Снятие впускного коллектора калина 16 клапанов

Замена прокладки коллектора Лада Калина

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов.

Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором. Замену прокладки впускного коллектора Лада Калина необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга.

Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.Замену прокладки выпускного коллектора Лада Калина пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота.

Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать.

Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK.

Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТОВид работы:ЦенаЗамена прокладки впускного коллектораот 1500 руб.Замена прокладки выпускного коллектораот 2500 руб.Замену прокладок коллекторов Lada Kalina производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов.

Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Лада Калина как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.Замена прокладок коллектора — достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования.

Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов.

Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Какая прокладка коллектора ставится калина

Но, области фиксации у них одинаковые. Снимают их по одной и той же схеме проиллюстрированной на примере мотора ВАЗ-21126. Инфо Отличие в наличие проводов и трубопроводов.

1. Снимите провод клеммы «минус» с батареи аккумулятора.

2. Важно Открутите катушки зажигания.

3. Достаньте дроссельный узел с впускного патрубка.

4. Расслабьте затяжку скрепляющей стяжки вытяжного сапуна конструкции вентиляции картера к трубе крышки головки блока, 5. отсоедините сапун от трубы. 6.

Но, если соблюдать инструкцию, то все выйдет.

Ну, а если не под силу, то прямой путь на автосервис.

Особое внимание стоит обратить на качество изделия, чтобы не пришлось менять деталь через несколько тысяч километров.

carfrance.ru Автомобиль Лада Калина, оснащенный инжекторным двигателем, нельзя назвать дорогим или сложным в плане обслуживания. Если возникают проблемы, например, с выпускным коллектором, то все можно решить и своими силами. Выпускной трубопровод необходим для сбора и перенаправления выхлопных газов в специальную приемную трубку глушителя.

Заменить выпускной коллектор Калина можно в домашних условиях. Выпускной коллектор изготавливают из чугуна, который весьма устойчив к температурам.

Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи.

Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе. На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной.

Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться. Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки.

Как установить паук 4-2-1 на место штатного нейтрализатора на Lada Kalina 8V

Когда ДВС глушат, то в любом случае в одном из цилиндров клапанная система газораспределения остается открытой. Лишнее давление, которое должно было вылететь в выхлопную трубу, бросает частицы керамики обратно в камеру сгорания.

При следующем запуске пыль смешается с маслом и превратится в абразивную пасту, что может привести к полному выходу из строя ДВС. Прежде, чем выполнить замену неисправного катализатора авто Калина на 8 клапанов, нужно определиться с нормами токсичности у автомобиля – Euro 2 или выше. На вазовских моделях это выяснить несложно – в системе Евро 2 контроллер кислорода установлен до катколлектора.

Начиная с третьего поколения экологических норм, диагностический зонд стоит еще и после нейтрализатора. Он сигнализирует об эффективности работы устройства. Начиная с 2008 года, все машины от ВАЗ отвечают нормам Евро 3 и имеют два контроллера кислорода.

Прежде, чем избавиться от нейтрализатора, нужно учесть некоторые детали: Агрегат выполнен с выпускным коллектором как одно целое. Всяческие решения, которые сводятся к удалению внутренностей катколлектора, приводят не только к ухудшению акустического комфорта.

Мало того, пустой корпус образует участок выхлопа с большим сечением, что приведет к резонансу выхлопной системы. Таким образом, все говорит в пользу использования вставки. В случае Евро 2 при установке паука необходим удлинитель провода кислородного датчика, а также следует переделать узел соединения резонатор-коллектор.

В случае Евро 3 на место второго контроллера устанавливается или меняется программа в ЭБУ.

Рекомендуем прочесть: Рассчитать процент по кредитной карте сбербанка онлайн калькулятор

Замена выпускного коллектора на Калине

А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения.

Основная угроза для прокладки – постоянное воздействие высоких температур. Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук; Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто; Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Список необходимого, в принципе, стандартный: штатный набор инструментов, удлинитель с различными головками, WD-40 или другая аналогичная смазка.

Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла.

Кроме того, под рукой должно находится ведро или тазик, возможно старая канистра. Совет! За несколько дней до замены выпускного коллектора можно начать смазывать все крепления в системе. Можно смазывать несколько раз в день.

