктора заднего моста, но она не полная но и с ней можно всё прекрасно понять

Примечание!

Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

Вращение шестерён дифференциала и проверка таким образом осевого зазора у шестерён

• Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).

Запрессовка наружного кольца переднего подшипника и установка специальной ведущей шестерни благодаря которой можно узнать какой толщины регулировочное кольцо нужно будет устанавливать

Примечание!

Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 — (-0.15)= 3.05 мм»!

• Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) — для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) — для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.

Забивание кольца ведущей шестерни и определение момента вращения фланца редуктора

Примечание!

При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0.15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!

Проверка ведомой шестерни на люфт и регулировка этого люфта при помощи специальной пластины и регулировочных гаек

Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.