Как усилить лонжероны на Ниве? Доступные и действенные способы

Ремонт кузова

Ремонт кузова ваз 2121 состоит из нескольких видов работ.

Восстановление лакокрасочного покрытия

Небольшие царапины и вмятины, которые появились в процессе эксплуатации ваз 2121, можно устранить своими руками и совсем даже не дорого. Например:

• царапины устраняются путем полировки поцарапанной поверхности, которая производится с помощью различных абразивных паст и материалов, снимающих верхний слой покрытия лака и краски, а это выравнивает поцарапанную поверхность. В случаях, когда верхний слой грунта не задет полное удаление царапины практически гарантированно.

Совет! Сильно усердствовать не стоит, так как в этом случае мы снимаем, а не удаляем ЛКП, и если долго и упорно полировать одно место то можно добраться и до самого металла, а это грозит уже большими затратами в которые придется включать графу «покраска автомобиля».

Восстановление геометрии кузова

Вследствие ударов, перепадов температур и усталости металла геометрические размеры автомобиля могут несколько отличаться от тех, которые указывает инструкция по эксплуатации, что чревато созданием лишних напряжений в различных соединениях и значительного сокращения ресурса работы самого автомобиля. Поэтому проверка и восстановление геометрии автомобиля является основным этапом при капитальном ремонте его кузовной части.

Основные геометрические размеры кузова ваз 2121

При отрицательном результате, то есть когда фактические размеры отличаются от эталонных, геометрия восстанавливается путем правки (растяжки/сжатии) кузова и его элементов.

Сглаживание крупных неровностей и правка металла

При деформации отдельных элементов применяется правка металла путем его выстукивания и выдавливания. Здесь существует два способа:

Без последующей покраски;
• С последующей покраской.

В первом случае ремонт основан на принципе упругости металла. Так как каждый объект, обладающей какой либо упругостью, стремится вернуться в первоначальное положение, то это его свойство можно использовать в своих целях — специальным инструментом вмятина выдавливается, а затем полируется.

До и после ремонта

К сожалению, этот способ доступен только для людей обладающих специальным инструментом и большим опытом работы. Боюсь, что ремонт своими руками в этом случае плавно приведет нас ко второму типу ремонта.

• Во втором случае вмятина равномерно простукивается молотком или киянкой с внутренней стороны, при этом с противоположной стороны следует приложить «точку опоры» с прорезиненной мягкой поверхностью.
• Если же повреждение имеет более «резкие» края или же является вовсе глубокой царапиной, то подставка берется уже не на упругой основе, а типа жесткой подставки или даже наковальни. Простукивание проводится капроновой или деревянной киянкой, от середины к краям вмятины.

Внимание! Простукивать повреждение следует не спеша, и не применяя больших усилий. Сильные удары только усугубят ситуацию, так как металл может расплющиться и вернуть его в первоначальное состояние данным способом будет уже невозможно.

В тех случаях, когда выправка вышеперечисленным способом деформации невозможна, поврежденную часть вырезают, ставят заплату методом сварки или же с применением припоя или эпоксидного клея. В противном же случае элемент подлежит замене.

Совет! Если все же вы хотите простучать деталь и при этом попытаться сохранить лакокрасочное покрытие элемента – подложите между его поверхностью и подставкой несколько слоев мягкой ткани.

Избавляемся от коррозии и ржавчины

Перед началом этого этапа работ необходимо убедится в том, что цель оправдывает средства. То есть, если деталь уже практически съедена ржой, то, как говорится: «поздно Вася пить боржоми, когда почки отказали». Если же все не так уж и плохо, то выбираем один из двух способов. Способ первый. Запаиваем очаги коррозии с помощью припоя:

• Подготовительный этап. Зачищаем поверхность кузова, убираем следы коррозии, края отверстий обрабатываем флюсом;
• Лужение. Поверхности «раны» и заплатки (при ее наличии) покрываются небольшим слоем припоя;

При восстановлении поверхности способом напайки следующий пункт можно пропустить

• Непосредственная пайка. Для того что бы шов был герметичным и имел максимальную надежность, соединяемые поверхности должны иметь как можно большую площадь соприкосновения.

