Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанном двигателе ВАЗ

Всем привет!;) Еще несколько дней назад начал доносится небольшой шум из подкапотного пространства. Полез смотреть — я был не рад, под механизмом ГРМ, на защите картера, я обнаружил влажные пятна, и шум именно шел из ГРМ. Вывод был однозначен — потекла помпа. Времени думать не было совсем, полез в интернет смотреть что нужно для замены, как менять, и конечно же каких фирм комплектующие выбрать. И тут началось самое интересное!;D Очень много споров, кто говорит GAtes, кто Ina, кто-то вообще берет Балаково. Но так как проблему нужно было решать пришлось много прочитать и изучить. Далее я буду писать лично свое мнение по всему этому поводу, т.к. я не люблю экономить на важных вещах, особенно на авто, по этому я обычно выбираю детали по-надежнее. Скупой платит дважды;) А то и трижды в этом случае)

Выгодно его конечно купить в интернете, но так как у меня не было времени чтобы дождаться доставки, искал в смоем городе, и нашел только в одном магазине. Все ребят, и вопрос закрыт! Хотите качество — берите Marel! Хотите дешевле можно Gates, но главное не подделка! Про него речь будет позже еще) У него пластиковые ролики, и бывает какой то из них клинит, я не вникал особо, по-этому взял Marel.

Идем далее… Помпа, тоже миллион мнений, особо ничего конкретного не пишут, берут разные, у кого-то ломаются, у кого нет. По итогам голосования покупаем TZA Motor Sport вот в такой коробочке

Передний сальник коленчатого вала двигателя «Приора» прикрыт приводной шестерней и шкивом, как в принципе и на всех двигателях серии автомобилей российского производства с ведущим передним приводом. Но необходимо учитывать, что на моторах, оснащённых ЭСУД (Электронная система управления двигателем), шкив не только приводит в движение генератор, иногда ГУР (Гидроусилитель руля) или кондиционер, но и выполняет ещё одну из ведущих функций управления.

ОТКРЫВАЕМ ДОСТУП К РЕМНЮ ГРМ

• Чтобы добраться до привода газораспределительного механизма, нам надо шестигранником выкрутить пять болтов верхней крышки грм.

Расположение этих болтов показано на фото ниже:

РИС 6. Болты верхней крышки грм

• Затем выкручиваем этим же ключом два болта нижней крышки механизма грм и снимаем крышку.

РИС 7. Болты нижней крышки ГРМ

• Головкой на 17 проворачиваем зубчатый шкив коленвала до установки меток строго на свои места согласно рисунку 4. Также надо проверить совпадение меток на маховике, чтобы они были расположены, как показано на рисунке 3. Проворачивать коленчатый вал надо по часовой стрелке.

И ещё один важный момент! Крутить весь механизм грм надо именно коленчатым валом. За шкивы распредвала этого делать нельзя. Чтобы метки распредвалов не сбились в процессе работы, их надо зафиксировать между собой. Делается это по-разному. Однажды я видел, как один слесарь вставил между зубьями шкивов торцевую головку. Можно так же взять шпильку и две толстые пластины с отверстиями. На шпильку надеваем пластины, с двух сторон гайки и вставить эту конструкцию между шкивами, так чтобы пластины упирались в зубья шкивов и затягиваем гайки.

Выглядит это примерно так! Тут, правда, представлен двигатель, от другога автомобиля:

РИС 8. Приспособление для фиксации распредвалов

Подготовительные работы мы закончили и пора приступать непосредственно к замене зубчатого ремня грм Приоры.

• Чтобы снять ремень газораспределительного механизма Приоры в первую очередь надо ослабить его натяжение. Для этого ключом на 15 откручиваем гайку натяжного ролика, опорный ролик тоже надо снять. Потому что при замене ремня грм меняют и оба ролика.

Затем снимаем зубчатый ремень и внимательно его осматриваем. В первую очередь обращаем внимание на наличие трещин, разлохмачивания краёв ремня, ну и, конечно, смотрим на состояние зубьев. Их должно быть в количестве 137 штук, они должны быть округлой формы. Если вы обнаружили хотя бы один из этих дефектов либо пришло время по пробегу в километрах, то ремень грм Приоры подлежит замене на новый. Далее надо обратить внимание на состояние помпы. Взявшись за зубчатый шкив помпы надо подёргать его, если есть люфт шкива, то помпа подлежит замене.

