Как заменить регулятор напряжения в автомобиле

Плюсы от установки трехуровневого регулятора

Трехуровневый регулятор напряжения на ВАЗ 2107 способен поддерживать постоянное напряжение, выдаваемое генератором в автомобильную сеть. Посредством такого изделия удается сберечь и повысить ресурс АКБ. Помимо регулирования напряжения, трехпозиционные регуляторы способны поддерживать ток в определенном диапазоне.
К ряду основных преимуществ рассматриваемого устройства относятся:

• Основная плата устройства располагается не в самом генераторе, а вдали от него, что способствует меньшему нагреванию изделия, а также продлению срока службы.
• Возможность регулирования уровня напряжения вручную благодаря специальному переключателю. Работает устройство от переключателя.
• Значительно выше уровень заряда, в отличие от штатных изделий.

Проблем с пуском двигателя, особенно в морозные дни, когда стартеру очень сложно запустить мотор, можно избежать путем замены стандартного устройства на трехпозиционный. Большие нагрузки электрической цепи в автомобиле, такие как фары, печка, обогрев стекла, могут способствовать разрядке АКБ, даже при условии работающего двигателя и исправности штатного изделия.

Виды реле регуляторов бывают простыми, трехуровневыми и с термокомпенсацией. В щеточном отделе стандартно установленного генератора семерки в большинстве случаев установлен вариант с термокомпенсацией. Но, как показывает практика, в плане терморегулирования, эти регуляторы в большинстве своем является малоэффективными. В последнее время среди водителей ВАЗ 2107 и других моделей Лада, трехуровневый тип набирает все большую популярность. Владельцы авто, установившие такой регулятор, в подавляющем большинстве признают его более эффективным, нежели штатный.

Характеристики устройства «Энергомаш» для ВАЗ 2107

Регулятор напряжения «Энергомаш» для ВАЗ 2107 оснащается тремя диодами типа «25С» и переключателем режимов. С их помощью и осуществляется трехступенчатое изменение напряжения. Трехуровневый балансир еще называют инжектором тока, так как устройство способно поддерживать его на уровне до 6А. Основной функционал трехуровневого регулятора напряжения для ВАЗ 2107 модели «Энергомаш» основывается на изменении силы тока от генератора, повышая тем самым напряжение бортовой цепи до 13,6-14,7 В.

Первый режим работы предусматривает поддержание напряжения на выходе генератора в 13,6 Вольт. Переключатель следует устанавливать в таком положении, когда температура окружающей среды составляет от +20 градусов и выше. Переключатель в нейтральном положении следует ставить при температурных значениях от 0 до +20 градусов. И в третьем положении генератор будет выдавать напряжение 14,7 В, когда температура воздуха составляет от 0 до -20 градусов.

Меняем щеточный узел

Замена стандартного изделия на ВАЗ-2107

Подключение трехпозиционного регулятора, а точнее, смена штатного изделия, не представляет собой никаких трудностей. После приобретения изделия следует выполнить следующие действия:

1. Первоначально требуется снять защитную крышку генератора. Не забудьте отсоединить клемму «минус» от АКБ.
2. Штатная деталь извлекается путем вывинчивания двух болтов под отвертку или ключ на «6», что зависит от того, какой генератор ВАЗ установлен на автомобиле. Необходимо снять также и клемму.
3. После этого сравниваем штатное устройство с трехуровневым. Щетки и крепления должны быть идентичной конструкции, в противном случае, потребуется заменить изделие.
4. Устанавливается новое изделие на место штатной «таблетки», после чего фиксируется крепежными элементами (болтами).
5. Корпус изделия следует закрепить на «массу» автомобиля в любом удобном месте(на фото ниже). Сделать это не сложно, так как провод достаточно длинный.

После установки такого изделия владелец автомобиля ВАЗ-2107 сможет навсегда забыть о постоянных проблемах с подсевшим аккумулятором, так как новый регулятор будет более стабильно его подзаряжать при определенных температурных условиях.

Как снять генератор на ВАЗ 2107 Все проще простого

Диагностика реле регулятор напряжения генератора ваз 2109Post navigation

• Ключи 10, 17, 19;
• Набор головок;
• Трещотка;
• Монтировка;
• Молоток и выколотка.

Для начала снимаем фишки с генератора. Провод к выводу «30» крепится с помощью гайки, открутите ее при использовании рожкового ключа на 10; С помощью ключа на 17 ослабляем регулировочную планку, и прижимаем «гену» к блоку цилиндров. Обычно это можно сделать рукой, если не выйдет, то воспользуйтесь монтировкой. Снимите ремень; Снимаем регулировочную планку, для этого откручивают пару гаек на 17. В крайнем случае достаточно демонтировать только ту гайку, которая стоит на самом генераторе; Открутите гайку на 19 с винта крепления генератора. Удобнее всего воспользоваться для этого трещоткой; Аккуратно постукивая по торцу винта, сдвиньте его с места. Далее, ударами по головке винта, выбейте его. Под конец, придется поддерживать генератор, иначе его перекосит, и заклинит винт; Снимаем генератор. Его вытаскивают вниз, между кронштейном и поперечной балкой. Установка производится в обратной последовательности

При этом, уделите внимание установке и натяжению ремня: Установите регулировочную планку, крепежный винт не должен быть затянут; Поставьте ремень на шкивы; С помощью монтировки отожмите генератор от двигателя, добиваясь полного натяжения ремня. Удерживая деталь в таком положении, затяните гайку крепления.