Совет! Для того что бы скрыть припаянную заплатку наносить ее следует с внутренней стороны, после чего выровнять поверхность детали автомобильной шпаклевкой и покрасить.

Способ второй. Запаиваем очаги коррозии с помощью эпоксидных смол:

• Грубой наждачной бумагой обрабатываем восстанавливаемую поверхность;

• Очищаем поверхность от частиц абразивных материалов, частиц масла и пыли, обезжириваем;
• Вырезаем три заплаты из стеклоткани по заранее подготовленному шаблону.

Внимание! Заплаты должны покрывать друг друга, то есть первая на 25 мм больше покрываемой поврежденной поверхности, вторая на 45мм, третья на 65 мм, соответственно.

• Заплаты пропитываются эпоксидной смолой и поочередно приклеиваются на место повреждения;

• Получившуюся заплату покрывают целлофаном и проклеивают скотчем для герметичности (чтобы не вытекла смола);
• Валиком прокатывается вся поверхность до придания общей формы;
• По истечении 24 часов затвердевшую заплату можно обрабатывать – шкурить, грунтовать и красить.

Конечно же, выше представленные восстановительные работы кузова желательно посмотреть на видео, иллюстрирующее ремонт кузова ваз 2121 своими руками, но думаю, представленный материал четко дает понять основные этапы ремонта.

Видео 2

Вне зависимости от того, выбрали вы бюджетный или профессиональный лифт, после окончательной сборки необходимо провести тестовые заезды. Если есть огрехи в монтаже, или неправильно заданы размеры – лучше проверить это вдали от дорог общего пользования.

Тюнинг Нивы 2121 своими руками традиционно для модельного ряда «классики» является относительно простым процессом. Результат – создание эксклюзивных модификаций вездехода, которые по внешнему виду, интерьеру и техническим характеристикам не уступают зарубежным моделям среднего класса. Тюнинг автомобилей своими руками можно превратить в прибыльный бизнес, а Нива 2121 станет учебным полигоном и позволит получить необходимые знания и навыки.

Капитальный ремонт кузова

В силу специфики своей эксплуатации и конструкции ваз 2121 требует к себе повышенного внимания, а именно повышенного контроля состояния кузова. В общем, если вы владелец подержанной «Нивы», и собираетесь ее эксплуатировать по назначению еще как минимум пару лет, внимательнейшим образом осмотрите состояние кузова ваз 2121 ремонт которого и усиление его отдельных элементов это скорее необходимость, чем предосторожность. Проблемными зонами, на которые следует обратить особое внимание, считаются:

• Днище, а именно его коррозия и сквозные дыры в полу (уж очень часто машина преодолевает водные преграды без последующей качественной просушки);
• Лонжероны, а именно на наличие трещин (последствия ударов при соответствующей усталости металла).

Трещины лонжеронов, как правило, возникают в районе креплений:

• Рулевого редуктора;
• Маятника;
• Балки двигателя;
• Верхнего кронштейна переднего амортизатора;
• Крепления задних амортизаторов;
• Длинных реактивных тяг к самому днищу пола;
• «Домика» тяги «Понара».

На приведенных ниже фото наглядно показан ремонт кузова ваз 2121, который эксплуатировался всего пять лет.

Реставрация задней части переднего лонжерона

Задняя арка до ремонта

и после ремонта

Передний лонжерон до ремонта

Новая, блестящая – совсем как настоящая

Помимо этого на кузове вас могут ожидать еще кое-какие «мелочи», а именно:

Трещины в самых неожиданных местах

Полная потеря деталей кузова

и элементов подвески автомобиля

Так как работы связанные с восстановлением и усилением кузова очень трудоемки и занимают кучу времени и сил, то реставрацию автомобиля с экономической точки зрения можно считать рентабельной, только тогда, когда она проведена своими руками. А это значит, что при покупке гнилого автомобиля, даже когда цена его составляет сущие копейки, необходимо учитывать будущие немалые затраты на его восстановление. Усиление и замена частей пола и лонжеронов обычно проводятся заплатами из листового металла толщиной в 3-4 мм.