ЗАМЕНА ПОМПЫ ПРИОРЫ

• Для того чтобы заменить помпу, нам придётся слить охлаждающую жидкость. Ключом на 15 откручиваем гайки, снимаем зубчатые шкивы распредвалов и заднюю крышку привода грм.

Следует иметь в виду, что шкивы распредвалов нельзя путать местами, выпускной и впускной шкив ставятся именно на свои места. Чтобы снять заднюю крышку надо воспользоваться торцевой головкой на 10 и открутить шесть болтов крепления этой крышки.

Расположение этих болтов показано на нижеследующем рисунке:

РИС 9. Болты задней крышки привода грм Приоры

• На этом рисунке также показаны и болты крепления помпы Приоры. Эти болты откручиваются шестигранником на 5. Открутив болты, надо поддеть плоской отвёрткой край помпы и извлечь её из своего посадочного места.
• Перед установкой новой помпы Приоры надо очистить поверхность, к которой она прилегает. Желательно её обезжирить и покрыть тонким слоем герметика. Новую помпу тоже следует промазать герметикой, то место где устанавливается прокладка. При установке помпы обратите внимание на контрольное отверстие, оно должно находиться в нижней части.
• Затягиваем три болта крепления этого узла и теперь можно поставить и закрепить заднюю крышку газораспределительного механизма.

УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ ПРИОРЫ

• Перед установкой ремня грм Приоры ставим на свои места зубчатые шкивы распредвалов, следя за тем, чтобы метки были строго на своих местах. Шкивы распредвалов выпускных и впускных устанавливаем обязательно на свои места. Об этом было сказано выше! Не забываем при этом, что под шкив впускного распредвала нужно установить кольцо датчика фаз.
• Проверив положение меток на распредвалах и коленвале, ставим на свои места ролики. Натяжной слева, только наживляем. Опорный находящийся справа «паразитный», его можно сразу закрепить до упора.
• Начинаем с коленвала, надеваем на его зубчатый шкив ремень грм, снизу вверх. Затем, придерживая руками с обеих сторон, заводим ремень сначала на шкив помпы, потом обратной стороной одновременно укладываем на ролики. Далее удерживая натяжку ремня, тянем его вверх и в стороны и надеваем на шкивы распредвала. При этом надо внимательно следить за положением меток, они должны оставаться строго на своих местах.
• Пришло время натянуть зубчатый ремень. Для этого специальным ключом поворачиваем натяжной ролик против часовой стрелки до совпадения выступа и выреза, как показано на фото ниже. После этого можно уже затянуть полностью болт натяжного ролика.

РИС 10. Натяжной ролик ремня грм Приоры

После установки ремня грм Приоры, надо проверить работу всего механизма. Для этого надо вручную провернуть коленчатый вал, произведя при этом не менее двух оборотов. Метки после каждого оборота должны находиться строго на своих местах, согласно рисунку 4. Если метки не будут совпадать хоть на 1 зуб, то процедуру установки ремня надо повторить заново. Иначе деформации клапанов не избежать, и тогда придётся снимать головку блока цилиндров и менять клапана.

• Затем можно ставить на место нижнюю и верхнюю крышки грм, затянуть болты и приступать к установке поликлинового ремня генератора.

УСТАНОВКА РЕМНЯ ПРИВОДА АГРЕГАТОВ

• Сначала ставим на место шкив привода агрегатов. Затем отворачиваем гайку крепления правой опоры двигателя, которую мы снимали ранее, чтобы извлечь ремень генератора Лады. После этого надо домкратом приподнять двигатель до образования просвета, через который мы просунем ремень, потом опустить двигатель и затянуть гайку крепления опоры.
• Ставим на место натяжной ролик ремня генератора, но болт его только наживляем. Далее заводим ремень на шкивы привода агрегатов, генератора, компрессора кондиционера, и на натяжной ролик. Делаем, так как показано на рисунке 2.
• С помощью специального ключа, который мы использовали для натяжения ремня грм, проворачиваем против часовой стрелки натяжной ролик ремня генератора до необходимого усилия.

Взявшись пальцами за ремень, между натяжным роликом и шкивом генератора, пробуем его поворачивать поперёк. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на величину не более 90°.

Если при этом посторонние шумы отсутствуют, и генератор даёт требуемый уровень заряда аккумулятора, это значит, что правильно выполнили работу.

