Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114
Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.
Выпускной коллектор ВАЗ-2114
Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.
Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:
- Механическое повреждение коллектора.
- Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
- Прогар прокладки между головкой и коллектором.
- Появление трещин в результате перегрева двигателя.
- Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.
В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.
Инструмент и материалы для демонтажа
Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:
- повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
- прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
- снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.
Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.
Прокладка выпускного коллектора
Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.
Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.
Устройство выхлопной системы
Все части газоотводной системы автомобиля ВАЗ-2115 легко разбираются, что позволяет заменить их своими руками, без привлечения специалистов.
Основные части газоотводного узла:
- Кроншейновое крепление приемной трубы.
- Располагающаяся между трубой и впускным коллектором прокладка.
- Прижимная часть кронштейна (представляет собой пластину).
- Труба для приема газов из двигателя.
- Прокладка из металлографита в виде кольца.
- Катализатор.
- Резиновая подушка крепления.
- Первый (дополнительный) глушитель.
- Основной глушитель.
- Задняя подушка крепления.
- Хомут крепления (его часто называют скобы).
Местоположение большинства из перечисленных запчастей – под днищем машины, что делает их уязвимыми перед механическими повреждениями.
Причиной могут быть не только внешние повреждения (чаще всего наносятся при попадании в ямы или в места с трудной проходимостью), но и воздействие химических реагентов или влияние климатических особенностей.
Замена ВАЗ 2115 — как делать
ВАЗ 2115 или же «Лада Самара 2» – представляет собой 5/4/3 дверный видоизменённый хэтчбек/седан/купе на базе «Лада Самара».
Оглавление
Прокладки коллектораРучки двериТормозного шлангаФорсунокОхлаждающей жидкостиРулевой рейкиЛобового стеклаГлушителя
Прокладки коллектора
Для удобства работы снимаем с автомобиля аккумуляторную батарею.
Снимаем с кронштейна бачок омывателя ветрового стекла, не отсоединяя от выводов электронасоса наконечники проводов, а от патрубка насоса – шланг.
Отводим бачок в сторону, расположив его на площадке под аккумуляторную батарею.
Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера) и топливную рампу (см. Снятие топливной рампы и форсунок, проверка форсунок).
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе переднего опорного кронштейна.
Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к шпильке кронштейна правой опоры силового агрегата.
Снимаем передний опорный кронштейн.
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе.
Ослабив верхний болт крепления стартера (см. Снятие стартера).
…отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора (см. Замена деталей системы выпуска).
Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода и переднего рыма силового агрегата.
Снимаем со шпильки головки блока цилиндров наконечник «массового» провода…
…и рым.
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы (1) и две гайки общего верхнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора (2).
Высокой головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.
Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток со шпилек выпускного коллектора (см. Замена стартера).
Осторожно отгибая отверткой, отводим кронштейн трубки отвода охлаждающей жидкости от шпильки выпускного коллектора.
Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.
Головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора.
Снимаем десять шайб со шпилек крепления.
В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.
Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров…
…снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.
Снимаем выпускной коллектор…
…и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.
Отверстия под шпильки общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора
Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.
Заменив прокладку новой, установку проводим в обратной последовательности. На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.
Ручки двери
Из инструмента потребуется головка на 8, удлинитель, вороток или трещотка и плоская отвертка.
Приступаем.
Полностью демонтируем обшивку двери.
Далее, откручиваем гайку головкой на 8, которая находится с края двери.
Вторая гайка находится внутри двери. Она будет доступна при полностью поднятом стекле.
После того, как ручка откручена, необходимо отсоединить тяги замка.
Сделать этого довольно просто. Понадобится надавить на шток плоской отверткой.
Вторую тягу можно также отсоединить с помощью отвертки, либо просто потянув ручку на себя и придерживая тягу, не повредив при этом, дверь и тягу.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Тормозного шланга
1. Первое что нужно сделать ― отсоединить отрицательный (-) провод от клеммы аккумулятора.
2. Далее нужно снять колесо, тормозной шланг от которого требуется заменить.
3. Затем вынимаем провод, соединяющий колодку и датчик износа.
4. Резким движением вытолкните наконечник провода из колодки с другой стороны.
5. Аккуратно протаскиваем провода через держатели.
6. Удерживая ключом «на 10» наконечник трубки отворачиваем шланг от тормозной трубы. При этом ключом «на 15» удерживаем наконечник. Если гайки «закисли» в креплении трубки, его следует перерезать пополам и сдвинуть наконечник с трубки.
7. Вынимаем наконечник и уплотнитель из кронштейна на стойке и кузове. Используя ключом «на 15» выворачиваем наконечник из колесного цилиндра… снимаем шланг.