Готовые к установке заплаты/усилители лонжеронов

Готовый, с усиленными лонжеронами, пол автомобиля

Вместо тяги Понара

А — образный рычаг

Подготовка к покраске

После того как все основные деформации выправлены, сварочные работы закончены, можно переходить к заключительной части ремонта кузова ваз 2121. Внимательно осматриваем кузов и его элементы на наличие вмятин и сколов, которые после предварительного обезжиривания покрываем шпатлевкой. В данный момент от качества проведения процедуры зависит плоскость поверхности кузова автомобиля, поэтому он считается одним из самых важных этапов.

• После того как мы добились первоначального состояния поверхности кузова, начинаем его шлифовать и полировать. Данный процесс производят поэтапно – постепенно заменяя материалы с крупными абразивными частицами к более тонкой обработки мелкозернистой шкуркой. Ваша задача сделать поверхность кузова совершенно гладкой.

• Наносим грунтовку. Грунт – выравниватель устраняет все переходы между шпатлевкой и металлом (заполняет все поры);

• Последним этапом подготовки к покраске является обдувка кузова автомобиля от пыли, обезжиривание и его просушка. Данными действиями мы обеспечиваем максимальное соединение красящего вещества и корпуса автомобиля. Остается только подобрать краску, покрасить и отполировать автомобиль.

После восприятия информации изложенной в данной статье уже нельзя утверждать, что ремонт кузова ваз 2121 и восстановление его отдельных элементов является праздным занятием. Данная процедура требует определенных навыков во многих отраслях слесарной деятельности, недюжинного терпения и смекалки. Это обусловлено тем что, даже не смотря на всю имеющуюся мощь и возможности современных технологий, большая часть восстановительных кузовных работ проводится вручную. Это требует его специфика, которая непосредственно влияет на стоимость выполняемых работ. Ну а так как мы все делаем своими руками, то нам «все горы по плечу»!

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Усиление задка нивы — часть 1 — трухлявая

В связи с покупкой и грядущей установой колес наконец то заставил себя заняться задком нивы. Для начала разобрал пол. Он уже гипер уставший. Пару лет назад я делал полы на ниве, а вот пол багажника обошёл стороной, ТК ещё тогда планировал усиление, и решил что заменю пол багажника вкупе с этими работами.

Во вторых давно хотел обрезать все юбки и карманы, те были уже уставшие. Потому пильнул сначала юбку

Основной болью стал домик панары. На него когда то и зачем то варили накладки, которые прогнили, стоило только поковырять отвёрткой.

Самое интересное, что пол накладкой сам лонж был еще приличный и живой, зачем варили эту ебургу не понятно.

Потом начал срезать пол

Труха одним словом. Почесал голову и понял, что наконец то пришло время вварить новый поперечный лонжерон, который лежит много лет в гараже и остался от вот этих работ — www.drive2.ru/l/9245450/

Кое что фигурно срубал зубилом, оказалось очень удобно.

Ну и самый сложный (именно морально момент) — вырезал часть старого поперечного лонжерона

Остатки лонжерона вырезать тупо не успел, да и не маленькой болгарки.

В планах: 1. Аккуратно отчекрыжить остатки лонжа 2. Посмотреть что с арками, если необходимо вварить в места крепления нового лонжерона листы из 3мм стали. 3. Приваривать сам лонж 4. Накрыть связку продольных и поперечных лонжеронов сталью 3мм. 5. Пол багажника накрыть сталью 1,5мм 6. Вварить подрамник, правда с конструкцией пока не определился. 7. Вварить распорки домика панары.

Лоржерон буду вваривать вот этот. Заводской.

Если есть какие то не тяжёлые, но реально силовые конструкции подрамника — готов выслушать советы и посмотреть фото)))

Источник

Замена

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Сегодня различные компании предлагают владельцам универсального вездехода приобрести кузова в сборе либо металле. Соответственно с этим, будет отличаться и цена. Помимо этого, широкий выбор цветовой гаммы дает возможность каждому владельцу подобрать любимый для себя вариант.

К примеру, кузов в сборе на Ниву будет стоить около 300 тыс. рублей, а вот остов в металле – почти вдвое дешевле.

Реализуются кузова Нивы в следующих цветовых расцветках.

Сколько?

Вместе с работами по кузова, заменой задней части глушителя, замены сайлент-блока рычага поперечной устойчивости все вышло в 13 150 рублей.