• С вывода реле снимается наконечник провода;
• Откручивается пара винтов крепления, для этого вам потребуется крестовая отвертка;
• Реле извлекается вместе с щеткодержателем. При этом, осматривают состояние щеток. Если они короче 10 мм, или одна заметно меньше, то следует заменить реле. Отдельно щетки не меняются;
• Для проверки на вывод «В» подается питание от плюса аккумулятора, на массу подают минус. После чего, проверяем напряжение на щетках, оно должно не дергаясь держаться в пределах 13-13,5 В.

AutoFlit.ru

Щетки генератора — зачем они нужны?

Довольно часто (особенно в старых моделях) бывают такие случаи, когда при резком увеличении скорости движения происходят разные на первый взгляд необъяснимые вещи: тускнеет свет приборной панели или фар, прикуриватель и (или) магнитола работают с перебоями. Водители, не закалившись в холодном озере многолетнего опыта, ошибочно могут подумать на сгоревшие предохранители, проводку или замыкание приборов. Для проработки всех этих версий может уйти целый день и даже больше. Но каково будет удивление водителя, когда выяснится истинная причина неисправности, что вся суть проблемы из-за каких-то небольших кусочков металла черного цвета, именуемых щетками генератора.

Исходя из уроков физики 9 ли 8 класса, всем известно, что в состав любого генератора должны входить две основные части, одна из которых подвижная (ротор), а вторая, соответственно, неподвижная (статор). Каждая из частей имеет медную (в большинстве случаев) обмотку. Под действием магнитной силы ротор начинает вращаться, питаясь электричеством через якорь и еще две детали из металла. А называются они щетками генератора. Из-за постоянного воздействия силы трения все детали понемногу изнашиваются из-за постоянного вращения ротора. Происходит это в любом случае, независимо от качества материала деталей (а он действительно крепкий).

Как определить неисправность?

Если, прогревая машину, вы начали замечать странные действия на приборной панели (показатели вольтметра сильно меняются при минимальной нагрузке на двигатель или происходит загорание лампочки зарядки аккумуляторной батареи), то это может говорить только об одном — щетки генератора износились и необходимо проводить замену.

В некоторых случаях хороший прогрев двигателя позволяет «потушить» индикатор. При этом автомобиль едет по автобану вполне спокойно и обычно, без каких-либо признаков неисправности. Но не стоит быть таким оптимистом, поскольку ваше авто может сломаться в самое неподходящее время. Не забудьте проверить состояние обмотки генератора и ремня, хотя отсутствие искр и дыма говорит о том, что причиной поломки все-таки являются щетки.

Когда пора менять генераторные щетки?

Основные признаки выхода из строя щеток на генераторе:

• самопроизвольное отключение электрических приборов при работающем двигателе;
• снижение яркости свечения или мигание контрольных ламп и штатной светотехники;
• падение напряжения в бортовой сети при работе силового агрегата;
• появление посторонних звуков (шуршания или писка) при работе генератора;
• включение контрольного индикатора отсутствия зарядки (лампа находится в комбинации приборов);
• быстрый разряд аккумулятора при движении автомобиля.

Способы замены щеток

Ремонт узла осуществляется по 2 методикам:

• со снятием оборудования;
• без проведения демонтажа.

Методика восстановления узла зависит от компоновки агрегатов в моторном отсеке и от состояния резьбовых соединений. Если на стальных элементах имеется налет ржавчины и окислов, то рекомендуется снять электрическую машину.

Детали обрабатываются специальной жидкостью, в противном случае происходит слизывание граней гаек или ломается тело болта.

Перед тем как заменить щетки на генераторе, необходимо подготовить:

• гаечные ключи или головки (размер и тип зависят от модели автомобиля);
• отвертки с плоским и крестообразным жалом;
• комплект новых деталей (подбирается по каталогу в зависимости от модификации электрической машины);
• баллон с жидкостью WD-40, позволяющей откручивать загрязненные или заржавевшие резьбовые соединения.