8. Теперь заменяем сломанную пружинную скобу.
9. Вынимаем уплотнитель из кронштейна на стойке.
10. Отворачиваем наконечник тормозного шланга автомобиля ВАЗ от колесного цилиндра.
11. Обратите внимание, на наконечнике есть медное уплотнительное кольцо. При установке нового тормозного шланга его нужно заменить.
12. Производим установку нового тормозного шланг в обратном порядке. Следите, чтобы он не перекручивался. Цветная полоса, нанесенная на контроле шланга позволит вам избежать перекрутки.
13. Аналогичным образом следует заменить и патрубки заднего тормоза. После замены шлангов рекомендуется прокачать тормозную систему, дабы убедиться, что всё правильно.
Форсунок
Вам потребуются: шестигранник «на 5», отвертка, ключ «на 17».
1. Снимите провод с клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Снимите ресивер с впускной трубы (см. «Замена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора» в подразделе «Замена деталей уплотнения двигателя»).
3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
4. Снизьте давление в топливной системе (см. «Снижение давления в системе питания» в подразделе «Система питания»).
5. Разъедините соединительную колодку жгута проводов форсунок.
6. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
7. Выверните два винта крепления регулятора давления топлива к топливной рампе…
8. …и отведите его в сторону.
ПРИМЕЧАНИЕЕсли уплотнительное кольцо регулятора давления топлива осталось в рампе, извлеките его. Потерявшее упругость или надорванное уплотнительное кольцо замените.
9. Отверните гайку трубки подачи топлива…
10. …и отсоедините трубку от топливной рампы. Замените потерявшее упругость или надорванное уплотнительное кольцо наконечника трубки.
11. Выверните два болта крепления топливной рампы…
12. …выньте болты вместе с шайбами…
13. …и снимите топливную рампу вместе с жгутом проводов форсунок и форсунками.
Охлаждающей жидкости
Вам потребуются: ключ «на 8», накидной ключ «на 13», отвертка, охлаждающая жидкость, чистая тряпка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯЗаменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.
Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней будьте осторожны.
При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.
1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Если площадка имеет уклон, поставьте автомобиль так, чтобы его передняя часть была выше задней.
2. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
3. Откройте кран отопителя, переведя рычаг управления краном вправо до упора.
4. Чтобы получить доступ к пробке 1 сливного отверстия на блоке цилиндров двигателя, снимите модуль 2 зажигания вместе с кронштейном (см. «Снятие и установка модуля зажигания»).
5. Отверните пробку расширительного бачка.
6. Установите емкость под двигатель и отверните пробку сливного отверстия на блоке цилиндров.После слива охлаждающей жидкости вытрите ее следы с блока цилиндров.
7. Установите емкость под радиатор, отверните пробку сливного отверстия на радиаторе и дождитесь, когда из системы полностью сольется охлаждающая жидкость.
8. Заверните пробки на блоке цилиндров и радиаторе.
9. Для исключения образования воздушной пробки при заполнении системы охлаждения жидкостью, ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного узла. Заливайте жидкость в расширительный бачок до момента ее появления из шланга.Установите шланг на место.
10. Окончательно заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока ее уровень не установится у метки «МАХ». Заверните пробку расширительного бачка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЗаворачивайте пробку расширительного бачка плотно.
Расширительный бачок при работающем двигателе находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробка может сорваться.
11. Установите модуль зажигания в порядке, обратном снятию.
12. Подсоедините провод к клемме «-» аккумуляторной батареи.
13. Пустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора).
После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте до метки «МАХ» на расширительном бачке.
Рулевой рейки
Пару слов про инструмент. Для того чтобы произвести данную работу вам необходимо иметь:
Съемник рулевых тяг.Шестигранник на «17».WD-40.Набор ключей (накидных и рожковых).Литол.Ну и собственно сама рулевая рейка ВАЗ 2115, я себе также приобрел наконечники Kroner, но это уже по желанию.
Теперь по порядку:
1. Сорвите болты крепления колеса пока автомобиль стоит на земле.
2. Поддомкратьте машину и вывесьте колеса.
3. Снимите колеса и обработайте гайки, которые подлежат откручиванию «волшебной» жидкостью WD-40.
Самостоятельная замена рулевой рейки ВАЗ 2115 — пошаговая инструкция
4. В салоне открутите стопорный болт рулевого кардана.
5. Далее под капотом открутите абсорбер, это облегчит работу и даст вам доступ к рулевой рейке.
6. Расшплинтуйте гайку наконечника, затем выбейте наконечник от стойки, я думаю, что бить по резьбе нельзя, все в курсе!?
7. Если съемника рулевых тяг нет, можно воспользоваться молотком и мощной монтажкой.