Усиление лонжеронов-

как много в этом слове). Ремонтируя кузов Нивы дошла очередь ремонтировать передок кузова. На первый взгляд лонжероны были в приличном состоянии.

Ремонт

Безусловно, незначительные дефекты, появляющиеся в ходе эксплуатации 2121, вовсе не повод для замены кузова. Эти дефекты можно легко устранить своими руками, экономя на дорогостоящих услугах специалистов.

Царапины, к примеру, можно легко и просто устранить путем полировки. Используются несколько видов шлифовальных составов и материалов, которые эффективно снимают верхний слой ЛКП, выравнивают идеально потрепанные кузовные места.

Примечание. Полноценное устранение царапины в таких случаях гарантировано, если конечно, наружный слой ЛКП не испорчен основательно. Да и вообще, переусердствовать в процессе полировки тоже не стоит, ведь в этом случае можно добиться обратного эффекта, что приведет уже к обязательной процедуре покраски (уже больше затраты).

К ремонту кузова относят также восстановление геометрии. Искривление остова и его составляющих происходит не только по причине удара, но и вследствие перепадов температур и устаревания металла.

При этом крайне не рекомендуется следовать инструкции по эксплуатации бездумно. Например, если в книжке написано, что кузов протянет столько-то лет, не нужно этому верить, так как более активная эксплуатация, лишние нагрузки и плохое качество дорожного покрытия вызывают излишний надрыв в отдельных соединениях, сокращая ресурс работы автомашины.

Примечание. Диагностика и реставрация геометрии автомобильного остова – это основная и обязательная фаза в ходе полноценного ремонта.

Проводить восстановление геометрии путем растяжки или сжатия металлического остова рекомендуется только в специализированных автосервисах, оснащенных передовым оборудованием (компьютерными системами), станками и так далее. К сожалению, самостоятельными силами осуществить грамотную правку не получится.

С другой стороны, если после диагностики удалось выяснить, что деформированы лишь некоторые элементы кузова, то путем выстукивания и выдавливания можно вполне эффективно все устранить. И в данном случае можно провести работу двумя способами: без покраски или с ней.

Рассмотрим оба варианта подробнее:

• Первый вариант ремонта основан на свойствах стали. Например, каждый элемент, имеющий упругость, тяготит выпрямиться в изначальное положение. Данный характерный признак можно пустить в ход с пользой, если грамотно, применяя специнструменты и технологии, выдавить вмятину и отполировать.

Примечание. К сожалению, данный способ ремонта доступен лишь избранным – людям с большим опытом, обладающим комплектом специальных инструментов.

• Второй способ менее специфичен. В данном случае будет достаточно равномерно простучать молотком деталь с изнаночной стороны, приложив обязательно с обратки мягкий упор.

Примечание. Простукивание – это особая технология, которой нужно научиться. Использовать сильные удары не стоит, так как сталь может расплющиться.

Еще один вариант ремонта кузовной поверхности 2121 подразумевает вырезание деформированной поверхности. Это делается в тех случаях, когда выправить элемент вышеописанными способами не получается. В итоге кузовной элемент с 2121 вырезается, сваривается заплата.

Наконец, если и это сделать невозможно, можно воспользоваться заменой определенного кузовного элемента целиком. Например, это может быть крыло, бампер, передняя панель кузова и так далее.

Чип-тюнинг своими руками: инструкция

Перед началом работ необходимо убедиться, сможете ли вы выполнить работы самостоятельно, ведь одна ошибка может скинуть все заводские настройки и придётся их восстанавливать. Специалисты советуют производить чип-тюнинг в автосервисах или дилерских центрах. Если решение выполнять работы самостоятельно всё же принято, то нужно внимательно ознакомиться с алгоритмом действий, купить необходимое оборудование и разобраться с ним.

• качественная версия прошивки;
• специальные программы для ПК;
• микросхема — ПЗУ 27С256 или ПЗУ 27С512;
• программатор ЭБУ (можно купить, взять в аренду или сделать самому);
• K-Line адаптер — понадобится при соединении ноутбука с портом автомобиля.

Будьте внимательны: работы можно производить только на исправном двигателе.

Порядок действий таков.