Это значительно упростит задачу и сделает замену быстрой. Сложность в этом процессе только одна – труднодоступность некоторых креплений. Лучше всего проводить эту «операцию» в смотровой яме или на подъемнике.

Разумеется, это не обязательно, но так куда удобнее. Для начала необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора или отключить выключатель массы. Далее рекомендуется слить весь тосол в подготовленную заранее емкость.

Далее необходимо отключить трубки топливных магистралей. Если охлаждающая жидкость не слита, то на данном этапе она пойдет в цилиндры.

Замена прокладки впускного коллектора и катколлектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 Lada Granta

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 3. Отсоедините от дроссельного узла разъем проводов и воздухоподводящий рукав, как описано .

4. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к вакуумному усилителю тормозов и снимите шланг с модуля впуска. 5. Отсоедините от модуля впуска шланги малой ветви системы вентиляции картера и продувки адсорбера. 6. Высокой головкой на 13 мм отверните заднюю гайку крепления модуля впуска.

7. Тем же инструментом открутите переднюю и три нижние (на фото не видны, так как расположены снизу модуля впуска) гайки крепления модуля впуска. 8. Снимите модуль впуска в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.

9. Снимите уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска и установите в пазы патрубков новые прокладки. Примечание: Перед установкой модуля впуска очистите привалочную поверхность впускного коллектора от остатков прокладок и загрязнений. 10. Разъедините разъемы проводов форсунок и моторного жгута и отсоедините от трубки топливной рампы шланг подачи топлива, как описано .

11. , для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы глушителя со шпилек фланца катколлектора. 12. Отсоедините от жгута проводов управления двигателем колодки проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, а также выньте из термоэкрана рулевого механизма фиксаторы проводов этих датчиков.

Как это сделать, смотрите (управляющий датчик) и (диагностический датчик).

Замена пробки бочка расширителя. Финал борьбы с системой охлаждения.

Всем привет!

И так, после второй замены радиатора печки за полтора года владения посчитал нужным довести решение проблемы с текущим радиатором печки до логического конца.

Немного теории.

Пробка расширительного бочка выполняет две функции — сброс и набор давления в системе охлаждения, т.е авто греется, тосол расширяется, возникает избыточное давление, пробка его сбрасывает. И обратная ситуация — авто остывает, давление тосола падает, давление в системе падает, пробка впускает воздух в расширительный бачок.

Система охлаждения в Калине состоит из радиатора основного, радиатора печки, патрубков, каналов охлаждения в двигателе, термостата, расширительного бочка и пробки этого бочка(может забыл еще чего, но в этой истории это не важно).

В случае помирания самого дешевого компонента в этой системе, а именно — пробки расширительного бочка-проблемы начинаются со всей системой охлаждения. Две наиболее часто встречаемые проблемы из-за пробки

1) Пробка не держит давление. Система начинает воздушится, что ведет к перегреву двигателя.

2) Пробка держит давление более, чем от нее требуется. Тут стоит оговориться, что по правде говоря, система охлаждения на калине будет работать хорошо с давлением от 0,5 атм до 1,5, все что не в этих пределах — вызывает проблемы. Если давление меньше, смотрим пункт первый, если давление больше, то мы приближаемся к критическому рабочему давлению радиатора печки. Радиатор печки рассчитан заводом изготовителем на работу с давлением до 2 атм, однако, учитывая зимы в Сибири, я бы говорил о давлении и того меньше, т.к в течении 20 минут температура от -35 в радиаторе становится +80-90. А это весьма жесткие условия с большим перепадом для температурного расширение такого трио материалов: пластмасса, герметик, алюминий.

Вот предыдущий абзац пункт 2 меня постиг второй раз, заменили радиатор в сервисе и, дабы уйти от проблемы с «российскими оригинальными крышками» я купил крышку от VW, купил крышку от Lada и произвел замену клапана сброса давления. Просто крышку от VW прикрутить не получится, т.к у нее шаг резьбы другой.

После сборки гибрида проверил сброс давления — происходит при 1.4 атм, что попадает в наши пределы.