Напоследок хочу сказать, что работу я проделал сам. На днях мне позвонил товарищ по поводу замены ремня грм на Приоре. Попросил меня, чтобы я ему помог в этом деле. На деле, сам он несведущ в этом вопросе. Пришлось мне самому покопаться в интернете, поспрашивать у знающих людей. Выяснить, что к чему. В общем, работу выполнял я, а он помогал. Вот после этого, я делюсь с вами опытом, написав статью «Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов».

Итак, допустим, необходимо разобраться, как снять шкив коленчатого вала. Это не простая задача, особенно когда это происходит в первый раз. Давайте разберемся, как открутить шкив коленвала, и при этом не разлюбить свой автомобиль?

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Как снять шкив коленвала

На сегодняшний день многие владельцы автомобилей предпочитают самостоятельно осуществлять профилактические и ремонтные работы, тем самым экономя свои денежные средства, которые необходимо было бы потратить на оплату труда сторонних специалистов. Есть работы, которые с первого раза выполнить достаточно просто, но чаще всего для успешного осуществления ремонта следует обладать определенным практическим опытом, подкрепленным наличием минимальной теоретической базы об устройстве автомобиля. Снять шкив коленвала самостоятельно в первый раз сложно, т.к. даже внимательное изучение соответствующего раздела инструкции по ТО машины не даст ответы на все вопросы, которые обязательно появятся у автолюбителя в процессе демонтажа. В данной статье речь будет идти о том, как снять шкив коленвала в гаражных условиях не прибегая к услугам специализированных станций ТО.

Что будет, если не поменять привод?

Замена ремня газораспределительного механизма на «Приоре» должна осуществляться своевременно, нельзя затягивать дело до того момента, пока произойдет обрыв. В противном случае суммарные расходы на осуществление ремонта могут очень неприятно удивить вас. Это обусловлено тем, что отсутствуют на поршнях выемки под клапаны. По этой причине обрыв ремня приводит к непосредственному контакту клапанов и поршней. После этого обычно клапаны гнутся, и их нужно только менять.

Если все происходит на больших оборотах, то вообще последствия катастрофические – поршни обрываются, шатуны деформируются. Дабы не подвергать себя таким рискам, рекомендуется своевременно контролировать состояние ремня и роликов ГРМ. А самое главное – проверяйте совпадение меток ГРМ на «Приоре» и натяжение приводного ремня! Если он чересчур натянут, то он будет быстрее изнашиваться.

Замена шкива коленвала VAZ Lada Priora 2170 в автомастерских города Москва

18 компании по ремонту автомобилей

• Ттс моторс
• Пятницкое шоссе, 2
• +7 (495) 24… показать все
• сайт компании

Популярные компании

Почему могут возникнуть трудности?

Снятие шкива – это само по себе затруднение даже для специалиста, что уже говорить о новичке. Трудность может возникнуть при снятии болта или гайки, соединяющего шкив и коленвал. Дело в том, что направление резьбы при его откручивании совпадает с направление работы крутящегося момента во время работы двигателя. Таким образом, в момент работы двигателя болт постоянно затягивается, что в результате при демонтаже болта представляется серьезной проблемой. Трудность также может возникнуть при отсутствии нужного инструмента.

Когда необходимо менять

Завод изготовитель дает гарантию на новый ремень 100 000 км. Но качество натяжного и обводного роликов оставляют желать лучшего. Поэтому исходя из жизненного опыта ремень ГРМ вместе с опорными роликами следует менять каждый 50 000 км. Это поможет избежать печальных последствий в следствии обрыва ремня ГРМ или выхода из строя одного из роликов.

Так же после 50 000 км необходимо проверить насос охлаждающей жидкости (помпу) на предмет подтеков, люфтов и скрипов. При необходимости насос нужно заменить. При прохождении автомобилем более 100 000 км насос охлаждающей жидкости необходимо заменить в обязательно порядке.

Откручиваем гайку шкива

Гайка, которая удерживает шкив на конце коленвала, говорит о том, что имеем работу с мотором классической версии, а именно машиной типа ВАЗ. Итак, перед стартом работы необходимо приготовить нужный инструмент, а именно торцевой или накидной ключ на “36” или на “38”, также необходимо приготовить отрезок трубы примерно 30 см (позже узнаете зачем). Работу лучше выполнять над смотровой ямой. Если же нет такой возможности, то лучше использовать домкрат и обязательно пенек (лучше перестраховаться).

