Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Инструменты:

• Динамометрический ключ
• Отвёртка крестовая
• Отвёртка плоская
• Пассатижи
• Ключ на 8
• Ключ на 10
• Накидной ключ на 13
• Рожковый ключ на 17 2шт
• Накидной ключ на 17
• Накидной ключ на 22
• Торцовый вороток
• Удлинитель торцового воротка
• Головка для торцового воротка на 8
• Головка для торцового воротка на 10
• Головка для торцового воротка на 13
• Головка для торцового воротка на 17
• Головка для торцового воротка на 13 E-Torx
• Храповичный ключ Шабер

Детали и расходники:

• Прокладка головки блока двс
• Прокладка клапанной крышки двс
• Прокладка натяжителя цепи
• Герметик
• Охлаждающая жидкость на долив
• Стопорная шайба распределительного вала Наждачная шкурка на 180-240

Примечание: Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия (ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 )) в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла – особенно заметно в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

1. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано здесь.

3. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

4. Отсоедините от дроссельного узла и ресивера трос привода дроссельной заслонки.

5. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано здесь.

Храповичный ключ.

6. Снимите рычаги привода клапанов, выверните из отверстий головки блока цилиндров все гидроопоры рычагов.

7. Снимите рампу подвода масла к гидроопорам.

8. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, положения дроссельной заслонки.

9. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, регулятора холостого хода.

10. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

11. Разъедините разъем жгута проводов форсунок.

12. Отсоедините колодку проводов от датчика детонации.

13. Отведите моторный жгут в сторону.

14. Отсоедините провода от свечей зажигания.

15. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

16. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.

17. Выверните верхний болт крепления распорки впускной трубы и, ослабив нижний болт крепления распорки, отведите ее в сторону.

18. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера.

19. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги радиатора системы охлаждения от патрубка головки блока цилиндров.

20. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг нижнего патрубка термостата.

21. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг бокового патрубка термостата.

22.Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка головки блока цилиндров шланг подвода жидкости к радиатору отопителя.

23. Отверните гайки топливных трубок и разъедините магистрали подачи и слива топлива.

24. Выверните верхний болт крепления задней распорки впускной трубы, ослабьте нижний болт распорки и отведите ее в сторону.

25. Отверните две гайки крепления теплозащитного щитка стартера.

Так расположены гайки крепления теплозащитного щитка.

26. Отведите щиток в сторону.

27. Снимите натяжитель цепи.

28. Отсоедините от двигателя кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите его в сторону вместе с насосом.

29. Снимите цепь со звездочки распределительного вала.

30. Аккуратно уложите ее на башмак натяжителя.

Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса. Лучше всего перевязать цепь проволокой.

31. Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров. Головки болтов выполнены под ключ «E-Torx», однако при необходимости можно воспользоваться головкой «на 13».

Снятие головки блока цилиндров на Ниве ВАЗ 2121 (двигатель ВАЗ 2106)

Сразу скажу, что проводил эту работу на снятом двигателе, чтобы удобнее было подготовить данное руководство. Первым делом откручиваем все болты крепления клапанной крышки:

После чего аккуратно поднимаем ее и снимаем резиновую прокладку, примерно так как показано на фото ниже:

Затем необходимо открутить шестерню распредвала ключом на 17:

И слегка стукнув по ней с обратной стороны молотком, она должна легко сняться, после чего снимаем с нее цепь:

Далее можно приступать к отворачиванию болтов крепления распредвала Нивы, для чего можно вполне обойтись накидным ключом:

После чего аккуратно снимаем распредвал в сборе со шпилек, поднимая его вверх с головки:

Теперь можно приступать к откручиванию 10-ти болтов крепления головки блока цилиндров Нивы. Для этого понадобится длинный вороток и удлинитель, чтобы создать приличный рычаг.

И нужно будет отвернуть еще один болт, который можно отвернуть трещоткой с головкой на 13. Вот так это выглядит, как показано на фотографии ниже:

А теперь можно аккуратно снимать головку, взявшись за ее корпус снизу:

Скорее всего прокладка прилипнет основательно к головке, поэтому придется ее поддевать отверткой и вынимать.

А после всего этого необходимо хорошенько очистить и головку и сам блок от следов старой прокладки и других загрязнений, и желательно все это дело обезжирить, чтобы поверхность была идеально сухой и чистой.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ и ставим обратно головку. А дальше как раз понадобится динамометрический ключ, чтобы затянуть болты с определенным моментом силы. Протягивать их необходимо в строго определенном порядке, как показано на наглядной схеме ниже:

Момент затяжки гбц шеви нива

Как отрегулировать карбюратор на ниве 21213 видео

Яндекс отменили уже?

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м); 2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м). Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Что значит без доворотов ? Это не копеечный мотор 1200 см3 с калеными болтами, и не москвич с волгой.

Тут тянуть по любому по мануалу

А чего там проверять то. По сути ты уже осаживаешь головку двумя проходами

а дальше просто тянешь до удури.

Болты кстати — не забываем вымачивать в масле. Хрен его знает, он вроде железный и промокать насквозь не должен, но без него (ну или слегка смазанные) болты рвутся на ура. и потом — сееееееееекссссс

Мастера меня учившие тыкали в мануалы где было написано вымачивать хорошо, а потом дать стечь :)))

Один раз ослушался. ох и заи я потом болт из блока извлекать

* При практическом применении допускается округление значений моментов затяжки до десятых значений Н·м (кгс·м) в пределах допуска ** При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку гайки (на угол меньше 60°) для обеспечения шплинтовки

Любой мотор рано или поздно требует ремонта, особенно когда автомобиль приходится эксплуатировать в тяжёлых условиях, что актуально для джипов, коим и является Нива Шевроле.

Порядок выполнения работы по снятию клапанной крышки и замене ее прокладки

Стоит отметить, что эта процедура будет одинаковой для всех типов двигателей Нивы, начиная от самой старой ВАЗ 2121 и заканчивая 21213 и даже 21214. Единственное, что в инжекторном моторе придется освободить тросик газа, если мне не изменяет память, хотя точно утверждать не буду, так как уже запамятовал.

Итак, если двигатель карбюраторный, то первым делом необходимо снять корпус воздушного фильтра, чтобы он не мешался. После этого откручиваем все гайки по кругу на крышке, как показано на фотографии ниже:

После этого также следует снять тягу привода педали газа:

Теперь без каких-либо проблем поднимаем аккуратно клапанную крышку и снимаем ее полностью с ГБЦ:

Затем снимаем старую прокладку, сделав это простым движением руки, так как обычно она держится довольно слабо:

После этого сухой тряпкой тщательно вытираем поверхность крышки и головки, и устанавливаем новую прокладку. Не стоит пользоваться герметиком, так как при нормальной прокладке никаких утечек быть не должно. После этого производим установку крышки в обратной последовательности.

Стоит отметить тот факт, что прокладка обязательно должна подлежать замене при каждом снятии клапанной крышки на Ниве, так как она одноразовая, можно так сказать! То есть, если вы производили, к примеру, регулировку клапанов, то обязательно меняйте ее на новую, иначе придется потом постоянно подтирать «сопли» на стыке.

Головку блока цилиндров на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 с инжекторным двигателем снимаем для ее разборки и ремонта, замены уплотнительной прокладки или при снятие блока цилиндров. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий своими руками:

• В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, для этого отсоединяем клемму минус от аккумуляторной батареи.
• Готовим пустую емкость и сливаем систему охлаждения.
• Ключом на тринадцать откручиваем две гайки крепления дроссельного узла и снимаем его, не отсоединяя шлангов и тяги привода заслонкой.
• Ослабляем стяжные хомуты и отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения и подводящего патрубка радиатора отопления салона.
• Отсоединяем все электрические разъемы, которые буду мешать, а именно питание форсунок, датчиков, со свечей зажигания снимаем колпачки высоковольтных проводов.
• От топливной рампы отсоединяем топливные трубки.
• От выпускного коллектора отсоединяем приемную трубу, теплозащитный экран стартера, кронштейн отводящей трубки радиатора отопления.
• Снимите крышку головки блока цилиндров, после чего производим демонтаж корпуса подшипников в сборке с распределительным валом, предварительно сняв звездочку его привода, а цепь зафиксировав с помощью куска проволки на зубьях звездочки, чтобы предотвратить перескакивание и как следствие сбой фаз газораспределения.

Плоскость блока и пробивание прокладки

Трамблеры бесконтактной системы зажигания нового образца
Сказать что на нивах и Шнивах это родовая болезнь, это ничего не сказать. В какой то момент они поехали просто валом. На пробеге от 15-25тыс пробивало прокладку ГБЦ, ну и далее по списку…..Что делают в папуас-сервисе, покупают метало пакет «фритекс», затягивают и клиент через 10 тыс приезжает по новой, с тем же вопросом. Вернее с двумя. Доколе? И классическим «что делать?». Виноваты не прокладки и не болты, виновато заводское качество обработки плоскости блока и плоскости ГБЦ. Ниже я публикую фотографию одного из блоков. На нем я лично менял прокладку два раза, пока не нашел оптимального комплекта, который сейчас и рекомендую.

плоскость блока

Метало-пакет не помогает, а наоборот мешает. Его не обжать и он не заполняет неровности. Нужна усадочная прокладка, которая полностью примет топографию поверхности блока и болты, которые постоянно будут ее прижимать. Вот по этой причине каленые болты здесь и не прокатывают. Конечно, есть вариант, с последующей протяжкой, как это было во все советские времена, но это слишком трудозатратно. Долгое время на заводе ставили ярославский металопакет «фритекс», а сейчас снова перешли на усадочные прокладки. На нормальном производстве наверное проще было бы обновить фрезерное оборудование, а у нас проще вернуться на десять шагов назад на технической прямой.

Что такое ГБЦ и ее функции в моторе машины

Для того чтобы соединение головки и самого блока цилиндров было достаточно плотным и герметичным, применяют прокладку. Она выполняет три функции:

• уплотняет канал охладительной системы;
• препятствует вытеканию масла;
• распределительную – цилиндр нормально функционирует, в результате чего смесь бензина с воздухом не вытекает.

Уплотнитель применяется только единожды и меняется при любом ремонте мотора. Можно использовать такие виды – асбестовый, безасбестовый, стальной. Каждая прокладка по-своему хороша: металлическая неплохо распределяет механическое напряжение, асбестовые более упругие и выдерживают высокие температуры.

Вам понадобится такое оборудование: ключ на 10, пассатижи и отвертка плоская. Разные автомобили имеют свои особенности конструкции, модели двигателей и крепление болтов. Создать одинаковый алгоритм для всех машин невозможно. Рассмотрим, как именно это сделать своими руками.

Устройство ДВС

Конструктивно двигатели делят, с учетом устройства и компоновки техники, на которой они установлены. Но сохраняются неизменными принципы, одинаковые для конструкции любого ДВС.

Двигатель комплектуется такими конструктивными узлами:

• блоком цилиндров – основной частью корпуса с проемами для рабочих камер, рубашкой охлаждения (для моторов, охлаждаемых жидкостью), крепежными отверстиями для установки головок и картера, посадочными местами для коленчатого вала и прочими конструктивными элементами;
• кривошипно-шатунной группой – с коленчатым валом, к которому крепятся шатуны, приводящие в действие поршни, двигающиеся внутри цилиндров; инерция вращения поддерживается маховиком;
• газораспределительным механизмом – системой, подающей в камеры сгорания топливо-воздушную смесь, с отводом выхлопа; включает распределительный вал, клапана, приводимые в действие коромыслами, ремнем или цепью, соединенными с коленвалом;
• топливной системой – подает горючее в камеры сгорания, после обогащения воздухом; включает бак, систему трубок для подвода питающей жидкости, карбюратора или инжектора (с учетом особенностей конструктивного устройства), форсунок, насоса, фильтрующего элемента;
• смазочной системой – с подачей смазки к трущимся деталям; включает масляный насос, приводящийся коленчатым валом, систему патрубков и полостей, фильтр и поддон; предусмотрено устройство «сухого» или «мокрого» картера;
• системой зажигания – для поджигания топливно-воздушной смеси; используется только на бензиновых двигателях, поскольку на дизельных моторах топливо с воздухом воспламеняется самостоятельно, при определенном давлении;
• системой охлаждения – может быть воздушной или жидкостной, для снижения температуры корпуса мотора, чтобы предупредить износ и выход из строя элементов;
• электросистемой – источником электроэнергии, необходимой для работы мотора; включает аккумуляторную батарею, генераторный блок, стартер и проводку с датчиками;
• системой выхлопа – для удаления продуктов сгорания в атмосферу, с доочисткой этой смеси, снижением шума от работы двигателя, фильтрующим элементом.

Конструкция узлов совершенствуется, по мере появления новых материалов и конструктивных решений.

С учетом особенностей конструктивного устройства различных элементов двигателей, важно учитывать такие моменты:

• цилиндры могут выполняться отдельно, с запрессовкой в корпус блока, или совместно с корпусом; моноблочные системы не предусматривают восстановления, в связи с тем, что нельзя заменить гильзу;
• корпуса двигателей изготавливают из сплавов чугуна или алюминия, устойчивых к перепадам температуры и высокому давлению;
• головка блока цилиндров выполняется с ним совместно или в виде отдельной детали; при раздельном исполнении возможно использование разных материалов для головки и блока цилиндров;
• работа кривошипно-шатунного механизма может уравновешиваться балансирными валами, расположенными по сторонам от коленвала и нивелирующими влияние инерционных сил; в результате снижается вибрация и шум, исключаются перегрузки двигателя;
• негативное влияние пружин при быстрой работе двигателя с механическим газораспределительным механизмом снижается за счет десмодромной системы управления мотором – со сложной конфигурацией кулачков;
• зависание клапанов исключается легкими материалами для изготовления этих деталей и пружинных элементов, пневматическим приводом;
• альтернатива традиционной конструкции ГРМ – гильзовый способ, разработанный Найтом; предусматривает использование взамен клапанов скользящих гильз, работающих бесшумно и долговечно; этот способ перестали использовать по причинам большого расхода смазочной жидкости, с разработкой верхнеклапанной конструкции;
• ранние модели двигателей комплектовались не стартерами, а генераторами переменного тока (магнето), приводимыми в действие коленчатым валом; это требовало прокручивания вала двигателя для запуска;
• вредное воздействие на экологию выхлопных газов частично снижается каталитическим нейтрализатором, окисляющим и химически преобразовывающим выхлоп;
• электронные системы дополнительно улучшают работу двигателя; изменение фаз газораспределения изменяет нагрузку на мотор, с учетом включенной передачи, снижая потребление горючего; дезактивация цилиндров регулирует объем камер сжатия, отключая ненужные цилиндры; регулировка степени сжатия изменяет объем камер сгорания, с учетом режимов работы мотора.

Эти и другие особенности конструктивно улучшили работу двигателей внутреннего сгорания.

Замена прокладки ГБЦ на автомобилях

Общие правила пригодные для любого автомобиля, в том числе и на Шевроле Нива:

• выполняя разборку, помечайте маркером все навесные детали – так вы не запутаетесь при обратно м процессе;
• при покупке прокладки покупайте именно такой вид, который советует фирма-производитель двигателя;
• обязательно удалите налет масла на болтах крепежа;
• выполняйте по пол- или одному обороту при раскручивании болтов, чтобы снизить давление;
• сборка ГБЦ выполняется по специальным втулкам;
• болты окончательно затягиваются специальным ключом очень аккуратно, чтобы не перекрутить.