Проверку можно производит следующим методом: снимаем патрубок верхний с расширительного бочка и глушим его болтом, теперь с прикрученной пробкой качаем через штуцер насосом с ПРАВИЛЬНО РАБОТАЮЩИМ МОНОМЕТРОМ по 0,2 атм и прислушиваемся, когда пробка начнет спускать воздух. Если насос ручной, то на манометре можно будет увидеть, что давление перестало подниматься. Качать НЕ БОЛЕЕ чем до 1,5 атм. А то обидно будет разорвать новый радиатор, если пробка не рабочая ))

PS Нельзя недооценивать непредсказуемость глупости, поэтому на безоговорочную правду своей писанины не претендую.)

Прокладка выпускного коллектора калина 8 клапанная

Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13.

После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону.

Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи.

Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках.

В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной.

Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего.

К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках. После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл.

Как заменить глушитель «Лады-Калины» своими руками

Заменить «глушак» можно двумя способами: обратиться в сервис или выполнить всё самостоятельно. В первом случае делать практически ничего не придётся: потребуется только загнать авто на СТО и оплатить определённую сумму за ремонт. Если рассмотреть второй вариант, то нужно будет позаботиться о подготовке инструмента, который понадобится во время работы.

Видео: замена глушителя на примере «Лада-Калина» хэтчбек

Инструменты и материалы

Для проведения ремонта потребуется:

• смазка типа WD-40;
• ключи на 13 (накидной, торцевой);
• молоток или плоская отвёртка;
• новый глушитель.

Выбор глушителя и его стоимость

Найти новую деталь сделать не так просто. Несмотря на все разнообразие элементов, которое предлагает современный автомобильный рынок, купить действительно качественное изделие довольно сложно. Есть большая вероятность приобрести деталь, изготовленную неизвестно где и каким образом. Единственный плюс такого глушителя — низкая стоимость, но и срок службы по сравнению с заводским изделием будет гораздо меньшим. Поэтому, чтобы купить элемент хорошего качества, нужно знать, на какие параметры следует опираться при выборе.

Вначале внимание обращают на материал изготовления. Заводской глушитель выполнен из нержавеющей стали или алюминия. Первый вариант найти довольно сложно, но на заказ его изготовить вполне возможно. Любой другой материал в этом случае прослужит меньше. Немаловажным параметром является стоимость. Качественная деталь не может стоить менее 1 тыс. руб. Хотя можно встретить цену и в 5 тыс. руб., которая является явно завышенной. Цена откровенной подделки будет колебаться около 500 р.

Чтобы глушитель прослужил как можно дольше, при покупке следует выбирать деталь из нержавеющей стали или алюминия

Помимо стоимости и материала, внимание следует обратить на вес глушителя. Достойная деталь должна быть массивной, что обусловлено наличием уплотнённых стенок и шумопоглощающего материала внутри. Если стоит цель приобрести глушитель хорошего качества, то на авторынке найти его будет тяжело. Лучше за покупкой обратиться в сервисный центр или магазин с оригинальными запчастями.

Как снять резонатор и глушитель

Демонтаж глушителя и резонатора можно отнести к наиболее трудоёмкому этапу всего мероприятия по замене системы выхлопа. Суть заключается в сложности разъединения элементов из-за пригорания их друг к другу.

Снимаем составные части в такой последовательности:

Автомобиль загоняем на яму, эстакаду или используем домкрат.

Чтобы снять глушитель и резонатор, машину загоняют на яму, эстакаду или поднимают домкратом

Хомут обеспечивает крепление резонатора к глушителю через уплотнительное кольцо. Для откручивания гаек нужно смочить крепеж проникающей смазкой

После смачивания гаек хомута смазкой, откручиваем их ключом или головкой на 13

После снятия хомута разъединяем резонатор и глушитель, вынимаем уплотнительное кольцо. Возможно, понадобится нанести легкие удары молотком

Глушитель к кузову крепится на двух резинках-подвесах

замена прокладки выпускного коллектора калина

12. Этим же инвентарем отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и гайку Б крепления выпускного коллектора.

13. Отворачиваем на движке автомобиля ваз 2107 хомута приемной трубы к кронштейну на и снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. «Приемная труба глушителя — снятие и установка»). 14. Торцовым ключом на 13 мм с глубочайшей головкой отворачиваем гайку фронтального крепления выпускного коллектора.

