Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

• колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
• изношены на 70-80 процентов диски — из-за агрессивной манеры езды или естественных причин;
• неверно подобрана смазка или она отсутствует;
• внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Спасти тормоза: все об обслуживании суппортов

Не тормозят, подклинивают, греются… В какой-то момент тормоза, раньше радовавшие четкостью работы, начинают подкидывать неприятные сюрпризы. Все из-за того, что данным узлом большинство автомобилистов начинает заниматься лишь при появлении проблем, хотя это стоило бы делать гораздо чаще, убежден наш сегодняшний эксперт. Имя и фамилию по понятным причинам просил не называть, зато пообещал наглядно продемонстрировать, что такое обслуживание тормозов в его понимании.

Главный враг — коррозия

— Давайте не будем забывать, что тормоза в принципе работают в очень жестких условиях. При активных торможениях диски могут разогреваться до 600 градусов! Остальным деталям суппорта достается меньше, но они тоже постоянно испытывают нагрев/охлаждение, к тому же дисковые тормоза подвержены воздействию воды, грязи, соли, песка…

Понятно, что рабочий цилиндр суппорта изначально защищен пыльником плюс стоит уплотнительное кольцо (манжета). Но со временем и на самом цилиндре, и на поршне может появиться коррозия. Да, одна из причин — вода и грязь, которые попадают через поврежденный пыльник (мы ведь резинки проверяем нечасто). Но из-за постоянных нагревов/охлаждений может возникать конденсат, а еще могут начать коррозировать выступающие края цилиндра и поршня. Вот как здесь — видишь этот «грибок»? В общем, по тем или иным причинам возникает коррозия, поверхность цилиндра повреждается.

Сначала поршень начинает ходить с заметным усилием, со временем эта проблема прогрессирует, что отражается на качестве работы всей системы. Ты жмешь на педаль тормоза, а она тугая, ты давишь сильнее, а «тормозов нет» или они срабатывают нормально через раз. Здесь цилиндр в очень хорошем состоянии, поэтому в данном случае я ограничусь тем, что запущу туда устранитель ржавчины, потом применю специальную смазку, и все будет хорошо. Но так, малой кровью, удается решить вопрос далеко не всегда.

Замена или восстановление?

Если проблему запустить, поршень вообще заклинивает в цилиндре, и здесь уже заменой ремкомплекта, состоящего, по сути, лишь из резинок (пыльников и манжет), не отделаешься — нужно как-то восстанавливать поверхность цилиндра, менять поршень. Решение проблемы зависит от конструктивных особенностей суппорта, модели автомобиля, запущенности вопроса. Как минимум придется доставать (покупать или вытачивать) новый поршень, как максимум — восстанавливать или покупать б/у или новый суппорт.

Последний вариант самый дорогой. Как правило, люди предпочитают искать «бэушку» или обращаются в мастерские за ремонтом или восстановлением своих деталей — так получается в разы дешевле. Оно и понятно: новый оригинальный или хороший лицензионный суппорт на недорогую массовую модель вроде Opel Astra H обойдется в 3-4 миллиона рублей, б/у будет стоить примерно 0,5 миллиона, но все равно потребует переборки и установки ремкомплекта, так что восстановление все равно обойдется дешевле.

Восстанавливая суппорт, ты, считай, получаешь, новую деталь. Меняются поршни, направляющие, пыльники и манжеты, а старым остается только корпус, который тщательно очистили (как правило, предпочитают пескоструить) и нанесли новое защитное покрытие.

Есть нюансы…

Все может выглядеть красиво: и колодки, и диски, и суппорты — а тормоза «подклинивают»! Начинаешь разбираться — и находишь причину.

Если слесарь на станции при замене колодок не провел процедуру полной очистки (с двух сторон!) этих «направляшек», то получается, что колодка просто заклинивает в определенном положении и не тормозит. Чтобы колодка прижалась к диску, надо на педаль создать дополнительное усилие — гораздо выше того, что положено изначально.

Я так уверенно отверткой сейчас орудую, потому что диски все равно менять. Почему? Они покоробились, бьют при торможении. И я подозреваю почему.

С некоторыми автомобилями есть такой интересный момент: правый диск отличается от левого, соответственно у них и номера разные. Кто это знает, тот заказывает один правый диск и один левый. Ну а кто не знает, выбирает любой из них и заказывает два одинаковых (правых или левых) диска.