1. Надёжно закрепить ноутбук, подключить к нему программатор.
2. Достать ЭБУ вместе с кронштейном.
3. Отогнуть фиксаторы и снять крышку блока. Внутри находится печатная плата.
4. Микросхема ПЗУ может иметь символы, но количество выходов равняется 28. Сперва нужно пометить маркером первый вывод, потом осторожно отжать верх и вынуть микросхему. Затем можно устанавливать новую микросхему, без допуска перекосов.
5. Закрыть крышку и установить блок управления на место.
6. Для перенастройки подсоединить ноутбук к диагностическому порту.
7. Включить зажигание и установить, в соответствии с инструкцией, программу калибровки двигателя. Обычно это занимает полчаса. Затем отключить зажигание и всё оборудование.
8. Через пять-десять минут завести мотор. Он спокойно запустился — значит, все было сделано правильно. Если во время процедуры произошел сбой, необходимо тут же выключить зажигание и подождать 5 минут. Потом все повторить заново.

Тюнинг ВАЗ 4×4 позволяет видоизменить машину в разных вариантах: от «монстра» на бездорожье до симпатичного городского авто. Это возможность сделать своё транспортное средство уникальным и выделиться среди однообразного потока. Главное, чтобы всё было в меру.

Усиление кузова 2121

Чтобы обезопасить себя от проблем, заботливый водитель пользуется профилактическими мероприятиями. В их число, помимо антиграв обработки и других процедур, входит усиление.

Все операции, касающиеся упрочнения и реставрации корпуса авто очень сложны, занимают много сил и времени, но дают великолепный результат.

На первое место, если речь заходит о модернизации кузова, выступает сразу же усиление лонжеронов. Она частенько проводится с помощью стального листа толщиной до 3-4 мм. Одновременно с этим усиливаются крепежные элементы подвески.

Сразу отметим, что усиление лонжеронов впереди актуально как никогда, если на Ниву устанавливаются более жесткие амортизаторы, пружины и большие по размеру колеса. Также это рекомендуется делать после установки силовых бамперов и лебедок.

Алгоритм проведения усиления лонжеронов на 2121

Вот, что рекомендуется сделать:

• Вначале надо обеспечить доступ к лонжерону. Для этого автомашину загоняют на эстакаду или подъемник, демонтируют колесо.
• Далее снимается суппорт, откручивается фиксатор с верха опора.
• Ударом молотка или техникой под рычаг выбивается узел.
• Ослабляются амортизаторные крепежи (верхнее и нижнее).
• Цилиндр тормозной системы вывешивается на шланги.
• Верхний рычаг снимается, а также чашка и верхний отбойник.
• Освобождается редуктор и маятник руля.

Таким образом обеспечивается доступ к лонжерону:

• Далее проверяется состояние места под амортизаторы. Если деталь не поржавела, то ее следует вынуть.

Примечание. Чтобы без особых проблем демонтировать «домик», следует просверлить сварные точки. Дрель заправляется вначале 5-номерным сверлом, делаются отметки. Затем 10-номерным сверлом окончательно высверливаются сварные точки. И еще: увидеть все сварные точки можно только после хорошей зачистки металла.

• «Домик» снимается, а затем снова зачищается вся поверхность лонжерона с целью диагностики на предмет возможных мелких дефектов.
• Снова тщательная зачистка, ведь она является основой всего.

Пришло самое время изготовить накладку:

• Выкраивается деталь по лекалу из картона. Все точно размечается на бумаге, включая места болтов и фиксаторов.
• После того, как макет готов, надо положить на него лист 3-миллиметрового железа и вырезать болгаркой.

Примечание. Очень важно действовать согласно правилу: семь раз отмерь. Кроме того, накладка обязана плотно прилегать к лонжерону.

• На детали и лонжероне просверливаются нужные отверстия.
• Накладка сажается на болты и хорошенько фиксируется.
• Затем деталь полуавтоматом заваривается по всему периметру.
• На место ставится «домик» и тоже приваривается.

На заключительной стадии работ следует обязательно покрыть все рабочие поверхности антикором. В данном случае как нельзя лучше подойдет мастика, которая высыхает за одни сутки.