16. Снимаем со шпилек шайбы. Под гайками совместного крепления впускного коллектора трубопровода и выпускного коллектора установлены шайбы увеличенной толщины. 17. Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров, снимаем впускной коллектор трубопровода со шпилек.

18. Снимаем уплотнительную прокладку впускного коллектора трубопровода и выпускного коллектора. Заменяем прокладку коллектора новейшей. Устанавливаем на инжекторный движок автомобиля ваз 2107 все снятые детали в оборотной последовательности. И заливаем в систему остывания автомобиля ваз 2107 охлаждающую жидкость.

Замена прокладки впускной трубы и катколлектора

Впускная труба и катколлектор сты­куются с головкой блока цилиндров через общую уплотнительную про­кладку. Прокладка закрывает также два канала рубашки охлаждения го­ловки блока цилиндров, выходящие в плоскость стыка головки с впуск­ной трубой и катколлектором. Работу проводим на смотровой ка­наве или эстакаде. Сливаем охлаж­дающую жидкость из двигателя (см. «Проверка уровня и замена охлаж­дающей жидкости»). Снимаем ресивер (см. «Снятие ресивера») и топливную рампу с форсун­ками (см. «Проверка форсунок, сня­тие топливной рампы и форсунок»). Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления дви­гателем от колодки жгута проводов датчика концентрации кислорода (см. «Снятие управляющего датчика концентрации кислорода»). Отвернув три гайки крепления флан­ца трубы дополнительного глушителя к фланцу катколлектора, отсоединя­ем дополнительный глушитель от кат­коллектора (см. «Снятие дополни­тельного глушителя»).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки скобы кронштейна крепления катколлектора.

. и снимаем скобу со шпилек кронштейна.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна катколлектора к блоку цилинд­ров.

. и снимаем кронштейн.

Ключом на «13» отворачиваем гайку верхнего крепления правого опорного кронштейна впускной трубы. Снимаем наконечник провода «массы» со шпильки впускной трубы.

Головкой «на 13» отворачиваем болт нижнего крепления правого опорного кронштейна впускной трубы.

. и снимаем кронштейн.

Снимаем со шпильки впускной трубы дистанционную втулку.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления картера сцепле­ния к блоку цилиндров, крепя­щую также нижний конец левого опорного кронштейна впускной трубы.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления левого опорного кронштейна впускной трубы.

. и снимаем кронштейн. С левой задней стороны двигателя..

. головкой «на 13» ослабляем за­тяжку гайки 1 крепления крон­штейна трубы насоса охлажда­ющей жидкости, отворачиваем гайку 2 крепления катколлектора и гайку 3 общего крепления кат­коллектора и впускной трубы к головке блока цилиндров (для наглядности показано на демон­тированном двигателе).

Отводим в сторону кронштейн трубы насоса охлаждающей жид­кости.

Снимаем со шпилек головки блока цилиндров теплозащит­ный экран и шайбу с верхней шпильки. С правой задней стороны двига­теля.

. головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления теплозащит­ного экрана и рыма.

Сняв со шпилек головки блока цилиндров теплозащитный экран и рым. ..головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления катколлектора и гайку общего крепления каткол­лектора и впускной трубы, располо­женные на тех же шпильках. Снима­ем шайбы со шпилек.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки 1 верхнего крепления впускной трубы и одну гайку 2 верхнего крепления катколлек­тора. Снимаем шайбы со шпилек.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки общего нижнего креп­ления катколлектора и впускной трубы к головке блока цилиндров. Снимаем шайбы со шпилек.

Снимаем впускную трубу.

Снимаем уплотнительную про­кладку впускной трубы и катколлектора.

После каждого снятия впуск­ной трубы или катколлекто-ра прокладку необходимо заменять новой. Перед монтажом очищаем привалоч-ные плоскости головки блока ци­линдров, впускной трубы и каткол-лектора от остатков старой проклад­ки и нагара. На шпильки головки блока цилиндров наносим графито­вую смазку. Сборку проводим в об­ратной последовательности. В четырех точках общего крепления впу­скной трубы и катколлектора (места их стыка) необходимо установить на шпильки утолщенные шайбы с боль­шим наружным диаметром.