Рычаг коробки передач устанавливаем в положение четвертой передачи и включаем режим стояночного тормоза (ручник). Пробуем открутить гайку, используя ключ с длинным рычагом, находясь под автомобилем. Если попытка провалилась, нужно использовать другой вариант.

Рычаг коробки передач устанавливаем в нейтральное положение, снимаем насвечники. Ключ устанавливаем так, что бы он уперся (в том случае, когда длины ключа не достаточно, применяется труба) в пол или в задний лонжерон по направлению движения коленвала. Когда требования выполнены, необходимо поворотом ключа зажигания подавать кратковременные импульсы. Иногда гайка сидит так плотно, что с первого раза не получается ее сорвать. В основном она отпускается с третьей или четвертой попытки. После того, как гайка сорвана, ее можно скрутить ключом.

Процедура диагностики

Проверка привода должна выполняться только на остывшем двигателе, состоит из таких манипуляций:

1. Используя шестигранный ключ, выкручиваете крепления крышки (всего их 5), снимаете защиту.
2. Осмотрите мотор и определите, нужно ли проводить замену ремня. Для этого нужно включить 5-ю скорость, приподнять правое переднее колесо и сделать несколько оборотов по движению часовой стрелки. На ремне не должно быть порезов, трещин, отслоений. Если есть хоть какие-то дефекты, привод нужно заменять.
3. Осмотрите состояние ролика натяжения – на нем также не допускается наличие повреждений.
4. Проверьте, соответствует ли натяжение ремня требуемому. Для этого нужно надавить на него между шестеренками распределительных валов. Прогиб должен быть примерно 5-7 мм, если больше или меньше – отрегулируйте натяжение.
5. Проверьте совпадение меток ГРМ на «Приоре».

Выбор шкива коленвала

Чугунный шкив

Стандартный шкив коленвала — стальной. К нему есть нарекания. Поэтому многие владельцы при его замене ставят чугунный шкив. Тем более, что чугунный немного дешевле.

Чугунный шкив слева, а стальной — справа

Шкив коленвала приора 16

Всем привет!;) Еще несколько дней назад начал доносится небольшой шум из подкапотного пространства. Полез смотреть — я был не рад, под механизмом ГРМ, на защите картера, я обнаружил влажные пятна, и шум именно шел из ГРМ. Вывод был однозначен — потекла помпа. Времени думать не было совсем, полез в интернет смотреть что нужно для замены, как менять, и конечно же каких фирм комплектующие выбрать. И тут началось самое интересное!;D Очень много споров, кто говорит GAtes, кто Ina, кто-то вообще берет Балаково. Но так как проблему нужно было решать пришлось много прочитать и изучить. Далее я буду писать лично свое мнение по всему этому поводу, т.к. я не люблю экономить на важных вещах, особенно на авто, по этому я обычно выбираю детали по-надежнее. Скупой платит дважды;) А то и трижды в этом случае)

Выгодно его конечно купить в интернете, но так как у меня не было времени чтобы дождаться доставки, искал в смоем городе, и нашел только в одном магазине. Все ребят, и вопрос закрыт! Хотите качество — берите Marel! Хотите дешевле можно Gates, но главное не подделка! Про него речь будет позже еще) У него пластиковые ролики, и бывает какой то из них клинит, я не вникал особо, по-этому взял Marel.

Идем далее… Помпа, тоже миллион мнений, особо ничего конкретного не пишут, берут разные, у кого-то ломаются, у кого нет. По итогам голосования покупаем TZA Motor Sport вот в такой коробочке

Двигатель ВАЗ 2112 – четырехцилиндровый, четырехтактный, с четырьмя клапанами на цилиндр, с двумя распределительными валами и с распределенным (фазированным) впрыском топлива. Двигатель ВАЗ 2112 разработан на базе двигателя автомобиля ваз 2110, но имеет много измененных или оригинальных деталей, что связано в первую очередь с установкой на двигатель автомобиля ВАЗ 2112 16-клапанной головки и привода двух распределительных валов, а также с другой системой подачи воздуха в цилиндры.

Замена ремня привода газораспределительного механизма

Согласно регламенту технического обслуживания проверку состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) следует проводить через 105 тыс. км, а замену ремня — через 200 тыс. км пробега. При этом необходимо учитывать, что выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв или срез зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительных валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня чаще — через каждые 45 тыс. км пробега. Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. Ремень также необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла (перед заменой ремня причину его замасливания следует устранить) или при замене вышедших из строя натяжного/опорного ролика привода ГРМ и насоса охлаждающей жидкости.

Шестигранником «на 5» отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ…

…и снимаем ее. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»).

Народные хитрости

Рассмотрим несколько народных автомобильных хитростей, которые помогли не одному водителю.

1. Каждое резьбовое соединение, кстати, не только по части автомобиля, можно раскрутить, предварительно смазав его специальным маслом, к примеру: ВД, подсолнечное масло, уксус тормозная жидкость.
2. В редких случаях помогают легкие постукивания по граням болта и гайки молотком или ключом.
3. Снятие болта или гайки – это еще не значит снятие шкива. Как открутить шкив коленвала без специального ключа? Шкив очень прочно сидит на валу, его можно снять при помощи монтировки или отвертки, аккуратно поддеть его в нескольких местах.

Снимаем шкив с генератора своими руками

Автомобильный генератор – узел очень важный в системе любой машины. Если учесть тот факт, что генератор состоит из большого количества деталей, он может время от времени ломаться. Поломка генератора может очень негативно сказаться на работе всей машины, ведь без этого элемента авто просто не заведется. Перечень причин, по которым генератор может ломаться, достаточно обширный. Одной из них может быть неисправность шкива. Как исправить сложившуюся ситуацию? Давайте разберемся.

Что собой представляет шкив генератора

Генераторный шкив – это специальная деталь, устанавливаемая прямо на генератор.

Необходим шкив для того, чтобы обеспечить нужную степень натяжения ремня и защитить механизм от тех негативных колебаний, которые возникают при работе двигателя машины. От того, насколько исправна эта деталь, будет зависеть работа всего автомобиля. Если шкив деформирован хотя бы в малейшей степени, ременной привод будет натянут неправильно, отчего может нарушиться подача электричества по авто.

Renault Megane › Logbook › Замена подшипников генератора и установка шкива генератора 2110

Значит, совсем достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать.Скажу сразу, генератор BOSCH.

Теперь можно осмотреть подшипники. Задний (малеьнкий) менять не стал, признаков износа обнаружено не было. А вот передний, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от «десяточного» генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303.Задний подшипник вроде 6003, в отличие от «десяточного», который 6202. Разница во внутреннем посадочном диаметре, у нашего -17 мм, внешний 35. У 6202 внутренний 15 мм, внешний тоже 35.

Заодно был куплен шкив генератора 2110 17мм. Там 2 разновидности, 17 и 15, вот 17 — наш размерчик. А так же, купил «ремкомплект крышки генератора 2110», но он не пригодился.

Основной секас был со снятием переднего подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая.Съемником подлезть под нее было невозможно, вместе с подшипником она не полезла, поэтому пришлось ее аккуратно сбить.К сожалению фотографий этого процесса нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, но попробую описать словами.

Облил ее жидкостью WD40,с помощью зубила провернул ее на валу на пару оборотов. Якорь при этом НЕЖНО зажат в тиски через старый ремень. Далее, вбивал зубило между шайбой и подшипником, равномерно и с разных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Дальше подцепил ее съемником и снял.Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив однако при этом вал. Надпиленный подшипник снялся легко.

Регулировка натяжения ременной передачи

И мы теперь пришли к финалу, осталось только отрегулировать на автомобиле натяжение ременной передачи. Для этого вам понадобится выполнить такие манипуляции:

1. Спецключом или щипцами нужно провернуть ролик натяжения против часовой стрелки.
2. Совместите вырез с меткой, которая находится на внутренней части ролика, Затяните болт крепления, момент 15-20 Н/м.
3. Установите на место шкив, который приводит в действие вспомогательные агрегаты.
4. Проверните коленчатый вал на 2-3 оборота по часовой стрелке, установив ключ на болт шкива. Проконтролируйте совпадение установочных меток на распределительном и коленчатом валах, а заодно и натяжение ремня. Если нужно, то повторите процедуру.

Болт крепления ролика натяжения нужно затягивать с моментом 35-41 Н/м, шкив привода вспомогательных агрегатов – 105-110 Н/м. Сборку нужно выполнять в обратном порядке. Не нужно ставить только верхний кожух, так как потребуется визуально проконтролировать выполненную работу.