Лада 4×4 3D «Дедулька» › Бортжурнал › Усиление задней части. Усиление задка и лонжеронов.

Время шло, «Дедулька» крепчал и преображался. Покрасили в цвет, который нам очень понравился.( покраска) Прокатились, отвели душу!( тизер проекта ) И тут, нам стало жалко, если в первой же гонке, оторвут жопный сустав, нашему «Дедульке»… ))

Приняли решение, не выезжать из гаража, заняться усилением. В наличии оказались труба 50х50х2,5 и листовой метал – 3мм.

Изначально, планировали оставить заводские лонжероны, а всю конструкцию, сделать внутри. Потом приварить проушину к центральной перемычке.

Когда вырезали лист пола багажника, то удалось рассмотреть правый лонжерон. Он был конченный. На рынке купили новые. Продаются только в паре. Цена 550р. Начали примерять, прикидывать, как будем вваривать новые лонжи.

После не долгих раздумий, решили совсем отказаться от замены, а сделать всё из профильной трубы 50х50. Сели за автокад. Размеры заготовок и конструкция, на бумаге, получилась такая

Вырезаем гнилые лонжероны.

С задней юбкой, нам не хотелось расставаться. Вырезали подгнившие части. Вырезали квадратные отверстия под трубы, на которые будет крепиться бампер.

Начинаем процесс сборки. Вставляем трубы с бампером.

Восстанавливаем и усиливаем заднюю юбку

Собрали с перемычками. Параллельно усилили, накладками и косынками, домик тяги.

Конструкция начинает вырисовываться. «Глаза боятся, а руки делают!»

Примерили, подрезали и приварили укосины.

Помимо того, что сварили трубы бампера и конструкцию между собой, дополнительно приварили уголок. Был в наличии.

Сверху приварили косынки из тройки. Они усилят всю конструкцию. Связывают трубы между собой.

Взяли кислотный(травящий грунт). Хорошенько обработали всё. Взяли кузовной герметик. Прошлись по всем швам.

Дошло дело до пола багажника. Лист пришлось доработать. Закрыть выемки от ложементов и добавить полоски для приварки в кузове машины.

Прихватили лист. Обработали кислотным грунтом. Замазали швы герметиком.

Вид снизу. Соединение трубы бампера и всей конструкции.

После высыхания, покрыли битумной мастикой.

Снизу покрасили. Вернули наш «stinger» на место.

В дальнейшем, планируем приварить проушины, снаружи машины. Будет удобнее.

В интернете наткнулся на такую картинку. Имеет место быть!

Дело очень трудоемкое. Сварка, болгарка, постоянные примерки и подрезки, зачистки, отняло много времени. Хочется думать, что оно того стоило!

Подсыпали пороху в пороховницы, да запихали ягоды в ягодицы нашего «Дедульки» ))

Всем удачи, сил и терпения в полезных доработках! Надеюсь, пост будет, кому-то, полезен!

Источник

Долгая дорога длинной «нивы»

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДЛИННОЙ «НИВЫ»

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДЛИННОЙ «НИВЫ»

РЕДАКЦИОННЫЙ VAZ 2131 С ПРОБЕГОМ 108 000 КМ ДОСКОНАЛЬНО ИССЛЕДОВАЛИ В ТОЛЬЯТТИ

ТЕКСТ / СЕРГЕЙ КАНУННИКОВ,

ФОТО / ВЛАДИМИР КНЯЗЕВ, СЕРГЕЙ МИШИН

В 1995-м, когда длинная «Нива» модного в ту пору цвета «валюта» появилась на стоянке редакции, подобные машины были еще в диковинку. С тех пор Паровоз — такое прозвище дали VAZ 2131 — прошел чуть больше 108 тысяч км, перешагнув заявленный заводом ресурс — 90 тысяч.

Автомобиль работал в основном в городе и на шоссе, тяжелого бездорожья почти не видел. По нашим наблюдениям, для VAZ 2131 такие условия эксплуатации скорее типичны. Автомобиль дорогой, проходимость из-за длинной базы ниже, чем у обычной «Нивы», поэтому жителям крупных городов 31-я служит скорее вместительным универсалом, чем вседорожником.