Эти диски вентилируемые, воздушные каналы в них расположены под определенным углом. Если правый диск поставим слева (и наоборот), то предусмотренного охлаждения не будет, при жестких торможениях запросто может случиться перегрев. А потом начинают говорить: плохие запчасти…

Вот сейчас возьмем новые диски, очистим их от смазки специальным средством — и будет все красиво! Особых нюансов при установке диска на ступицу нет, главное, чтобы привалочная плоскость была ровной и чистой.

Главное — смазка!

Почему закисают направляющие суппортов? Как и в случае с цилиндрами, из-за порванных пыльников внутрь попадает вода и грязь. А еще из-за того, что старая смазка вырабатывает свои свойства или же вместо специальной высокотемпературной смазки использовалась обычная, например графитовая. По-хорошему надо минимум раз в полгода обслуживать тормоза: разбирать, направляющие очищать и смазывать заново — не ждать, когда колодки закончатся.

Здесь суппорт находится в хорошем состоянии: видно, что за машиной следили. Я также обращаю внимание на наличие трещин, коррозию, геометрию скоб, ведь иногда люди ездят с «кривыми» тормозами в самом прямом значении этого слова! Из-за больших нагрузок при торможениях (например, на коммерческих автомобилях, ездящих с перегрузом) скобу ведет, направляющие начинают подклинивать. Их подтачивают, хорошенько смазывают, но по-хорошему надо менять саму погнутую скобу!

Сначала я полностью удаляю смазку: на пальцах — просто тряпкой, из самих направляющих — при помощи «химии» (растворителя ржавчины), также чищу специальной щеткой. Жидкости и времени не жалею: надо, чтобы все было вычищено.

И начинаем шуровать, выгонять оттуда всю старую смазку и грязь. Это все нужно вычищать таким образом, чтобы затем щетка или тряпка оставались чистыми. Затем берем смывку и с ее помощью вымываем и одновременно обезжириваем поверхность. Все, здесь у нас почищено.

Для направляющих применяю специальную высокотемпературную консистентную смазку. Именно такую, а не графитовую, как используют некоторые слесари. Мы ведь помним, при каких температурах работают тормоза? Обычная смазка их не выдержит, и в итоге мы еще быстрее получим «закоревшие» направляющие и заклинивающие тормоза.

Излишки смазки убираем — они тут ни к чему. Смазка гигроскопична: как и тормозная жидкость, со временем она накапливает в себе влагу. А это, как мы помним, источник коррозии.

Это ведь тормоза!

Сейчас обработаем скобу напильником, а затем и направляющие тормозных колодок почистим. Почему это важно, я уже говорил.

Часто колодка изнашивается неравномерно, например, из-за того, что заклинивает нижнюю направляющую, ведь именно на нее стекает вся грязь, она закоревает. И начинается: нижняя часть перестает двигаться, колодка прижимается только верхней частью.

Соответственно получаем неравномерный износ под углом. Когда полностью стирается накладка, колодка начинает пилить диск металлом — все, он попадает под замену, так как растачивать его в таком случае бесполезно. Это не моя прихоть: если металлическая часть колодки начнет резать диск, по условиям технической эксплуатации он подлежит замене.

Ну вот, теперь все собираем — что у нас получилось? С задними тормозами тот же принцип работы: разбираем, чистим, смазываем, регулируем «ручник». Есть небольшие нюансы, но в целом все то же самое.

«Газировка» не сработает

После замены колодок и дисков систему прокачиваем. И первые 200 километров надо проехать аккуратно. Понятно, что эффективность появится через километр-другой. Но важно, чтобы все работающие детали, образно говоря, встали на свои места, колодки приработались к дискам.

Замену тормозной жидкости надо производить раз в два года. И это максимальный интервал! Если машина эксплуатируется жестко, тормоза часто нагружаются, лучше вообще сократить срок до года. А если тормоза хотя бы раз перегревались — однозначно замена! Если жидкость вскипает, она становится как газировка — с крохотными воздушными пузырьками, которые уже никак не удалить. В обычных режимах, возможно, это не так заметно и не скажется на работе системы. Но если придется резко затормозить, ты с удивлением узнаешь, что тормозов-то у тебя и нет! Ты будешь изо всех сил жать на педаль до упора, а машина будет останавливаться кое-как!

Послесловие

Когда автомобиль приходит из Европы, тормоза всегда срабатывают одинаково хорошо. А потом ты какое-то время поездишь здесь, поменяешь колодки, диски, и эта четкость куда-то пропадает. И все кивают на плохие запчасти. А все куда проще: тормозами надо периодически заниматься!