8. Теперь открутите гайки крепления рулевой рейки.
9. Достаньте рейку с правой стороны.
10. Далее нужно выбить рейку со шлицов, она, как правило, выходит без особых сложностей.
11. После того как рейка с наконечниками снята, открутите наконечники и подсчитайте количество витков, это для того чтобы после замены можно было более комфортно добраться до ближайшего СТО.
12. В новой рейке откройте боковые заглушки, отверстия заполните литолом.
13. Пришло время прикрутить наконечники, будьте внимательны не перепутайте местами, правый имеет отличие от левого.
14. Чтобы установить новую рулевую рейку потребуется помощь. Установите рейку на место и наживите крепления с правой. Задача подсобника помочь вам попасть в шлицы рулевого карданчика. Чтобы разжать хомут можно вбить в него зубило. Таким образом шлицы войдут легче.
Возможно вам будет интересно: Замена передних стоек Лада Приора своими руками
15. На рейке имеется специальная проточка, в которую устанавливается стопорный болт.
Сборка осуществляется в обратном порядке. Не забудьте после замены рулевой рейки ВАЗ 2115 произвести регулировку развал/схождения.
Лобового стекла
Снятие:
Примечание!Стекло на автомобиле семейства «Самара» крепиться при помощи резинового уплотнителя и поэтому его намного проще снять, в отличии от более современных автомобилей к примеру «ВАЗ 2110» на которых ветровое стекло напрямую вклеено в кузов!
1) Сперва для того чтобы удачно снять старое лобовое стекло, снимите дворники с автомобиля. (Как снять дворники, читайте в статье: «Замена стеклоочистителей»)
2) Теперь с обоих сторон отверните с помощью отвертки винты, которые крепят боковые накладки.
3) И после чего снимите их.
4) Теперь заправьте кромки резинового уплотнителя стекла за кузов.
Примечание!После того как кромки будут заправлены, из салона нажав на верхние углы стекла, аккуратно выдавите его наружу. Выдавленное ветровое стекло, пусть примет помощник стоящий с наружи!
Установка:
Примечание!Прежде чем устанавливать новое стекло, просмотрите резиновый уплотнитель на наличие дефектов, по возможности замените его на новый. Но установка нового уплотнителя на стекло будет гораздо труднее, потому что как правило старый уплотнитель более эластичен, в связи с этим его и гораздо легче можно установить на стекло!
1) В начале операции, водой промойте пазы резинового уплотнителя и после чего продуйте его сжатым воздухом, тем самым просушив его полностью от воды.
2) После этого оденьте резиновый уплотнитель на лобовое стекло.
Примечание!После того как уплотнитель установится, смажьте паз уплотнителя смазкой «WD-40» или что то наподобие её, или же мыльным раствором!
3) Затем воспользуйтесь прочным шнуром или же верёвкой, и вследствие чего рукой или же при помощи отвёртки, вставьте её до упора строго в первый паз уплотнителя, который находится ближе к внутренней части стекла. (Если вы не поняли про какой паз идёт речь, то в таком случае воспроизведите видео-ролик который располагается ниже, и в нём вы всё подробно узнаете)
Примечание!Когда верёвка будет полностью утоплена в первый паз, обязательно сомкните её таким образом чтобы концы верёвки легли внахлест в самой нижней части стекла!
4) Следом установите стекло совместно с резиновым уплотнителем в проём на своё место. При установки следите за тем чтобы концы верёвки оказались внутри салона.
5) Далее попросите помощника слегка прижимать стекло с внешней стороны к проёму, а вы в это время с внутренней стороны понемногу вытягивайте верёвку из уплотнителя.
Примечание!Когда начнёте вытягивать верёвку, следите за тем чтобы край уплотнителя перетянулся через ребро проёма. Для большей уверенности следует с внешней стороны прижимать рукой то место, где вы с внутренней вытягиваете верёвку!
Глушителя
Загоняем автомобиль на яму или эстакаду, при помощи щетки по металлу очищаем болты на хомуте соединяющем трубу глушителя с резонатором и откручиваем его.
Как только открутили хомут, вытащите уплотнительное кольцо прокладку, которое находится между соединениями.
Дальше снимаем глушитель с резиновых подушек, на которых он подвешен. Перед установкой нового глушителя хорошенько почистите кольцо прокладку можно даже намазать термостойким герметиком, что позволит вам избежать пропускания отработанных газов между этими соединениями.
Сборка осуществляется в обратной последовательности, подвешиваем новую запчасть на резиновые подушки и соединяем хомутом резонатор с глушителем. Другие узлы если пришли в негодность меняются таким же способом.
vz15-up.ru