После выполнения замены прокладки хорошо понаблюдайте, нет ли признаков протекания, чтобы убедиться в ее качественной замене на Шевроле Ниве.

Капелька теории

В двигателе присутствуют три контура: рабочее тело (топливо, воздух, выхлоп), масло и охлаждающая жидкость. И основная задача прокладки гбц, чтобы эти контура не смешивались между собой. На сегодняшний день можно говорить о трех типах прокладок.

• Усадочные или эластомерные. Изначально имели стальную основу, на которую нанесена асбестографитовая смесь. Имеет современные варианты исполнения, в «безазбестовом» исполнении и герметиком нанесенным вокруг каналов. Самый старый тип прокладок, от которого заводы постепенно отходят, а мы постепенно возвращаемся.
• Многослойные стальные, в народе получившие название «металлопакет». Как правило в середине прокладки идет слой композита, а сверху и снизу два тонких обжимных листа из стали. Самый яркий пример, это прокладки «Фритекс», Ярославского производителя. Данные прокладки завод делает и для наших двигателей, но почему их иногда плохо ставить я расскажу чуть позже.
• Медные. Самый лучший тип прокладок на сегодняшний день. Применяется на спортивной и специальной технике. Конечно это не медь в чистом виде, а некие сплавы, но в народе они получили именно такое название. Я видел подобные прокладки для 21213 и 21214, но это были изделия «хенд маде», то есть полностью ручная работа.

Замена прокладки ГБЦ на автомобиле Нива Шевроле

1. Снимаем проводок аккумулятора и сливаем антифриз.
2. Карбюратор освобождаем от тросиков, шлангов.
3. Демонтрируем контроллер с проводами напряжения.
4. От коллектора аккуратно снимаем экран стартера и трубки печки.
5. Снимаем датчик температуры антифриза.
6. Убираем шланг тормозного усилителя.
7. Снимаем шланги от системы охлаждения и печки.
8. Отсоединяем распредвал и клапанные рычажки.
9. Демонтируем цепь и закрепляем ее.
10. Откручиваем крепеж и снимаем головку блока цилиндров с трубой, карбюратором и коллектором.

По отзывам владельцев Шевроле Нива, нужно обратить внимание на такие тонкости:

• следует покупать именно металлический уплотнитель, как более прочный и качественный;
• если не откручивается крепеж головки, его нужно обстучать молотком – так вы минимально повредите поверхности и ключ не будет прокручиваться .

Как видите, замена прокладки дело нелегкое, его можно делать самостоятельно, только если вы хорошо владеете общими техническими знаниями, обладаете умениями и навыками. Помните, это все-таки двигатель, главная часть машины. Прежде чем вы этим займетесь, хорошо изучите схему двигателя, особенности вашей машины, делайте все не спеша, желательно с утра на свежую голову, потому что замена прокладки – вещь посильная, но требующая внимательности, скрупулезности и аккуратности.

Набор «монтаж гбц»

Как я и обещал ранее, по просьбе сервисов и механиков на свет появился комплект, который носит название «монтаж гбц». В данном комплекте учтены прокладки и компоненты, которые необходимо заменить, если вы снимаете гбц в сборе с выпускным коллектором. Это наиболее удобный и правильный вариант. В комплект входят:

• Прокладка гбц нивы, усадочная (Егорьевск)
• Болты гбц деформируемые
• Прокладка коллекторов (улыбка)
• Прокладка рессивера
• Прокладка примной трубы
• Гайки приемной трубы, м8, омедненные, с зауженной верхней частью. Не откручиваются от вибраций (пр-во Германия)
• Пробковая прокладка клапанной крышки ( от Фиата, пр-во Германия)

Все это отправляется на фанерной жесткой подложке, поскольку поступали жалобы на поврежденные при транспортировке прокладки. Надеюсь данный вопрос будет закрыт. В прайс листе данный набор находится в разделе двигатель-гбц, и называется «монтаж гбц».