Это интересно: Самостоятельная замена ламп ближнего света в фарах Хендай Акцент

На снятом генераторе

Алгоритм обслуживания узла на примере автомобиля ВАЗ-2113 с 8-клапанным силовым агрегатом:

1. Заглушить мотор, включить 1-ю передачу и затянуть рычаг стояночного тормоза.
2. Открыть капот, от корпуса АКБ отсоединяется отрицательный кабель (идет на кузов машины).
3. Ослабить затяжку болта в нижней опоре.
4. Отсоединить коммутационные кабели.
5. Отвернуть гайку регулятора натяжения приводного ремня, а затем с помощью монтажной лопатки аккуратно сдвинуть генератор в сторону блока двигателя.
6. Удалить приводной ремень, отвернуть болт крепления кронштейна натяжения к блоку цилиндров.
7. Выкрутить нижний болт, удерживающий электрическую машину на моторе.
8. Уложить оборудование на верстак, демонтировать пластиковую крышку, которая удерживается на защелках.
9. Демонтировать корпус регулятора напряжения, который крепится на винтах с крестообразной головкой. Узел крепится к обмоткам при помощи быстросъемной колодки.
10. Снять щетки, детали подлежат замене при остаточной длине графитовых элементов менее 5 мм.
11. Установить новые детали и произвести сборку в обратной последовательности. Отрегулировать натяжение ремня, а затем запустить силовой агрегат и проверить работу электрических приборов. Если на машине установлен бортовой компьютер, то прибор показывает напряжение в бортовой сети.

Снятие генератора на других автомобилях может потребовать демонтажа корпуса воздушного фильтра или воздуховодов. На некоторых машинах иностранного производства используются автоматические натяжные приспособления, корпус электрического прибора жестко прикручивается болтами к блоку цилиндров.
Владельцу необходимо ослабить натяжение ремня, а затем снять его со шкива. На автомобилях Toyota электрические компоненты закрыты металлическим кожухом, закрепленным гайками.

Под крышкой находятся щеточный блок, диодный мост и блок управления зарядкой (оснащается алюминиевым радиатором). После снятия щеток осматриваются коллекторные кольца, если на деталях имеется выработка, то потребуется снять ротор для исправления дефекта. После сборки и установки проводится проверка напряжения в бортовой сети при заглушенном и заведенном двигателе.

Замена регулятора напряжения на генераторе со старого образца на нового

Про совместимости регуляторов напряжения и генераторов ВАЗ

• — 372.3701 установка РН 1702.3702-01 — ВТН.
• — 9402.3701/3202.3771 установка РН 9111.3702 — ВТН, 9111.3702И2 — ВТН, либо 9333.3702-02 — ВТН.
• — 5102.3771 установка РН 846.3702 — Орбита.

Причины разрядки аккумулятора ВАЗ 2110

— 9402.3701/3202.3771 с установкой РН 93.3702 — Астро, 941.3702 — Автоэлектроника, 844.3702 — Орбита, 845.3702 — Орбита, 611.3702-05 — Энергомаш, 611.3702-07 — Энергомаш, 7931.3702 И4 — Электромодуль, 7931.3702-01 — ВТН, 9444.3702 — ВТН, 9333.3702-04 — ВТН.

Замена регулятора напряжения старого образца на нового образца генератора

• без потребления: 13,75-13,8В.
• с потребителями: 13,6В.

• без потребления: 14,4В.
• с потребителями 14,3В и застывает на этой цифре.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

Читать также: Как измерить амперы тестером

Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115 Доступные способы

Лада 2107 Arkano-мобиль самарский Бортжурнал Замена крана печки в ВАЗ 2107 на кран от ВАЗ 2108 с его выносом из салона под капот

• Снимается клемма с аккумулятора, это следует делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
• Машина домкратится, снимается правое колесо;
• Брызговик откручивают;
• С генератора снимают колодку разъема D;
• После чего, с помощью ключа на 10 откручивают провод с вывода В++. Провода снимаются;
• Ослабляется регулировочный винт генератора. Снимается ремень. Винт следует полностью выкрутить. Демонтируем натяжную планку;
• С помощью головки на 17 откручивают 3 винта, крепящих кронштейн генератора к блоку цилиндров;
• Извлекается генератор;
• Снимают кронштейн, для этого откручивается гайка, делается это ключом на 13. Винт извлекается.

• Разжимаем фиксаторы крепления крышки, и снимаем ее;
• Крестовой отверткой откручивают 2 винта, крепящих регулятор напряжения;
• Отсоединяется колодка проводов с регулятора, и он окончательно снимается с генератора;
• С помощью ключа на 10 скручивается гайка, крепящая провод конденсатора. Далее откручивается винт, крепящий сам конденсатор;
• Снимаем диодный мост. Для этого, откручиваем крестовой отверткой винт крепления блока. Следом выкручивают несколько винтов, крепящих выводы обмотки. На винтах находятся изолирующие шайбы;
• Отводим выводы обмотки, и снимаем диодный блок;
• Удерживая от проворачивания головку газовым ключом, шестигранником откручивают шкив;
• Крестовой отверткой выкручивают 4 винта, скрепляющих крышки;
• Помечаем положение крышек относительно друг друга. Разъединяем обе половинки;
• Извлекаем статор;
• Зажимаем крышку с ротором в тиски. Выколоткой выбиваем его;
• Остается только с помощью съемника снять подшипник.

AutoFlit.ru