Точки общего крепления впуск­ной трубы и катколлектора (для наглядности показано на демон­тированном двигателе).

Замена прокладки коллектора на калине

Обрабатываем все резьбовые соединения проникающей смазкой.

4. Отсоединяем дополнительный глушитель от каталитического коллектора. 5. Отсоединяем колодки датчиков концентрации кислорода от колодок жгута проводов моторного отсека и снимаем верхний датчик концентрации кислорода.

6. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления каталитического коллектора к кронштейну. 7. Накидным ключом на 13 мм отворачиваем гайки 1 верхнего крепления кронштейна, а затем ослабляем затяжку гайки 2 нижнего крепления.

Отводим кронштейн в сторону (на фотографии вид со стороны перегородки моторного отсека). 8. Ключом на 13 мм отворачиваем восемь гаек крепления каталитического коллектора. 9. Снимаем каталитический коллектор.

10. Снимаем со шпилек головки блока цилиндров уплотнительную прокладку. 11. Отворачиваем ключом на 22 мм нижний датчик концентрации кислорода. На автомобиле, находившемся длительное время в эксплуатации, как правило, не удается отвернуть без обламывания головок болтов крепления каталитического коллектора к кронштейну Также коррозией повреждается сам кронштейн.

В этих случаях вместе с коллектором следует заменить неисправные детали. 12. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку 1 крепления защитного экрана и ключом на 13 мм два болта 2 крепления верхней части кронштейна.

Снимаем часть кронштейна. 13. Если из-за коррозии отвернуть болты не удается, накидным ключом на 10 мм отворачиваем два болта 1 крепления защитного экрана к коробке передач и торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два болта 2 крепления кронштейна каталитического коллектора к блоку цилиндров.

Выхлопная система «Лады-Калины»

Владельцам автомобиля «Лада-Калина» рано или поздно приходится сталкиваться с ремонтом или заменой глушителя. Этот узел является одним из проблемных, что связано с заводскими недоработками. Несмотря на то что конструкция выполнена в виде цельного и герметичного корпуса без сварных швов, после пробега в 40 тыс. км система изнашивается: нарушается целостность корпуса, звук становится громче. Глушитель можно отремонтировать путём установки заплатки на прогоревшее место при помощи сварки. Однако такая мера лишь временно избавит от проблемы. Поэтому рекомендуется заменить элемент на новый. Конструкция системы выхлопа выполнена таким образом, что даже неопытный автомобилист своими руками сможет провести диагностику и замену.

Деталь, в зависимости от модификации автомобиля, отличается. Так, для кузовов седан и универсал применяется модель с изогнутой трубой, а для хэтчбека — с прямыми входной и выходной трубами. Каталожные номера деталей следующие:

• 1118–1200010 глушитель основной для «Лады-Калины» седан и универсал;
• 1119–1200010 глушитель основной для «Лады-Калины» хэтчбек.

Из чего состоит глушитель «Лады-Калины»

Основное назначение выхлопной системы — поглощение шума отработавших газов двигателя. На «Ладе-Калине» узел состоит из резонатора и глушителя. Соединяются детали между собой хомутом и уплотнительным кольцом. Глушитель — это цельная конструкция, а резонатор состоит из нескольких замкнутых камер. Соединение камер выполнено трубками небольшого размера с отверстиями. Такое конструктивное исполнение обеспечивает сглаживание резонатором звуковых колебаний. У последних версий автомобиля места стыков дополнительно прокладываются шумопоглощающим материалом.

Система выпуска отработавших газов: 1-прокладка; 2-каталитический нейтрализатор; 3-уплотнительная прокладка; 4-металлокомпенсатор; 5-дополнительный глушитель; 7-кронштейн каталитического коллектора; 8-приёмная труба; 8, 10-подушки подвески глушителей; 9-металлическое уплотнительное кольцо; 11-основной глушитель; 12-скобы хомута

Восстанавливаем герметичность системы впуска на редакционной Калине

В этом нет ничего криминального.

Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха.

Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах. Впускной коллектор

Герметичность системы впуска очень важна для исправной работы двигателя.Герметичность системы впуска очень важна для исправной работы двигателя.Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом.

При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора.

Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос.

Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу.