Торможение автомобиля осуществляется за счёт тормозных колодок – они бывают задние и передние. Под давлением они прижимаются к диску или барабану, если речь идёт о задних тормозах, в результате авто останавливается. Тормозная система – одна из важнейших, так как от ее исправного состояния зависит безопасность всех, кто находится в машине. Поддержание тормозов в рабочем состоянии – очень важная задача. Одним из главных этапов обеспечения их исправности является своевременная замена колодок.
Характеристики штатных тормозных колодок Весты
С завода Веста оборудуется спереди вентилируемым дисковым механизмом торможения, а сзади – тормозами барабанного типа. Каталожный артикул штатных передних колодок – 8200 432 336 TRW, позаимствованы они у Рено Логан. Передние и задние расходные материалы тормозной системы представляют собой металлические пластины со специальным материалом. Благодаря ему трение о диск или барабан становится наиболее эффективным для торможения.
Обычно для изготовления этого материала используется каучук с добавлением смол, волокон органического происхождения, других наполнителей. Химический состав колодок Лады Весты достаточно сложный. Объясняется это тем, что покрытие должно выдерживать высокий температурный режим, в котором оно пребывает во время трения о металл.
Что касается задних тормозов Лады Весты – «АвтоВАЗ» предлагает дисковый вариант только в версии Спорт.
Спортивные авто не оснащаются антиблокировочной системой, к тому же диски позволяют гораздо эффективнее справляться с заносами. В пользу задних барабанов можно заявить, что они долговечнее, а для гражданской версии авто они достаточно эффективны и не вызывают нареканий.
Причины и признаки изношенных колодок
Определить необходимость замены или профилактического осмотра колодок можно по ряду характерных признаков. Неисправности заключаются либо в некачественных комплектующих, вызывающих разрушение фрикционного материала, либо в естественном износе.
Увеличенный ход стояночного тормоза
Так как Lada Vesta оснащается барабанными задними тормозами, то для нее этот признак актуален. В норме ручной тормоз поднимается на 3 или 4 щелчка. Признаком износа является подъём на 5-7 щелчков. При остановке на подъёме автомобиль катится при поднятом ручном тормозе – ручник не держит. Возможно, проблема заключается в растянутом тросе, но проверить колодки не помешает.
Датчик износа подаёт сигнал
На Весту в максимальной комплектации устанавливается датчик износа тормозных колодок. Когда накладка из фрикционного материала истончается до критического уровня, датчик при каждом торможении начнет издавать характерный звук. На некоторых автомобилях устанавливается датчик электронного типа, он сигнализирует об износе сигнальной лампой на панели приборов.
Снижается уровень тормозной жидкости
Если основной элемент тормозной системы находится в изношенном состоянии, то для его эффективного прижатия к диску или барабану суппорта цилиндры должны прилагать больше усилий, используя для этого больше жидкости. Соответственно, можно наблюдать снижение ее уровня. Объем тормозной жидкости может уменьшаться при неисправности цилиндров, повреждениях шлангов или магистрали.
Педаль тормоза с увеличенным ходом
Как и в предыдущем случае – если колодки достаточно изношенные, то для их прижатия нужны большие усилия, соответственно, ход педали увеличивается.
Повреждения колодок
На дисковых тормозах механические повреждения (отслаивания, сколы, трещины) можно увидеть невооружённым взглядом. Их можно обнаружить и на самих дисках.
Неравномерно изношенные колодки
Если на одной из сторон наблюдается увеличенный износ фрикционного материала по отношению к другому, то это может свидетельствовать о выходе из строя (заклинивании) одного из суппортов. Если его не поменять, то замена комплекта колодок ничего не даст – износ будет такой же неравномерный, а торможение неэффективным и даже опасным, так как машину будет уводить в сторону.
Увеличенный тормозной путь
Необходимо срочно заменить запчасти тормозной системы, если тормозной путь автомобиля стал неестественно большим. Низкая эффективность торможения может свидетельствовать о сильном износе передних колодок – они изнашиваются гораздо быстрее, чем задние, так как принимают большую нагрузку. Другой причиной может быть неисправность суппорта, негерметичность системы или низкий уровень тормозной жидкости.
Определить степень износа можно самостоятельно, по времени это занимает не более часа. Все, что нужно сделать – снять колеса и осмотреть фрикционный материал. В случае с барабанами нужно снять сначала их. Вместе с этим можно оценить состояние барабанов и дисков на износ, наличие трещин и других механических повреждений.
В самых запущенных случаях сигнализатором критического износа колодок станет скрежет при торможении. Это происходит, когда накладка стирается до основания, и металлические пластины колодок начинают тереться о диски или барабаны. Эксплуатация автомобиля при таком износе запрещена, так как может привести к заклиниванию барабанов и серьезным повреждениям дисков, в итоге их придется полностью заменить.
Регулировка тормозов на Лада Веста
Тормозная система не нуждается в настройке или регулировке, за исключением стояночного тормоза. Тросик ручника необходимо подтягивать каждые 30 тыс. км пробега. В зависимости от стиля вождения подтяжка ручного тормоза потребуется и чаще, если он ослабнет.
На Ладе Весте больше не нужно для этих операций лезть под днище, чтобы добраться до регулировочного механизма. Подтянуть трос ручника можно прямо из салона.
Необходимо провести следующие манипуляции:
- снять пластиковую накладку под рычагом стояночного тормоза;
- скинув резиновый колпачок, получить доступ к регулировочной гайке.
Процесс регулировки осуществляется следующим образом:
- воспользовавшись ключом на 10 мм, ослабить гайку для регулировки;
- рычаг стояночного тормоза нужно поднять вверх на один щелчок – он должен занять второе положение зубчатого сектора;
- начинать подтягивать регулировочную гайку до тех пор, пока задние колеса не перестанут вращаться от руки;
- поднять и опустить рычаг стояночного тормоза до упора в нижнее и верхнее положение;
- опустить рычаг и попробовать повращать задние колеса;
- если колеса вращаются с трудом или вообще не вращаются, регулировочная гайка ослабляется, при этом может допускаться незначительное касание рабочей поверхности барабана, но нагреваться он не должен.
Если тормозные колодки устанавливаются на уже используемые барабаны или диски, то следует учитывать, что рабочие поверхности будут отличаться от гладких поверхностей новых деталей. Поэтому торможение первые 100 км будет не очень эффективным. При этом необходимо заранее рассчитывать увеличенный тормозной путь – возможно, диски будут греться, а значит, запах гари также допускается.
Менять колодки только на одной стороне нельзя, замена осуществляется на всей оси, а в идеале – сзади и спереди. Осмотр можно совместить с сезонной сменой резины – заодно проверьте состояние дисков или барабанов. При обнаружении дефектов можно своевременно их заменить. Не стоит пренебрегать тормозной системой, откладывая замену колодок на потом. Ведь от этой, казалось бы, незначительной детали зависит безопасность водителя и его пассажиров.
Как выбрать тормозные колодки
Автолюбители считают, что оригинальные колодки гораздо эффективнее и долговечнее, чем их многочисленные аналоги. Штатные запчасти, рекомендованные заводом-изготовителем, производятся без применения асбеста в составе, опасность для окружающей среды которого доказана. Но многие автовладельцы рассматривают вариант покупки неоригинальных запчастей. Главный критерий такого выбора заключается в низкой стоимости аналогов. На рынке автомобильных запчастей можно найти неоригинальные тормозные колодки довольно высокого качества, не уступающие оригиналу. Но есть немало откровенных подделок – чтобы избежать их покупки, следует приобретать запчасти и расходные материалы в проверенных местах или же напрямую у официального дилера «Лада».
Замена передних колодок на Весте
По регламенту необходимо проводить осмотр тормозных колодок не реже одного раза на каждые 15 тыс. км пробега. Расходный материал подлежит замене, если:
- толщина фрикционного материала менее 1,5 мм;
- фрикционная накладка имеет на своей поверхности трещины, царапины или следы масла;
- фрикционная накладка отслаивается от основания;
- износ на разных сторонах неравномерный и неодинаковый по толщине.
По своим конструктивным особенностям суппорт оказывает давление на центр колодки, а не на всю её площадь, поэтому накладки изнашиваются неравномерно по всей поверхности и имеют клиновидную форму. Сторона с максимальной степенью износа не просматривается без извлечения колодки, поэтому рекомендуется извлечь их из суппортов и оценить более объективно.
Автомобиль устанавливается на ровной площадке и фиксируется стояночным тормозом. В случае съёма задних колодок, наоборот, ручник не должен удерживать автомобиль, а его трос должен быть максимально ослаблен. Затем нужно оценить уровень тормозной жидкости. Если он в норме, следует откачать ее до минимума. Под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры. При помощи баллонного ключа ослабляются гайки колес, и машина поднимается на домкрате. После того как колесо не будет касаться земли, подъём прекращается, а под днище рядом с домкратом устанавливается любой надёжный упор, который будет служить страховкой на случай, если подъемник сорвётся. Болты колес отворачиваются до конца, и они снимаются.
Ступица с нужным диском должна быть повернута из-под арки колеса наружу. Для этого руль выворачивается до упора вправо или влево. С помощью отвёртки или монтажной лопатки с плоским концом поршень суппорта до упора утапливается. Для этого отвёртку нужно просунуть между поршнем и колодкой с внутренней стороны. При этом соблюдайте осторожность, чтобы не повредить резиновый пыльник.
С помощью гаечного ключа на 13 мм откручивается болт крепления скобы к направляющей, одновременно с этим направляющая удерживается другим ключом на 15 мм.
Далее скоба откидывается вместе с тормозным шлангом в сторону, из гнезд направляющих вынимаются старые колодки вместе с пружинными скобами.
Оценивается состояние фрикционных накладок, проверяется механизм суппорта, при необходимости разрабатывается и подготавливается новый комплект колодок к установке. Скобы и направляющие гнезда очищаются металлической щеткой от грязи и ржавчины. Пыльники проверяются на предмет повреждений – если нужно, меняются. Новые колодки также подвергаются осмотру и вставляются в направляющие гнезда. Далее данный узел собирается в обратном порядке, после чего можно переходить к замене на другой стороне.
По завершении всех работ нужно несколько раз до упора нажать педаль тормоза до появления сопротивления, это значит, что поршни заняли своё место и находятся в рабочем положении. Затем необходимо долить уровень тормозной жидкости до о.
Установка новых колодок
Новые тормозные колодки осматриваются на отсутствие дефектов изготовления и устанавливаются в посадочные гнёзда-направляющие.
При установке в отсутствие опыта нужно обратить внимание на то, чтобы колодки были установлены к диску стороной с фрикционной накладкой, а не стальным основанием.
Затем тормозной узел в обратной последовательности собирается, и приступают к замене колодок с другой стороны, которая выполняется идентично.
По окончании работ необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза до появления в ней устойчивого сопротивления, что говорит о занятии поршнями рабочих положений, затем проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить её до отметки max.
Замена задних колодок
Чтобы заменить задние колодки своими руками, не прибегая к помощи специалистов, понадобится около двух часов свободного времени и минимальный набор инструментов: молоток, отвёртка, плоскогубцы и торцевая головка на 36 мм. Все действия выполняются в следующем порядке:
- с помощью домкрата поднимается задняя часть автомобиля – предварительно ослабляются колёсные болты, а под переднее колесо подкладывается упор – и снимается колесо;
- если автомобиль находится в устойчивом положении, ручник опускается до крайнего положения вниз – понадобится ослабить трос ручника;
- воспользовавшись отвёрткой и молотком, необходимо снять колпачок, закрывающий гайку ступицы;
- ключом или головкой на 36 мм отворачивается гайка ступицы;
- снимается тормозной барабан;
- воспользовавшись отверткой, снимите с рычага колодок трос привода ручного тормоза;
- отсоединяются пружины;
- с помощью плоскогубцев снимается пружинная скоба;
- таким же образом снимается опора с противоположной запчасти;
- извлекается планка для распора и колодка спереди;
- извлекается задняя колодка;
- отсоединяется наконечник тросика стояночного тормоза, который крепится к рычагу с задней стороны;
- посредством вывода из зацепления снимается механизм регулировки.
Перед тем как собирать узел в обратной последовательности, необходимо тщательно прочистить все детали от пыли и ржавчины и смазать барабан специальной смазкой.
Снятие и установка переднего тормоза в сборе
Подготавливаем автомобиль, как написано выше.
Снимаем переднее колесо.
Поднимаем автомобиль на удобную высоту.
Очищаем детали тормоза.
Снимаем шланг переднего тормоза.
Головкой на 18 отворачиваем два болта 1, рисунок 3, крепления направляющей 3 переднего тормоза к поворотному кулаку, вынимаем болты и снимаем тормоз передний в сборе.
Установка
После снятия болты 1, рисунок 3, крепления направляющей к поворотному кулаку подлежат обязательной замене.
Устанавливаем на поворотный кулак тормоз передний в сборе и закрепляем направляющую переднего тормоза новыми болтами крепления. Момент затяжки болтов 120 Нм (12,0 кгс.м).
Устанавливаем шланг переднего тормоза.
Прокачиваем тормозную систему и, если необходимо гидропривод сцепления.
Проверяем эффективность рабочей тормозной системы.