Я не видел, чтобы хоть на какой-нибудь станции с тормозами столько возились. Только когда уже поршни в цилиндрах или направляющие конкретно подклинивают, тогда за них основательно берутся. Если все с большего более-менее работает, то их особо никто и не трогает: поменяли колодки, проверили, что все вроде работает, ну и ладно.

Это только кажется, что ты тратишь впустую время и деньги. Но давай рассуждать так. Во-первых, у тебя всегда есть тормоза, которые работают качественно, надежно, в любую погоду. Во-вторых, если говорить о быстрых машинах с мощными тормозами, там суппорты стоят хороших денег. Дешевле приезжать каждые полгода на разработку тормозов, чем затем попасть на замену суппортов из-за заклинивших цилиндров. Лучше ведь ездить с рабочими тормозами!

Слушал и записывал Иван КРИШКЕВИЧ Фото автора и Сергея БОЯРСКИХ ABW.BY

Найти необходимые запчасти для ремонта вы можете, воспользовавшись поиском сайта-агрегатора BAMPER.BY. Здесь собрано более 310.000 предложений от различных белорусских продавцов с фотографиями и ценой каждой детали. Поиск любой запчасти — в три клика.

Признаки неисправности

Симптомы повреждения:

• маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
• неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
• скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
• сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Что стоит сделать при симптомах закисших суппортов

Откручиваем болты крепления, снимаем суппорт и кладем так, чтобы было удобно работать с поршнем.

Первым делом очищаем щеткой от пыли и песка, чтоб под пыльник в процессе не попали. Если колодки свежие, то поршень сидит глубоко, его надо выдавить оттуда несколькими качками педали, к примеру, на Лачетти достаточно шести качков педали тормоза до упора спереди и полутора сзади. На вашей машине может быть по-другому, не переусердствуйте, а то рискуете совсем выдавить поршень и создать себе массу проблем.

Обязательно меняем смазку

Когда проводите обслуживания суппорта то не стоит использовать любую универсальную высокотемпературную смазку для смазки поршня суппорта и направляющих нужна только специальная смазка. Старую смазку всегда удаляйте. Для процедуры очистки и замены понадобится пятикубовый шприц с иглой. Еще понадобится немного тормозной жидкости, которую нужно набирать в шприц.

Промывка рабочего тормозного поршня и направляющих

Поддеваем пыльник отверткой и заводим под него иглу пока не упрется, силу не применять, дальше выдавливаем всю тормозную жидкость. Слегка помните пыльник, чтобы жидкость лучше там разошлась.

Затем нужно вдавить поршень обратно в суппорт, для этого можно использовать большой газовый ключ. На заклинившем суппорте усилие большое, легко отделаться не получится. Когда почти вдавливается поршень, из-под пыльника начнет выдавливать тормозную жидкость, ее лучше сразу вытирать, чтоб не накапало куда не надо. Так удалится и лишняя жидкость и грязь из-под пыльника. Чтобы поршень заработал нормально, нужно три-четыре раза повторить эту процедуру.

Когда возникнет ощущение, что поршень стал ходить намного легче, поставьте суппорт на место, покачайте его туда-сюда, чтобы узнать состояние направляющих, ходит легко, значит – все в порядке, если нет, то нужно повторить процедуру с промывкой для направляющих тоже. О том что направляющие закисли можно также понять по износу тормозных колодок.

Заклинило передний суппорт

Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Все о скрипе и заклинивании тормозных суппортов

Для безопасной езды крайне важно, чтобы все элементы работали слажено и бесперебойно. В особенности если дело касается тормозной системы. Наверное, каждый водитель хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда тормозной суппорт клинит. Такая проблема считается довольно неприятной для водителя и пассажиров. Основное назначение суппорта – это прижимать тормозные колодки к диску при нажатии на педаль тормоза. Если этого не происходит, то процесс управления транспортным средством нельзя назвать безопасным. Поскольку суппорт является незаменимым и основным элементом тормозной системы, следить за его исправным состоянием необходимо постоянно. Автомобилист не должен допускать плохого развития ситуации, когда суппорт будет заклинивать. Кроме того, ни в коем случае нельзя допускать и появления скрипов и стуков в данном непростом механизме.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20-30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Популярные марки:

Nissan Almera

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД-40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Заклинивший суппорт — признаки и устранение проблемы

Нормальная работоспособность автомобиля доступна только в том случае, если владелец периодически проводит диагностику. Однако, износ механизмов никто не отменял. Каждый автовладелец несколько раз в год заменяет разные элементы — это продлевает жизнь машине.