История жизни Паровоза — практически все неисправности, случившиеся за 6 лет и 108 тысяч, — в таблице. Свой долгий путь «Нива» закончила на родине, в Тольятти, где специалисты ВАЗа разобрали и дефектовали автомобиль.

Двигатель. Сердце (VAZ 21213 рабочим объемом 1,7 л) Паровозу досталось здоровое. Расход масла не превышал нормы, топливная экономичность вызывала зависть даже у владельцев коротких «нив». В молодости, с импортным маслом в трансмиссии, на «незлых» шинах 31-я за городом укладывалась в 10,5 л/100 км, если удерживать стрелку спидометра между делениями «90» и «110».

Ремонт карбюратора и замена деталей выпускной системы — операции из разряда обязательных. Крышка прерывателя, коммутатор и высоковольтные провода, как по заказу, отходили официальный ресурс. Карбюратор до него не дотянул. Когда заедание заслонок и прочие отказы стали хроническими, прибор пришлось заменить.

Первого относительно серьезного вмешательства мотор потребовал после 100 тысяч (см. табл.) — пришло время заняться приводом распредвала. К сожалению, ремонт прошел вопреки заповеди «не навреди»… но об этом чуть ниже.

Полная разборка и исследование двигателя на 109-й тысяче показали, что он не вполне здоров. Видимо, «Нива» пару раз хлебнула низкокачественного масла: поршневые кольца закоксовались, их подвижность снизилась. На торцах клапанов появилась небольшая выработка: очевидно, они перестали вращаться.

На старости лет (102 тыс. км) чуть не погубила мотор оплошность ремонтников. Куски разбитого вытянувшейся цепью успокоителя не извлекли из поддона, и они основательно забили сетку маслоприемника. В последние дни жизни лампочка аварийного давления масла гасла, только когда стрелка тахометра переваливала 1000 об/мин. Коварная пластмасса, погуляв по двигателю, оставила следы на коренных вкладышах коленвала. Однако пока их можно не менять.

Цилиндро-поршневой группе специалисты поставили «троечку». После тщательной промывки и замены потерявших эластичность маслоотражательных колпачков мотор прошел бы еще тысяч 30. По заводской статистике 1,7-литровые двигатели на «Ниве» при квалифицированном обслуживании ходят по 100–150 тысяч км. Наш агрегат — крепкий середняк.

Сцепление работало четко и довольно долго. Первый комплект (ведомый диск и выжимной подшипник) поменяли на 48-й тысяче, второй отходил еще 60. Родные главный и рабочий цилиндры, а также ведущий диск отработали весь пробег без нареканий.

Вскрытие выявило изношенный до заклепок ведомый диск и лишенный смазки выжимной подшипник. Оба, естественно, подлежат замене. «Корзина» отходит еще тысяч 30 — прекрасный результат. В целом, сцепление короткой машины неплохо работает на пятидверной модели 2131 — конечно, делая такой вывод, учтем щадящую эксплуатацию.

Коробка передач. Пожалуй, этот агрегат доставлял больше всего хлопот. Подшипники, синхронизаторы, шестерни и вилки переключения пришлось менять на 48-й тысяче. На 75-й «прохудился» сальник вторичного вала, а вскоре вновь пропала четвертая передача. Согрешили: ездили, переходя с III на V, а к 108 тысячам перестала включаться и она.

На заводе составили внушительный список вышедших из строя деталей: первичный и вторичный валы (износ шлицев), шестерни и муфты синхронизаторов третьей-четвертой и пятой передач (сбиты торцы зубьев), пружинное кольцо подшипника первичного вала (разрушилось), вилки включения третьей-четвертой и пятой передач (предельный износ). После замены этих деталей коробка проходит тысяч 30, а дальше… проще купить новую коробку.

По отзывам многих владельцев «нив», агрегат, ведущий родословную от коробки VAZ 2101, для машин 4х4, особенно с удлиненной базой, слабоват. Бывают, конечно, агрегаты-долгожители, которым повезло с качеством деталей и сборки. Коробка Паровоза — не из их числа.

Раздаточная коробка работала лучше, хотя без вмешательства тоже не обошлась — на 48-й тысяче развалился сепаратор подшипника первичного вала. Два раза отворачивались болты ШРУСа промежуточного вала. Неисправность вроде бы несерьезная, но неприятная. Шарнир разъединяется и машину можно стронуть только буксиром.

Вторую половину жизни «раздатка» проблем не создавала. Разборка показала: агрегат абсолютно исправен, если не считать ослабшую от вибраций гайку фланца заднего карданного вала. Подтянув, можно смело ездить еще тысяч 50.

Как поменять пороги ВАЗ 2110

1. Во избежание перекоса автомобильного кузова, поставьте авто на ровную поверхность.
2. Снимите локер, двери (сзади и спереди), сиденья водителя и пассажиров, крылья авто. Также уберите ремни безопасности, коврики, поднимите с пола звукоизоляцию.
3. Защитите стекла автомобиля самодельными шторками, которые можно изготовить из картона. Это понадобится для предотвращения их повреждения искрами, летящими от болгарки. В противном случае на окнах появятся черные пятна, которые невозможно будет удалить.
4. Устраните легкоплавкие, а также пластмассовые комплектующие машины из рабочей зоны.
5. Отключите аккумулятор, предотвратив влияние на него аппарата для сварки.
6. Наметьте линии среза старых порогов. По этим линиям высверливается ряд отверстий диаметром не менее 4 мм, находящихся на расстоянии 5-8 см друг от друга.
7. Болгаркой отрежьте старый порог, часть поврежденного коррозией днища, а также порогового соединителя снизу и сверху порога ВАЗа.
8. Обрезая наружную панель порогов, следует обязательно оставить участки металла у переднего и заднего крыла. Длина этих участков — не менее 5 см, именно к ним позднее будет приварена новая панель. Также следует оставить небольшой участок металла под средней стойкой.
9. Продолжите ремонт, зачистив поверхность, где будет расположен новый порог, при помощи корщетки, а затем обработайте поверхность нейтрализатором коррозии.
10. Перед проведением сварочных работ на этапе установки новой детали предварительно навесьте двери, чтобы убедиться в правильности монтажа.
11. После установки комплектующей на авто, обязательно произведите обработку поверхности антикором или специальным грунтом.

Из инструмента нам понадобится:

• сварочный агрегат (самым удобным и простым вариантом будет полуавтоматическая сварка);
• болгарка и 3 диска для болгарки, жёсткая металлическая щётка для болгарки;
• комплект новых порогов, усилителей и соединителей для автомобиля ВАЗ 2110;
• шлифовальный инструмент;
• электродрель;
• слесарный инструмент;
• упаковка автомобильной мастики;
• 2 малярных кисточки средних размеров;
• банка грунтовки;
• бутылка растворителя.

Предварительные работы

Перед тем как приступить к ремонту лонжеронов, надо выполнить предварительную работу. Она заключается подготовке рабочей зоны и вывешивании передней части машины на подставки.

Работу по усилению лонжеронов Нивы лучше выполнять на смотровой яме или на подъемнике.

До начала сварочных работ следует снять обшивку пола и удалить шумоизоляцию, которая примыкает к моторному щиту. Это место, где установлены педали.

Для этого нужно снять пластиковые накладки с порогов машины и откинуть обшивку. Таким образом, можно будет контролировать отсутствие возгорания в салоне. Также необходимо освободить верхний рычаг подвески. Для этого нужно отсоединить шаровую опору от поворотного кулака. Впоследствии это позволит установить ремонтную запчасть на лонжерон.

Перед работой необходимо зачистить предполагаемые места сварки. Это даст возможность получить хороший провар, поможет избежать возгорания полиуретановой мастики.

Минус конструкции

Главный минус данной конструкции – это безопасность. Это неоднократно обсуждалось на многих форумах. При ударе в лоб или анфас должны сминаться лонжи, гася силу удара. При данной конструкции, как уже показала практика, лонжи фактически не деформируются и водитель получает рулем в грудь или по башке.

Решать это конечному потребителю. Мое скромное мнение следующее: если нива эксплуатируется вне городской черты (деревня, проселки, внедорожье) данную конструкцию однозначно следует внедрить. Если это чистый город или трасса (режим кроссовера), то стоит 10 раз подумать. Хотя мой опыт разбора ДТП и личные наблюдения привели к тому, что нива изначально опасный автомобиль.