Насыщенное движение делает свое дело — тормозная система постепенно начинает выходить из строя. Так как от этого элемента зависит безопасность вождения, следить за ним нужно более, чем тщательно. Основная поломка в процессе эксплуатации происходит в суппортах. Это специальный элемент, который прижимает колодки к тормозному диску. Когда суппорт заклинивает в дороге, автомобиль нельзя будет остановить при помощи тормоза. Рассмотрим, какие симптомы указывают на то, что суппорт вышел из строя и что делать при экстренной поломке.

Признаки заклинивания суппорта. Сначала стоит немного сказать о причинах. Самой основной в данной проблеме является банальный перегрев. На это может повлиять неправильная установка колодок. Кроме того, отсутствие смазочного средства или попадание грязи с влагой тоже могут привести к заклиниванию.

Каждый автовладелец может определить износ и заклинивание суппорта по следующим симптомам:

• диски начинают нагреваться до высокой температуры, при этом в салон идет запах гари;
• когда водитель нажимает на тормоз, машину ведет в сторону;
• когда водитель отпускает педаль тормоза, в салоне слышится противный скрипящий звук;
• тормозная жидкость быстро уходит;
• на колесном диске проступают маслянистые точки.

Если вы обнаружили хотя бы один из перечисленных признаков, следует неотложно принимать меры — проводить диагностику тормозной системы и устранять выявленные неполадки.

Как провести ремонт, если суппорт заклинил в дороге. Представим ситуацию: водитель едет по дороге и вдруг обнаруживает признак заклинивания суппорта. В этом случае первым делом нужно остановиться и заглушить двигатель. Многие опытные водители не раз прибегали к простому способу ремонта. Для этого нужно взять небольшую дощечку, приложить ее к поверхности суппорта и немного постучать. Конечно, нет 100% вероятности, что это поможет, но попробовать необходимо.

Если у водителя есть немного лишнего времени, можно провести быструю диагностику:

1. Дать автомобилю постоять холодным не менее 15 минут;
2. Проехать 100 метров для разогрева.
3. Остановить автомобиль и прощупать каждое колесо. Искать причину нужно в том, которое будет более горячим.

После этого можно приступать к экстренному ремонту, для этого нужно:

1. Поднять автомобиль домкратом и снять колесо;
2. Если в механизме заклинил трос ручника, его можно легко очистить, если под рукой есть WD-40;
3. Если заклинил поршень, нужно воспользоваться методом деревянной дощечки, описанным выше.

Важно! Если у вас нет подобного опыта в ремонте, и вы столкнулись с ситуацией впервые, лучше вызвать эвакуатор и отвезти авто к механику.

Итог. Суппорт отличается сложным строением, поэтому возникновение в нем неполадок не диагностируется за несколько секунд. Узел осуществляет работу при большой температуре, поэтому за его состоянием автовладелец должен следить не реже 1 раза в месяц.

Последствия

Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Способы ремонта суппорта

Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

Тормозные колодки подклинивают в суппорте

Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Переборка переднего суппорта Passat

Коррозия на поршне суппорта

Ее может спровоцировать либо дефектный пыльник, либо длительный простой машины.

Для устранения неисправности рекомендуется демонтировать и разобрать суппорт. Вынуть из него поврежденный ржавчиной поршень и отшлифовать его специальной пастой или мелкой ржавчиной. После этого тщательно промыть посадочное место поршня жидкостью WD-40 и собрать суппорт заново. Не помешает и установка новых манжетов. Но лучшим вариантом станет покупка нового поршня или суппорта в сборе.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Что делать в такой ситуации

Если вам удалось диагностировать скрип и признаки подклинивания в этом узле, требуется выполнить ряд мероприятий.

Причем тут не обязательно обращаться в автосервис. Вам необходимо:

• поставить авто на домкрат;
• снять колесо;
• выкрутить суппорт;
• снять его;
• открутить проблемный поршень;
• извлечь поршень из цилиндра;
• осмотреть визуально элемент;
• проверить на наличие сколов, повреждений, коррозии;
• при наличии ржавчины зачистить;
• при сильном повреждении заменить;
• слить из элемента рабочую жидкость;
• извлечь уплотнительное кольцо;
• зачистить все поверхности;
• просушить;
• залить новую гидравлику;
• собрать в обратной последовательности.

Собирая узел обратно, обратите особое внимание на то, чтобы случайно не повредить старый пыльник. Если на нем вы заметили трещины, то тут никакое восстановление уже не поможет. Только замена.